Hello,

Je trainais depuis quelques temps sur le forum pour trouver des infos (manuels d'atelier, avis, etc), et merci pour tous les tutos et partages. Du coup je prends le temps de poster mon petit projet sur NB 1.6 allemande boite 5, qui va durer longtemps (vu mon rythme).

Le but: fixer tout ce qui est usé et m'amuser en trackday et en daily. Je suis pas fan des turbos et je suis pas riche. Mais j'aimerai faire quelques trucs en atmo 1.6 et grapiller quelques chevaux. Je sais que ça prend mal la puissance par rapport à un 1.8 ou un moteur allemand mais bon je l'adore cet atmo.

J'ai pas trop d'idée sur la prepa mais je pense à:
.moteur:
- culasse borée
-poulie réglable (mais jsp comment on règle ça)
- gestion programmable, avec une map "contrôle technique" (je connais personne qui fait du ME ou MS3)
- des gros AAC (quelles tailles en atmo?, ça coute cheeeeeer aussi)
- segments, coussinets et paliers des internes
- circuit en raccord AN ou compatible ethanol

chassis:
- combinés pas trop bas avec coupelles taillées dans la masse (un pote a explosé ses Teins)
- des trains en cerakote + antigravillon , avec polyurethane pas cher (merci Battler Britton pour ton train av haha)
- fabriquer un putain de bocal lave glace
- draper un peu de composite avec un pote
- enlever la clim
- les freins d'origines sont efficaces mais les wilwood dynalite sont jolis

pour la restaurer il faut:
- un kit complet de durites LDRet reroute
- elle roule trop riche je sais pas pourquoi, ou catalyseur/sonde admisson fatiguée ( taux de CO trop haut)
- longeron avant gonflé + ailes arrières qui rouillent par l'intérieur ( faut faire de la découpe ...)

Je l'ai depuis 3 ans et j'ai fait:
- les pannes lèves vitre, usures meca tringlerie/embrayage
- admission HKS (juste pour le bruit)
- BAR avant premier prix
- nettoyage culasse
- passages de roue galvanisé+passivés
- jantes 16" hyper lourdes et cales 20mm AR (on peut pas aller aussi fort qu'avec des 15")

Le hardtop avec degivrage c'est la meilleure invention sur Terre






le volant de coiffeur


le bébé en passager


Je posterai ici pour les update de la voiture

Programme sympa.
Culasse boré ça veut dire quoi ?

Si j'avais toujours ma 1.6 j'aurais raboté le culasse de 1mm, mis des aac, gestion programmable (regarde Paris Brest Performance sur Paris) et j'aurais aimé me faire un kit ITB a base de papillon de moto.
Pour tes coupelles, reprend simplement les OEM ça ira très bien. Sinon flyin miata en fait ses très bien.

Mes coupelles vont bien mais mon pote qui a des Teins avec coupelles d'origine, ça a pété en plein virage. Je pense réfléchir pour des combinés D2, des bons retours de pas mal de gens...

culasse borée, je veux plutot dire faire du "porting", agrandir les conduits d'admission/ échappement, les lisser. En plus, il y a un défaut sur les moulages de culasses de l'époque: les conduits ont une arrete. Donc je voudrait lisser ce coude.

Tu as fait des trucs sur ton 1.6? Les itb ça a l'air galère niveau gestion, vacuum booster et conso haha, peut être quand j'aurai tout fait

J'ai un 1.8 turbo, a l'époque tout le monde m'a déconseillé la prepa sur le 1.6 parce que trop peu de potentiel. Au final ça aurait été très sympa.
D2 c'est très raide, regarde les meister, très bon retour.
Pour les conduits il y a 2 écoles. Certains sont partisan de polir les conduits, d'autres agrandir mais laisser "brute".

Salut !

Beau programme, c'est ce que j'étais parti à faire sur mon autre bleue avant de la vendre. Tu as la clim ? Je vois le compresseur et le second ventilo mais pas les conduites.

Poulies réglables pour l'avoir fait avec un ami c'est un peu de boulot, il te faudra un palpeur et une vielle poulie de vilo pour y coller un disque gradué.



Sinon je ne donne pas cher de ton radiateur

Il est dit qu'un fluide (air, eau, huile) s'écoule mieux sur une surface rugueuse que sur une surface polie
La raison est "la couche limite"; c'est très compliquer à expliquer mais en gros la rugosité crée un film d'air et l'air circule mieux sur une couche d'air que sur une surface polie.



Je ne fais que citer: illustration avec la balle de golf.
" la balle est tapée du sol vers le haut. Ce type de frappe lui imprime un mouvement de rotation dans le sens inverse des aiguilles d'une montre. Or, lorsqu'un corps se déplace dans un milieu fluide tout en tournant sur lui-même, une troisième force, verticale, apparaît. C'est ce que l'on nomme l'« effet Magnus » :
le haut de la balle se déplace alors dans le même sens et plus rapidement que l'air formant une zone de basse pression, alors que le bas de la balle se déplace dans le sens contraire de l'air créant une zone de haute pression ; cette différence crée une poussée de la balle vers le haut. Les trous ne font qu'accentuer le phénomène, en augmentant la traînée, en haut et en bas de la balle. Celle-ci monte donc plus haut que prévu. Mais ce n'est pas tout. Les trous transforment aussi la nature de l'écoulement autour de la balle. Lorsqu'un corps se déplace lentement, l'écoulement autour de ce dernier est laminaire, ce qui amortit sa rotation ; mais si la vitesse augmente, l'écoulement tend à devenir turbulent. Or, un écoulement turbulent peut suivre une surface bien plus facilement qu'un écoulement laminaire. Les trous aident à la formation rapide d'une couche de turbulence autour de la balle de golf en vol, lui donnant un effet prolongé."

Concernant les couches limites sur la coque d'un bateau (ça marche aussi pour un flux d'air dans un conduit):
lorsque un fluide ralentit il transforme son énergie cinétique en pression. Au contact direct de la coque le fluide de la couche limite laminaire est freiné, ce ralentissement transforme l'énergie cinétique du fluide en contact direct avec la coque en surpression, cette surpression localisée au contact de la coque génère un décollement des filet de fluides qui provoquent un freinage plus important que si la couche limite est turbulente.
Une couche limite turbulente provoque plus de pertes d'énergie qu'une couche limite laminaire, mais elle génère moins de décollement, le résultat est que l'on préfère créer une turbulence en augmentant la rugosité de la coque(pas trop quand même sinon le frottement devient plus important que par décollement)

faudrait commencer par ça je pense

côté moteur une prépa simple comme en cup c'est ce qu'il faut à minima:

rabotage culasse, réglage avance, ligne échappement complète, admission fraiche.

d'ailleurs l'avance peu aussi etre la cause de ton CO.

Hyper interessant! je te dis ce que j'en pense:

En ce qui concerne la balle de golf, l'effet magnus représente l'effet du fluide induit par la rotation de la balle. Et la rugosité favorise le passage en turbulence (Re<2300 à turbulent), qui permet un retard du décrochage.

Là sur la conduite, pour l'air, on est en fluide compressible à Re>>, pleinement turbulent (Mach environ 0.2-0.4), donc couche limite déjà turbulente en entrée de culasse.

La rugosité te fait des pertes de charges ( lambda(rugosité, Re)v**2/2g).
La rugosité permet d'augmenter les échanges air/essence en proche paroi, l'évaporation de l'essence en proche paroi.

Du coup, faudrait voir ce qui a de mieux:
-comparer 2 culasses et leur gain
-ou faire une simulation de la situation avec mélange carburant, et comparer la charge sur la soupape (synonyme de ce que t'arrives à rentrer) et le tumble ratio (la vitesse de rotation du vortex / vitesse du moteur)

oui il y a bien les conduits de clim et le condenseur qui sert de bouclier pour le radiateur mdrr.

complétement d'accord, faut que je me lance dans les longerons...

Salut,

petites nouvelles: j'ai une fuite LDR, je consomme à peu près 1L par 2semaines. C'est plus en fonction du nombre de démarrages que la distance parcourue. Il y a un petit crack en haut du radiateur sur le plastique mais ça ne coule pas... Je vais commander un kit durites et un radiateur.

Le radiateur je pense prendre un en métal soudé psk j'aime pas trop le plastique, mais ça coute 2 fois plus...

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Pour ceux qui ont des doutes sur les radiateurs chinois, j'en avait pris un (de cette marque) pour mon quad, c'est de la super qualité
Il est arrivée dans un parfait état dans un emballage renforcé, vous pouvez acheter sans arrière pensée

En atmo un adaptable type OEM fera le boulot et ça coûte moins de 100€ (75€ le NRF sur autodoc).

Les radiateurs chinois c'était bien quand c'était pas cher mais là à 160€ c'est quasiment le prix d'un ILM. OK c'est aussi du chinois mais du chinois ++

j'ai pris un radiateur Mishimoto pour être serein, et un kit durite bofi racing.
On va voir si ça valait le coût

Tu ne seras pas déçu. J'ai un échangeur Mishimoto noir et malgré mes doutes, la qualité est bien au rendez-vous.