Cool, avec le tuto qui va bien... Je garde le lien sous le coude pour quand j'aurai un peu de temps

La vache, il fait pas semblant lui! Mais c'est vachement intéressant comme vidéo, je me la mets de côté aussi car justement je vais m'y mettre dans pas trop longtemps aussi au carénage de refroidissement, donc je regarde un peu partout ce qui se fait, prends des mesures sur la voiture, chopes des idées à droite à gauche etc... le classique quoi, et je pense me débrouiller pas trop mal quand je passerai à l'action.

Ceci dit... vous avez des sites ou des bons plans pour choper de la tôle d'alu en 2.5 ou 3mm d'épaisseur (je pense que c'est ce qu'il faut pour un carénage arrière de radiateur qui supportera les ventilos, type fan shroud Mishimoto ou FM par exemple) pour pas trop cher? Du genre un bon morceau de 80cm x 50cm pour être sûr d'avoir de la marge, mais que ça me reviennent pas non plus au même prix que si j'avais acheté un shroud du commerce avec ventilos et weather stripping inclus .


J'avais bien compris . Mais j'avais envie de répondre quand même pour rigoler car la mienne en atmo à toujours chauffé beaucoup (juste l'huile) sur les 3 moteurs qu'elle a connu, d'où le fait que j'en ai un peu plein le dos maintenant et que je vais passer aux choses sérieuses en terme de canalisation des flux d'air de refroidissement.

En ce qui concerne les zones de pression / dépression aéro du capot de NA / avant de Mx5 en général, moi ça fait des années que j'ai ça (je sais plus d'où ça vient, si ça tombe il y en a qui viennent de Joël ):







Et aussi une Rx7 FC, qui je pense à un profil aéro assez similaire à celui d'une NA au moins pour l'avant:


Voilà, je garanti rien car c'est pas moi qui ait fait ces tests et que je ne sais plus du tout d'où ils viennent, mais si ça peut aider pour vos bricolages c'est cool.

Pour ma part, je me fie uniquement au mano d'origine, mais je n'ai jamais eu de surchauffe, même par temps chaud (mais c'est peut-être parce que je me traîne la teub' )

Eric : ah oui pas de 3ème stop, fichtre...et j'imagine qu'il n'y a pas la contre tôle pour venir fixer le feu lui même ?


pas de bon plan en particulier (si ce n'est la découpe laser by john steel selon un dxf), mais du 1.5 avec plis ou renfort à certains endroits voir du 2mm ça fait déjà bieeeen assez...3mm ça commence à faire

Oui, je partirai même sur du 1mm, pour ma part, ça suffit et c'est plus facile à travailler. Je suis très loin de ces épaisseurs là pour tout ce que j'ai fais sur la blanche en tôle d'alu, ça doit être du 3 ou 4 dixième...

Ok j'en prends note! ça sera certainement moins cher en plus .

Je vais regarder ce que j'avais utilisé comme épaisseur pour mes brake ductings, parce que c'est tout ce que j'avais trouvé en GSB et de mémoire c'était bien mais un peu juste, j'aurais voulu un peu plus rigide. Je pense que ça devait être du 1.5 ou 2mm, je vais checker, mais pour un fan shroud je voulais plus épais car il y a plus de poids à supporter sur plus de surface, donc je voudrais pas que le machin fasse des vagues avec les vibrations!

Pour la jauge de température d'eau franchement elle n'indique pas grand chose, faut s'en méfier je dirais car elle ne permets pas vraiment de comparer deux situations différentes sauf si les températures sont vraiment très très différentes.

un ducting de frein c'est tout plat et en porte à faux, normal que ça te paraisse light ! (surtout si c'est du cochonium, l'alu de GSB)

j'ai fait couper de quoi faire un shroud avec du 1.5mm, en AW5754, j'ai pas encore (trouvé comment je vais) plié les bords mais même sans donc tout à plat, vu les faibles porte à faux et la rigidité des ventilo qui arrivent pas loin des plots, ça passerait...

pour du carter comme la vidéo, avec du galbe, des plis et/ou des cornières, comme le disait Pev, c'est même bien overkill

Il y a quand même du pliage dans mes backing plates, mais c'est vrai que ça + le mode de fixation sur la voiture rend la chose un peu moins rigide.

Je sais pas du tout ce que c'est comme alu, j'ai pas trop eu le choix à vrai dire mais pour le moment ça tient bien depuis 2016, rien à signaler.

Dans tous les cas, comme je disais mon problème c'est surtout de sourcer ledit aluminium en 1.5mm dans ce genre de dimensions-là, car en GSB le plus grand morceau d'alu lisse que j'avais trouvé faisait quelque chose comme 50cm x 20cm, là il faudrait plutôt du 80x50 pour être bien large et être sûr qu'il va pas manquer 5mm pour finir un truc.

Pour les pliages je pense qu'il y a moyen de bricoler un truc à base de tasseaux de bois, pinces étau et étau voire un bon établi et ça devrait être pas trop moche.

en GSB (checké sur le roi merlin pinpin) tu dois avoir du 60x100 cm et même du 100x200, mais c'est ptête au rayon des plaques en plexy plutôt que dans le rayon quincaillerie

pour mon pliage ouai j'avais fait un essai pince étau modifiée avec des cornières acier pour faire une mini presse, mais pas assez de pression et j'ai fait un design à la con avec les pattes qui vont sur les plots qui ne doivent pas être pliées...ça va finir sur un bord d'établi

Bon j'aime pas présenter les cooccurrents mais il a le mérite de vendre en ligne lol :

https://www.john-steel.com/fr/

Sinon vous allez voir votre chaudronnier du coin.

Sinon il existe ca aussi :

http://www.qualichutes.com/

faudrait checker sur la rouge pour comparer, elle en est équipée,

au pire tu passes un soir et on regarde autour d'une bière et de l'evo

tu devrais le montage

J'ai peut-être raté ça alors, j'irais voir!

C'est si raide que ça à plier de l'alu en 1,5mm?

Merci pour les liens Pat, très intéressants!

pas que ce soit raide mais j'ai une surlongueur pour faire un pli de 12mm, ça fait pas beaucoup de prise et un écart se voit vite...et plier 100/150mm de large par manip, ben faut plus de pression que ce que permet une pince étau

Ouaip pas faux... mais tu cherches les ennuis aussi lol, perso justement pour éviter ça et avoir une étanchéité maximum autour du faisceau, je comptais faire les fixations sous forme de pièces rapportées rivetées sur la tôle (des pattes quoi).

C'est super leur outil d'édition à John Steel là! Je peux dessiner ma pièce directement et les découpes seront faites au laser. Le seul problème étant qu'il ne font pas de pliage, et que si je fait ça je vais devoir faire les pliages après les découpes, pliages qui seront très proches des zones découpées... du coup je suppose que ça va rendre le travail encore plus compliqué avec risque de complètement déglinguer la pièce, car les pliages vont vouloir rejoindre les découpes non?