oui c'est dans le topic traitement de la rouille largement documenté par Stéphane

Il en existe tout plein....moi j'ai mis du Dynax S50 pour mes longerons.

Dynax aussi pour moi, sur conseil des Anglais de Mx5Restorer, qui savent de quoi ils parlent au sujet de la corrosion

Sinon Dinitrol 1000.

Il existe probablement d'autres marques tout aussi bien, mais je connais ces 2 là

Stef

SIKA Sikagard 6250 S, c'est ce que j'ai utilisé sur la mienne.

Merci pour vos réponse, quelle quantité prévoir pour un NC?
1,2,3,+ bombes de 750mL ?

j'avais loupé ce message

Avec une bombe de 750ml de Dynax, il y a de quoi faire plusieurs Mx5

Une bombe m'a servi à :

- traiter les longerons de ma NB
- ceux d'une autre NB
- Remplir les bas de caisse de cette autre NB

Stef

Petite news

https://youtu.be/YDjLp5wD01s?si=Lw-sdF6-p1U0Aems

J'arrive jamais à mettre directement une vidéo visible sur le forum. Faudrait m'expliquer...


Sinon des photos du montage à venir.

Nickel

Comme ça pour l'intégration de la vidéo



Tu prends la balise "youtube" et en amont tu copies l'url de la vidéo directement depuis la barre d'adresse.

A ok merci moi je prenais le lien donné par youtube en faisant "partager " puis coller. Et ça marche pas

Bravo pour cette amélioration.

Merci

Pour ceux qui veulent, je vais essayer de vous donner quelques informations ici.


Matériel nécessaire :

- un kit de verrouillage à distance avec système d'ouverture du coffre https://www.amazon.fr/dp/B09C89SS3L?psc=1&ref=ppx_yo2ov_dt_b_product_details

- un relais 12V pour la commande du coffre https://www.amazon.fr/dp/B01LF8CBCU?psc=1&ref=ppx_yo2ov_dt_b_product_details

- étain 0,8 ou 1mm
- cosses, j'en avais dejà pas mal de sorte, mais vous pouvez prendre cette boite
- 4 cosses rondes pour se fixer sur des vis de 6mm (masses, + batterie), genre ça
- scotch électricien de différente couleur, perso je prends uniquement de la bonne marque, le 3M est très bien, il colle bien et est extensible et dans le temps ça tient.

- une tôle en alu de 2mm (il vous faudra 2 morceaux de 180X80) , genre ça (la mienne vient de chez leroy merlin) lien tôle amazon

- 2 pattes d'assemblage longueur 120 mm, c'est pour fixer le moteur du coffre https://www.bricodepot.fr/catalogue/patte-dassemblage-200-mm/prod2054/ref124272/

=> Je vous déconseille fortement d'utiliser les pattes de fixations livrées avec le kit, c'est beaucoup trop faible en épaisseur, c'est mout, c'est bon pour mettre au recyclage, dommage...

Outillage nécessaire :

- outillage standard : tournevis, pince, cutter...
- fer à souder

Temps nécessaire

C'est long, j'ai pas chronométré car je l'ai fait sur plusieurs jours, mais c'est vraiment très long si vous voulez faire un montage propre. Je dirai entre 10 et 20h en découvrant et en réfléchissant et surement moins de 10h pour celui qui est un bon bricoleur et qui connait bien sa NB sans se chercher.


Places aux photos vidéos et commentaires :

Le kit verrouillage et le relai BOSCH 0986 AH0 453











La notice :
Si vous êtes nul comme moi en anglais, pas de soucis, le seul truc qu'il faut comprendre qui n'est pas clair, c'est que pour ouvrir le coffre, il faut maintenir le bouton coffre appuyé pendant 1,5s. Sinon une simple impulsion permet de faire clignoter les clignotants pour retrouver sa voiture dans le noir sur un parking par exemple.






Ici, vous voyez les moteurs, c'est pour une 4 portes, nous utiliserons 3 moteurs.
Le moteur maitre qui a 5 fils pour la porte conducteur
1 moteur esclave pour la porte conducteur
1 moteur esclave pour le coffre

Voici le schéma modifié pour notre utilisation






Une petite vidéo du montage à blanc.
A noté que vous n'êtes pas obligé d'utiliser le moteur maître pour la porte conducteur, si vous utilisez un moteur esclave, ça va fonctionner pour verrouiller et déverrouiller à la télécommande mais la clé ne pourra ouvrir uniquement que la porte conducteur, mais ce n'est pas très gênant. L'avantage c'est que vous n'aurez que 2 fils à passer dans la prise de la porte et c'est quand même bien plus facile que 5 fils.

Autrement, dans la vidéo d'essai à blanc, je dis qu'on peut inverser le sens des moteurs pour fonctionner en miroir, c'est inutile sur la NB puisqu'on arrive à monter le moteur de la même manière à gauche et à droite.

Egalement, je parle du fil jaune, il sert normalement à une "sirène" ou un bip de fermeture, perso je ne l'ai pas utilisé. Les fils roses en revanche servent pour allumer les clignotants, ils sont équipés de diodes pour éviter que tous vos clignos s'allument en même temps quand vous utilisez les clignotants (une diode ne laissant passer le courant que dans un sens...).



Après ça, faut tout monter dans la voiture.

Coté coffre

C'est le plus "facile", déposer toutes les garnitures, rien de sorcier. Ensuite, il faut trouver la place pour le moteur sans que ça gène la garniture au remontage, c'est chaud, certains endroits semblent mieux que d'autres mais pour que le moteur soit efficace avec sa tige de commande je l'ai monté sur la fixation de la serrure extérieure avec les 2 pattes de fixations brico dépot (120 mm) que j'ai formé en "Z" ou "S" (2 angles à 90° inversés). Il faut un peu agrandir les trous des pattes à 6mm.








Porte conducteur :

Démonter la garniture : 3 vis cruciformes, une est cachée sous la petite moquette, et retirer aussi les attaches MAZDA idem à celles de la garniture de coffre. Ensuite tirer depuis le bas sur tout le tour sauf la partie haute qui elle est enfilée dans le passage de la vitre. Attention il faudra débrancher la prise du twiter (petit HP).

Ensuite il vous faudra découper au cutter le plastique pour avoir accès à la zone voulue.

Il faut déposer cette pièce, c'est là que j'ai choisi de mettre le moteur.





Ensuite avec de la tôle alu, découper 2 morceaux de 180 X 80mm et effectués ces plis. Le plis voulu est de 10mm environ, ne pas tenir compte du 15mm, si vous faites au delà de 10mm ça forcera un peu sur la garniture de porte.











Je n'ai rien percé sur la portière, j'utilise uniquement les trous déjà présent. D'ailleurs vu que ça tient avec seulement 3 vis, j'ai ajouté du silicone en haut à droite là ou il n'y a pas de vis pour éviter toute vibration.

Faire des repères pour positionner le moteur correctement, percer et utiliser les vis fournies.

Pour les autres vis de fixation sur la porte, j'ai pris du 6 tête bombée HC et un écrou nylstop derrière, l'accès aux écrous peut se faire avec une clé contre-coudée pour celle du haut et mixte en bas.

Ensuite, le plus pénible, c'est le passage des câbles au niveau de la prise de portière. Pour déconnecter la prise, il faut tirer sur le bouton vert, une fois que celui ci est reculé, alors la prise peut se déboiter.
Vous pouvez aussi enlever le caoutchouc.
Coté porte et coté voiture les prises se déboite en poussant les crans placés en bas et en haut.

Forcément je n'avais pas de pinoche pour faire passer les fils, dommage. Il a fallu ruser, j'ai fait des trous en partie haute de la prise pour passer les fils. Le moteur maître dispose de 5 fils, mais le noir étant la masse, je me suis épargné de le passé et j'ai repris la masse dans la porte. Afin que ce soit démontable, j'ai mis des toutes petites cosses faston mâle avec de la surlongueur coté voiture, il y aura moyen de démonter la portière en déconnectant...

A oui, j'ai oublié de préciser que toutes les cosses que je monte sont soudées et même les cosses d'origine du kit qui n'étaient pas soudées à l'origine, bah c'est fait, on est jamais trop prudent

































Je dirais que c'est la partie la plus pénible à réaliser.

J'ai choisi de mettre le boitier de commande juste au dessus des pédales, je l'ai collé au silicone sur le plastique qui se trouve en dessous du volant.




Pour la porte coté passager c'est pareil que coté conducteur, sauf qu'on a que 2 fils, ça simplifie le travail. Il est préférable de déposer la boite à gant. Cependant la ventilation gène réellement au passage des fils, je vous conseille d'utiliser un fil rigide pour trouver le passage puis d'accrocher ensuite vos fils souples dessus pour les récupérer.























Depuis le coffre, j'ai tiré un double fils souple en passant coté droit, c'est assez simple. Un des fils est raccordé à un fusible que je connecte directement sur la batterie et l'autre sert à la commande du coffre et sera connecté au relai. J'ai pas beaucoup de photos de cette partie, désolé.






Une fois les portières fonctionnelles, on peut recollé le vinyle puis remonter les intérieurs de portes.




Pour les clignotants, vous pouvez vous raccorder sur les fils vert/blanc et vert/noir sous le volant, bien sûr j'ai mis des cosses pour que ce soit démontable par la suite.








Pour le câblage du relai, je vous laisse vous reporter au schéma modifié que j'ai posté au dessus. Je l'ai placé prêt de la batterie sur un perçage disponible

Attention, grosse modif, remplacement de la lampe de plafonnier par une LED




Sinon 2 questions :


1) Je trouve la pédale d'accélérateur beaucoup trop sensible en début de course, comme si c'était un tirage rapide pour ceux qui ont connu les années mobs. Ou alors comme une pédale box en mode "sport". En ville c'est pas vraiment agréable, j'aimerai adoucir le début de course et je me dis qu'il faudrait que je change le profil de la commande, le dessin est grossier mais je suis sûr que vous comprenez le principe.
Quelqu'un s'est déjà posé cette question ?





2) Savez vous quelle barre anti-rapprochement passe en conservant la canalysation d'air d'origine. Vous allez me répondre, une BAR de 10AE, ouai mais pas simple à trouver. Pensez vous que la barre en ALU IL Motorsport passe ?
Merci

Il me semble que j'ai la barre ILM, et non, elle ne passe pas.

Si on est pas intégriste de l'origine, on peut modifier le coude d'admission d'origine. Il faut faire sauter les rivets, et ensuite monter le coude qui est côté boite à air "à l'envers" (*)

A priori (info à prendre au conditionnel), ce serait le montage d'origine sur les NB Nord Américaines.



Une autre dans un état
https://www.pistonheads.com/gassing/top ... &t=1138410

Il y a fort fort longtemps sur les internets (mais genre en 1999-2000, quand certains ici n'étaient même pas nés ), certains préconisaient la modif, à priori ça faisait un bruit un peu plus sympa, et on gagnerait 0,02cv, ce qui est toujours bon à prendre sur une NB 1.6

Je l'ai fais sur la mienne, pas vu de différence flagrante

Stef

(*) réfléchissez à comment c'est fait, et faite un montage à blanc dans votre tête avant d'attaquer les rivets à la perceuse, juste parce que j'ai dit que ça se faisait hein
Je décline toute responsabilité blablabla etc

Merci pour ton retour. J'ai pensé modifier l'admission mais avec d'autres pièces pour garder les miennes nickel.

Savez vous si il y a une différence entre les tuyaux d'admission du 1.6L et du 1.8L ?

Genre tout ça. https://www.leboncoin.fr/ad/equipement_auto/2663453601

Car je pense aussi virer la boîte vide qui sert de silencieux au milieu du tube entre la pipe et la boite à air.