Allez c'est parti !

Début d'année, j'avais reçu tout ce beau monde :


Seulement, je n'ai eu la motivation que début mai... et ce chantier dura jusqu'à mi-juillet
Voici donc le récit de cette aventure.

D'abord, pourquoi changer ses silentblocs ? Et qu'est-ce que j'ai commandé chez SkidNations ?
Première réponse, je voulais raffermir un peu + le châssis, et j'avais déjà vu que quelques silentblocs faisaient un peu la tronche.
Deuxième réponse : https://skidnation.com/shop/mx5-nc-mk3-alignment-bolts/


Comme je l'ai précisé il y a deux ans ici, le châssis n'avait pas pu être réglé car les boulons de réglages étaient grippés. Vous allez voir plus en détail dans la suite du post

J'ai d'abord commencé par l'arrière de la voiture : avec du recul ça a été le plus "simple". Les guillemets sont là pour souligner l'ironie, mais ils sont trop faible.
J'ai passé la majeur partie de mon temps à tenter de démonter/dévisser toute la rouille. J'avais pourtant bien aspergé de WD40 quelques jours avant, y compris la veille des opérations.
Faut savoir que ça a pris du temps aussi car je faisais ça sur mon temps libre, je n'étais pas en vacances :/

Pour m'aider au repérage des silentblocs (différents sur chaque bras), j'ai repris un schéma + je me suis fait un petit tableau pour pointer au fur et à mesure (et avoir les références) :


BREEEEF, premier bras :





Certes il fait la tronche, le silentblocs aussi n'est pas de première jeunesse.

Pour comparer avec les nouvelles vis d'ailleurs :



C'est mieux non ?

Alors on met pas la charrue avant les bœufs, va falloir dégager l'ancien silentblocs et son cylindre:

Pour ça plusieurs méthodes :

• La presse hydraulique ==> J'en ai pas
• Percer des trous autour du cylindre/taillader le cylindre ==> en partie utilisée, mais quand j'avais pas le choix
• ... Le chalumeau

Et quelques centaines de degrés plus tard, et après avoir gratté gentiment l'intérieur au papier de verre ça donne ça :



Allez hop, on continue sur la lancée, je le remonte et j'attaque les autres :





Pour cette partie où le chalumeau était un peu risqué (il y avait le disque derrière), donc technique du perçage (plus ou moins réussie suivant le côté )





Pour les petits curieux du fond de la salle, voici comment ce compose les nouveaux silentblocs :



En graissant le tout, ça rentre nickel à la main, sans trop forcer

J'attaque ensuite l'autre côté du train arrière. Démontage, puis grosses chaleurs, ils ont le droit à un bon bain puis remontage :



(Le violet sur les bras, c'est simplement du Frameto )

Lors du démontage sur ce côté, le cylindre d'un silentbloc avait fusionné avec la rouille sur le chassis. Même en chauffant et tapant dessus au marteau, la vis de réglage (avec le cadran) ne voulait pas sortir... alors on a sorti la disqueuse :





Dans l'opération, on a enlevé un peu de matière... heureusement sans gravité dans le montage final du silentbloc, le cylindre étant ce sur quoi repose le serrage.


L'arrière terminé, j'attaque l'avant. Et là ça se corse
Au niveau des galères, j'ai été bloqué un long moment sur cette vis, quelque soit le côté :



Pas simple d'accès, TOTALEMENT GRIPPÉ




Hop y a plus de bras


De la rouille :


ENCORE PLUS DE ROUILLE





Pour l'extraction, ça a été tout simplement infaisable à mon niveau. Je n'ai pas voulu chauffer, car le matériau des triangles semblait être de l'alu. Vu que son point de fusion est plus faible, j'ai pas tenté de peur de déformer. Alors j'ai fait faire le job de démontage/remontage des nouveaux silentblocs par un ami mécano





J'en ai également profité pour remplacer les rotules de direction : une était dans un sal état, l'autre suivait le même destin de plus loin :






Une fois tout remonté, je m'empresse d'aller faire une géométrie... car oui, en remplaçant les vis j'ai tout déréglé

Pour les valeurs, en mesurant ma hauteur, j'ai repris celles de Mazdaspeed, fournis par lachutaie

(Pour ceux qui veulent savoir, j'ai mesuré 34,4~5 à l'avant / 32,4~5 à l'arrière)

En annexe de ça, vu que la voiture avait les pattes qui touchait plus le sol, j'en ai profité pour démonter et refaire un peu ces renforts de châssis (sablage puis peinture haute température, j'avais que ça sous la main) :









BILAN :
C'était la merde à faire, je referais pas sur une autre voiture
Au niveau comportement de la voiture, je sens que c'est plus ferme, mais sans pour autant sacrifier le confort. Je dirais que j'en ai perdu un poil, mais pour mon utilisation quasi quotidienne, ça me va
Niveau tenue de route, je pense que la nouvelle géométrie y joue beaucoup : c'est le jour et la nuit !
Ça accroche le pavé

Par contre j'ai trouvé ça en zieutant sous le chassis, va falloir que je traite de façon plus durable...





Allez, elle a bien mérité son premier lavage de l'été

sacré boulot bravo

Intéressant.
Merci de partager.

Pas d'bras, pas d'chocolat

Merci pour le partage
Tu as encore du taf pour traiter la rouille
Pour la traverse dans le pare-choc arrière, la mienne était quasi-neuve... Sauf les platines qui sont contre le châssis du coffre Je te conseille de ne pas trop trainer.

J'ai moi aussi fait beaucoup de silent-blocs, notamment des Black-series, sur l'alfa GT de ma femme. PLUS JAMAIS !
Et pourtant j'ai même une presse 12T.
A l'avenir je ferai les silent-blocs au compte-gouttes.

NB : c'est quand que tu commandes une antenne GPS chez TEIN ?

J'ai prévu un sablage + apprêt epoxy anti-rouille + peinture, histoire d'avoir quelque chose de plus pérenne que simplement du frameto sur les points de rouille



Ouais, quelle horreur



Honnêtement j'en ressens pas le besoin


Les prochains upgrades ce sera certainement les freins, des manomètres, et ensuite on verra

C'est parce que tu n'as pas encore essayé ! Le jour où tu franchiras le cap tu te demanderas pourquoi tu ne l'as pas fait plus tôt.
Dans ta configuration, tu dois quasiment t'arrêter pour passer d'un mode sport à un mode "dos d'ânes", et inversement.
Avec l'antenne, tu protèges ton dos, tes silent-blocs, l'hydraulique des amortisseurs (plus c'est dur, plus ça force sur les joints), et tout ce qui se déglingue en roulant tape-cul, comme les rossignols dans le tableau de bord.
Et même, sans antenne tu choisis +/- un réglage compromis qui n'est pas non plus le top à hautes vitesses. Alors qu'avec l'antenne et la fonction Speed-Adjust tu as TOUJOURS le réglage parfait quelle que soit ta vitesse
Et tout ça pour une option à 80 balles, alors que tu en as déjà dépensé 1600 pour les amortisseurs + le système EDFC
Mais c'est toi qui vois

Bah en fait, même quand je suis à un réglage bien mou/rebondissant, effectivement c'est plus confortable mais les rebonds font que sur les dos d'ânes, c'est limite

Je t'enverrai une capture du tableau avec les derniers réglages que j'ai fait.
De 0 à 60km/h (ça évite de faire travailler les moteurs et les vis de réglage en permanence en ville) je suis à 25 crans sur 32. Soit l'équivalent de 12,5 crans sur 16 pour toi.
Au-delà c'est trop rebondissant et ça n'apporte plus rien en confort

Sauf que si je rentre sur l'autoroute avec ce réglage, sans la fonction Speed-Adjust, ça devient vite limite dangereux.
Alors qu'avec cette fonction Speed-Adjust, c'est juste royal, quelle que soit ma vitesse. Et c'est bluffant

Sacré boulot réalisé!
Petit à petit elle rajeuni

@Lunaviga M'ouais, toujours pas convaincu
L'autoroute je l'évite comme je peux, et la ville pareil, je fais essentiellement de la départementale


Merci, en tout cas j'essaie de la maintenir en forme

En cette fin de mois de novembre (oui j'ai mis 2 semaines avant de faire un post, yakoi ), j'ai reçu (premièrement) ceci :




La boulonnerie est déjà assemblée, j'ai juste a poser !
Pour les specs techniques, ce sont des cales de 25mm. Suite à la prise d'informations sur le topic de Chickill95, c'est ce qui m'a paru le moins contraignant.
Pour l'installation, je ne fais pas de dessin : on fixe d'abord la cale, puis on fixe la jante par dessus.

Aperçu avant les cales :





Et.... après les cales :





J'aime beaucoup visuellement. Pour info j'ai passé le CT en ce début décembre, et RAS, c'est au ras de l'aile mais ça sort pas

Concernant l'espace que ça donne :




J'avais commandé en septembre un support pour accueillir des jauges. C'est un polonais sur miata.net qui fait ça, avec son imprimante 3D :
https://www.ebay.fr/itm/364067006299

Ensuite, j'ai commandé ça pour aller dedans :




Place à l'installation !

Pour les sondes, qui sont fournies avec les manomètres, j'ai choisi de les placer sur une plaque sandwich au niveau du filtre à huile. (les mano sont : température & pression d'huile)

Test à blanc, voir si ça passe (ce serait con de pas pouvoir remettre de filtre à huile une fois la plaque en place) :


J'avais mesuré avant, ça passait virtuellement : physiquement aussi
Pour plus d'infos : la plaque sandwich est une de chez DriftShop, elle est donnée pour 27mm d'épaisseur, on est pas loin du compte.

J'ai donc procédé à l'installation des sondes avant de monter la plaque définitivement (car il y a peu de places) (pas oublier de huiler tout les joints aussi) :


/!\ pas oublier de mettre du téflon partout, j'avais zappé d'en mettre sur une sonde, disons qu'en cherchant les fuites bah ça suintait doucement

Viens le cheminement des câbles : où je vais faire venir mes câbles de sondes dans l'habitacle ?
Et bien en fait, un trou est déjà tout fait

Ayant le volant à droite, la tirette pour l'ouverture du capot l'est également. Donc le câble qui fait la bordure de la baie moteur jusqu'au système de verrouillage arrive de ce côté :





Mazda ne s'est pas embêter à faire un trou dans cette partie suivant si c'est RHD ou LHD... donc il y a le même trou, de l'autre côté, masqué par un bout de scotch peint :





Pour faire remonter les fils des sondes, j'ai mis ça dans une gaine électrique dont on se sert surtout dans les habitations, ça fait le taff :



Ne restait qu'à voir où ça sort derrière la boite à gant. Donc démontage/dépouillage



Par "chance", le diamètre de la gaine permet un emboitage en force dans le trou. J'ai creusé gentiment l'isolation pour y laisser sortir les câbles (au début j'ai voulu les faire courir derrière cette mousse isolante, mais ça mettait les câbles en angle droit, j'aime pas trop)






Étape finale : raccordement et installation des jauges !

D'abord, enlever l'enceinte de la planche de bord, car le nouveau support ne permet pas de tout avoir (sinon je pourrais pas passer les fils, et de toute façon le haut-parleur serait étouffé)



Il a fallu que je démonte un peu de garniture côté passager et central, ainsi que l'autoradio :


Raccordement du faisceau : il y a le faisceau principal que j'ai repiqué sur l'autoradio (+ permanent, + après contact et masse)
Pour l'éclairage en fonction de si j'ai mes phares ou pas, je ne l'ai pas câblé, un peu la flemme



Rendu final :




Bilan : l'huile met effectivement un peu plus de temps à monter en température, même si l'eau est déjà à + de 80°C. Elle (l'huile) se stabilise entre 90 et 100°C.

Quant à la pression, j'ai noté au ralenti qu'à froid elle est à ~4,5 bars, puis une fois chaude (>=70 °C) elle passe à 2 bars.

Et lors d'accélérations franche jusqu'à la zone rouge, ça monte maximum entre 6 et 6,5 bars.

Si ça intéresse, je peux fournir la liste précise de ce que j'ai monté

C'est super bien

C'est dans le même style que ce qu'avait réalisé "YellowLight" en 2018 mais avec une implantation différente et avec un manomètre de température d'eau en moins.

ça se passait là => [NC] Installation de manomètres Zenky

Superbe explication sur l'installation en tout cas.

Bonne route avec votre Mimix "Bapt_"

Sur la "55" j'avais utilisé le filtre a huile d'une Mazda2 qui est plus court.
Je pense que tu as fais la meme chose car de mémoire le filtre d'origine ne passe pas.

@OlivierV : oui effectivement, je m'en suis même un peu inspiré pour ce qui est du passage des câbles.

@Le chauve : Alors là j'peux pas te dire, j'ai fait que remettre ce que je met tout le temps, des Purflux.