vs http://www.good-win-racing.com/Mazda-Pe ... -2050.html

En effet, même prix pour "choses" différentes.

Sinon, sur le forum, quelqu'un avait fait un traitement des disques pour la rouille (reste a retrouvé qui )

Concernant les disques plus grand, on pourrait dire que le bras de levier est plus grand aussi et devrait améliorer la puissance de freinage)

Amen, surtout en conservant garantie constructeur/homologation/assurance standard par internet et j'en passe.

6 pistons :
http://www.wilwood.com/BrakeKits/BrakeK ... &option=RF
et
http://www.bbrgti.com/product/bbr-mx-5- ... r-upgrade/

Sauf que sur le site de BBR ils indiquent qu'ils peuvent (les étriers) se monter sur un disque standard.

Cela voudrait dire que le 6 pistons peut se monter sur du 280 comme sur du 330 mm ? Si tel est le cas, est-ce aussi le cas pour les étriers d'origine ?

je l'ai indiqué un peu avant, ce n'est pas possible (au moins pour 2 des 3 critères énumérés)

Pour l'instant, ce que j'ai fait n'amène aucun soucis...

Pour les freins, est ce que les "wilwood" sont homologués routes ? (comme les brembo y sont / seraient)

Si les wilwood sont homologués route, le "mieux" après (une courte) réflexion est :

AV : étrier 6 pistons noirs, disque de 330 mm (option rainurés / percées pour le "design")
AR : étrier 4 pistons noirs, disque de 330 mm (option rainurés / percées pour le "design")

Plutôt même dimension que Av-Ar pour le coté visuel (même si possible de mettre du 310 en AR)
Noirs car moins cher que rouge
6 pistons pour les 66% du freinage AV
4 pistons pour les 33% du freinage AR

Il est possible, en moins cher (mais toujours de dimensions supérieurs à du Brembo) de tout avoir en 310 mm.

nb :
- l'approche que j'ai n'est que celle déjà évoquée sur miata.net concernant la MX V8 (voir un de mes précédents messages)
- les étriers rouges sont 100 € plus chers que les noirs. Pour des rouges, il suffit de repeindre les étriers avant montage

Avec quand même, chez nos amis "seven" :
AP racing : très bonne qualité mais "un peu" cher
Wilwood, Hispec : moins bonne qualité, moins cher
http://sevener.fr/viewtopic.php?f=156&t=14396

Excepté chez wilwood, pas de frein pour ND (que NC) avec même du 360 mm : http://www.hispecmotorsport.co.uk/mazda.html

Brembo ou gwr : même combat. Rien n'est homologué vu que la voiture n'est pas disponible même en option avec ces frais en France voire en Europe.

Franchement la rouille sur les disques n'est pas un problème important. Quelques freinages et c'est parti.

Au niveau du freinage d'origine j'ai pu tester ce week-end la RF en route de montagne rapide et vraiment rien à redire.

Le freinage n'est pas très assisté (ce que je préfère) et il suffit de bien le doser et même au bout de 50 km pas de signes d'échauffement ou de faiblesse et ce même en roulant à un bon rythme. (Bon je ne suis pas Loebs ).

Au final moi aussi j'avais envisagé de changer les disques et les étriers mais je ne vais pas le faire car pour moi ce n'est pas nécessaire et c'est bien trop cher pour ce que ca apporte.

Les essais comparatif de la MX5 et de la 124 Spider Abarth équipée de Brembo ne fait pas ressortir une différence notable au niveau du freinage.

Il ne faut pas oublier que la MX5 est très légère.

La pose de ressorts courts et l'amélioration du carrossage, je l'ai déjà dit, ca améliore beaucoup la voiture mais de fait la voiture est alors très incisive et demande de l'attention mais c'est un vrai plus et un vrai plaisir.

Pour les pneus, la dimension de ceux d'origine est parfaite et ca tient très bien le pavé tout en étant économique.

Pour la puissance c'est nettement suffisant vu là aussi, la légèreté de la voiture et bien suffisant pour se faire plaisir.

Il ne faut pas oublier qu'une RF avec des pneus larges, des disques changés, la puissance augmentée, etc.... sera plus difficile à vendre et surtout pour une série limitée comme la First édition.

Sois tu roules sur la route et la version d'origine avec ressorts courts est largement suffisante, soit ru veux faire du circuit ou de la course de côte et là achète une voiture spécifique pour ça d'occasion que tu prépareras comme tu veux et qui ne roulera pas sur route (j'ai un ami qui a une Ford Focus RS préparer et qu'il n'utilise que sur circuit.

Je pense que tu te prends trop la tête surtout avec une voiture que tu n'as pas encore.

Profites en telle quelle et avec les économies réalisées sur la préparation tu poourras te payer quelques trains de plaquettes et pneus.

Pourquoi changer les freins si tu ne comptes pas faire de piste ? Pareil que les autres pour la rouille sur les disques c'est rien, ça part au bout de quelques freinages. Il n'y en aura même si elle dort à l'intérieur.

C'est vrai qu'une MX5, même une NA est plus confortable qu'une S1 mais je partirai sans hésiter sur une SC. Un set de Ohlins réglé souple et hop le tour est joué.

perso, je peux comprendre le changement du freinage , le mordant n'est pas au rendez-vous, et c'est un peu dommage .

mais comme évoqué plus haut, même en attaquant sur route, on arrive pas au bout des freins (plaquettes/disques) d'origine de la 1.5L.
ça chauffe bien (normal) mais ça ne baisse pas en efficacité (ni puissance, ni endurance)
sauf à faire de la descente de col, couteau entre les dents, pendant 50km, je pense sincèrement qu'il est suffisamment bien dimensionné

donc le problème peut être résolu assez simplement en changeant les plaquettes par des plus agressives (ce que je compte faire) et pourquoi pas les disques en 2 partie (histoire de partir sur du tout neuf et de gagner du poids ... mais ça c'est ma pathologie )

je pense que tu devrais déjà tester celui d'origine, et voir s'il te convient ou pas, et prendre ensuite la décision en fonction de ton expérimentation.



sur circuit, la donne est différente, mais dans ce cas là, une lotus sera plus appropriée sans trop de modif (un set d'ohlins, une bonne géo et optionnellement une paire de corbeau , et ça change pas mal de choses)

A ce jour, voici mon programme :

** dans un an : changement des freins et étriers, par si possible des homologués (diamètre 330mm)
** dans deux ans : passage à 190, 200 voire même le turbo (coté juridique, j'ai deux ans pour minimiser les risques, disons les étudier et y répondre)

Pour la raison, je l'ai expliqué plus haut.

Par la, ce n'est pas un choix par "passion" qui a été retenu (comme la S1 fut un temps), mais un choix raison avec bcp de compromis. Mon approche a été, dés que son choix fut fait : "MX avec sportivité d'une Elise"

Pour mémoire, mon premier sujet était "ND (RF) vers Elise ?" viewtopic.php?f=83&t=32986

Au final, si je mets tout en oeuvre comme prévu, elle sera plus sportive qu'une Elise (mais plus de 10 k€ plus chère qu'une S3 136 d'occasion)


Pour en revenir à mon programme, un et deux ans, c'est long et les idées peuvent changer (trouver cela trop long ou trouver que cela n'est pas utile de le faire). A noter que pour l'instant et sans avoir le véhicule, pas mal de mes critères ont été réalisés (critères plus esthétique que sportif, même si la tenue de route est grandement améliorée).

Par la, aucune de mes questions ici n'a été inutile et ont amenée une mise en oeuvre et je vous remercie de m'aider à y répondre.

Taux d'avancement :
Frein : 55 %
Turbo (ou autre) : 2%

Pour ce point, je vais pouvoir bientôt donner un feedback.
J'ai la chance d'habiter à coté de : https://mosa-frein.be/
Je suis passé chez eux ce matin pour discuter un peu. En conclusion de cette discussion 2 types de plaquettes sont sorties du lot comme probables. Un premier jeu (le plus orienté route des deux) a été commandé. Je ferai un retour après les tests.
Mes critères : plus de mordant, routes très rapides, un peu de circuit mais garder un freinage au moins aussi bon que d'origine avec plaquettes froides ou sous la pluie.

si ça ne te dérange pas, tu peux donner un ordre d'idée du coeff. de friction et un tarif pour ces plaquettes

car j'ai globalement les mêmes critères

je n'ai pas toutes les références maintenant mais celles que j'ai choisies sont des ferodos à 112 eur HTVA. Si je me rappelle bien elles encaissent 400-500°C.
L'autre alternative était de marque pagid mais un peu plus typé racing.

Pour la température, il faudra bien évidemment checker le liquide qui peut être une cause de fading. Mais bon sur route faut vraiment freiner comme un trappeur pour y arriver...

Dès que j'ai les plaquettes (semaine prochaine), je fournis toutes les caractéristiques. Je tiendrai également un suivi de le post : Redmix KapitainKavern de toutes les modifs-essais-erreurs

Edit: je pense que ce sont celles-ci mais laisse moi confirmer quand je les recevrai : http://www.ferodoracing.com/products/car-racing/racing-brake-pads/ds2500/

On en revient au même débat

Accepté par le constructeur en temps que garantie ne veut pas dire non homologué route. Oui, il y a un flou la dessus sur le fait : si homologué route mais pas constructeur, cela donne quoi ?

Exemple :
1- j'ai mis des pneus en 225; c'est accepté sur route et CT (correspondance) mais pas constructeur (que 205)
2- des ressorts sports peuvent être homologués route et non pas par le constructeur

Le 1 parait clair car respect des correspondance légales. Mais si pneu trop large et qu'il frotte et améne un accident ? La, il y a respect des correspondances mais pas du constructeur.

Le 2, j'en sais rien car pas de "correspondance" existante, sauf le terme "adaptation" de la part du vendeur de ressorts.

La réponse : faire une demande à l'assurance (qui au final ont le dernier mot). Cela voudrait dire que la réglementation la dessus est assez flexible (mais ce n'est pas le conducteur qui décide)