oh c'est mignon, il économise sa voiture pour rouler avec moi la semaine prochaine
j'ai fait 200 bornes depuis mercredi moi, je roule plus depuis que je suis au chomage qu'avant

vivement les belles balades :p tu pourras me faire des clins d'oeil sur la route comme ça

Oublie pas que je roule au 98 moi, ça coûte cher
Puis les clins d'œil tu les verras pas si je suis devant

ah bah j'y peux rien moi ^^
bon sinon faudra qu'on te fasse une vidéo extérieure de tes phares pour pouvoir faire un gif pour ta photo de profil

Oui si on arrive à faire un truc propre ça pourra remplacer mon gif actuel

on va tenter de faire un truc cool ! faut que je fasse quelque chose aussi pour la mienne, c'est la même depuis ma première sortie en mimix

On essayera de trouver un coin sympa pour une photo
Niveau paysage c'est pas génial le Nord mais on fera ce qu'on peut dans le Pas de Calais ou en Belgique

La côte d'Opale, le cap Blanc Nez, il y a de beaux endroits dans le NPDC.

Côte d'Opale c'est prévu, un petit bout de côté belge jusqu'à Bruges, un petit tour à Lille, peut-être un bout d'Ardennes, je vais faire découvrir la région à tigriss

wouhou ! j'ai hate

Ouais pour moi aussi c'est juste une histoire de joint mal mis ou pas bien serré ta fuite d'eau là. ça n'a pas l'air bien méchant, mais il faudra réparer et surtout surveiller régulièrement le niveau de ldr pour ne pas se retrouver à sec au cas où ça évolue.

Pour le bouchon 1.1b c'est la valeur d'origine pour les NB/NBFL et bien d'autres voitures qui utilisent exactement le même type de radiateur, donc à moins que le tien soit vieux et pourri donc fragilisé (ce qui n'est pas le cas apparemment), aucun risque à faire ça.

Le bouchon 1.3b pourquoi pas mais pas essentiel si pas d'usage intense de la voiture avec un circuit de refroidissement déjà optimisé.

Augmenter la pression dans le circuit d'eau ça permet en gros d'améliorer le refroidissement oui. Une bête histoire de physique: plus tu augmentes la pression, plus tu retardes le point d’ébullition de ton liquide de refroidissement (quelle que soit sa composition), donc moins tu as tendance à générer des bulles et de la vapeur d'eau dans ton système, phénomène qui bien entendu en diminue considérablement l'efficacité (l'air étant notamment un fluide bien moins caloporteur que l'eau / glycol etc... entre autres raisons). J'ai plus en tête les chiffres (ça doit se trouver sur Wikipédia je pense de toute façon, c'est de la physique-chimie de base ça. Dommage que je sois nul dans ce domaine ) mais à pression atmosphérique l'eau bout à un peu moins de 100°c par exemple, alors qu'à +1,3b ça sera plutôt aux alentours des 130°c je crois (attention: encore une fois les chiffres que je donne là sont très certainement foireux, faut aller revérifier, mais le principe de base c'est ça). Après il y a aussi la composition chimique du ldr qui va jouer bien sûr, mais là on part du principe que c'est de l'eau distillée pour simplifier.

Donc en gros, si ton eau part en vapeur autour de 95°c quand tu la chauffe dans une casserole sans couvercle, quand tu la met dans un circuit fermé avec une soupape qui ne s'ouvre pas avant 1,3b, il faudra faire monter la température à 130°c pour qu'elle se transforme en vapeur.

"Mais dis-moi Jamie, même sur circuit en plein été mon ldr prend jamais plus de 98 ou 99°c de toute façon, donc c'est un peu du touchage de nouille non?"

Eh bien oui et non.

Car s'il est vrai que la température prise à certains point du système, par des sondes placées dans des durites ou à l'arrière du bloc, pourrait laisser penser que les températures restent toujours bien en-dessous des 100°c et que donc osef de pouvoir retarder les bubulles jusque 130°c, c'est pas du tout la même histoire en interne au cœur du moteur, notamment dans les passages d'eau dans la culasse autour des chambres de combustion par exemple. Dans ce coin-là tu peux avoir des zones chaudes capables de vaporiser des quantités plus ou moins grandes de ldr selon le contexte, donc grappiller 10 - 12°c de retard de point d'ébullition en plus dans ces zones-là par rapport à un bouchon 0,9b de NA, ben c'est pas anodin.

Maintenant il n'y a aucun miracle ici non plus car le tarage du bouchon seul n'améliore pas vraiment la qualité globale du refroidissement en soi, tout comme mettre un gros radiateur top moumoute sans avoir optimisé les flux d'air qui le traversent ne sert pas à grand chose par exemple. Mais le 1.3b (pour l'anecdote c'est le tarage d'origine pour les Rx7 il me semble) c'est un peu la petite touche finale à apporter à un système déjà bien amélioré sur une voiture qui a tendance à être fortement sollicitée et/ou voir de fortes températures. Donc typiquement sur Mx5 ça se fait après ou en même temps que les classiques qui ont fait leurs preuves: coolant reroute, radia neuf ou amélioré un minimum caréné, durites silicones ou au moins neuves de bonne qualité, et surtout un circuit propre et entretenu avec un ldr correct renouvelé régulièrement. Bref, le minimum syndical avant d'avoir un intérêt à se mettre à réfléchir pour savoir quelle mouche enculer avec ces histoires de +0.2b de pression dans le système !

Voilà bon il est tard mais je pense que ça doit être assez clair comme explication. Au pire faut pas hésiter à faire quelques recherches, le sujet a été pas mal développé sur les forums US.

Le 1.1b des NB serait d'après moi un bon choix pour ta voiture qui a un système qui a été refait au propre récemment (pas pour rien que Mazda est passé de 0,9b à 1,1b entre la NA et la NB alors que tout le reste du système est identique), mais si t'as pris un 0,9b tant pis, ça fera bien l'affaire aussi.

Au pire si t'es encore coincé avec des petites misères comme ça cet été quand j'aurais emménagé dans ma nouvelle maison, j'aurais un beau garage avec une belle fosse dedans à baptiser. Donc si t'es de passage sur Dunkerque tu ramène une bière et on jette un coup d’œil à tout ça par dessous .

ça fera pas de mal de la revoir cette brg, ça fait un moment! Et qui sait, peut-être que Puy0 pointera le bout de son nez en même temps !

EDIT: un vieux marque page intéressant que j'avais de côté sur le sujet si ça te dis: http://www.tuneruniversity.com/blog/2011/06/beating-the-heat-advantage-of-a-high-pressure-radiator-cap/

Merci Jamie pour ce topo très intéressant et bien rédigé
J'ajouterais aussi que mettre un bouchon a pression plus élevée serait assez malvenu si la petite fuite actuelle venait d'une durite un peu desserrée, avec la pression plus haute cette fuite pourrait se transformer en geyser

Pour l'info, c'est aussi du 0,9b d'origine sur rx7

Ça se baptise comment une fosse ?

Ça c'est une réponse complète
Pour l'instant je touche pas au bouchon tant que j'ai pas changé le joint, comme dit Thomas, faudrait pas provoquer une fuite plus grosse c'est évident
Et je regarderai pour un bouchon 1,1b avec température intégrée comme avait parlé Fat page 11 quand tout sera réglé...
Du coup pas besoin de radiateur alu d'après toi ? Mes durites silicone suffisent à gérer cette pression plus forte ?
J'espère que ce sera réglé avant l'été, mais si c'est pour baptiser une fosse... Ça serait avec plaisir

j'ai justement découvert ces bouchons ce matin par hasard sur un autre site (mx5i), ça a l'air bien funky mais je suis franchement pas sûr qu'en conditions réelles, ça soit vraiment utile ^p^
https://www.ebay.fr/itm/0-9-Bar-Thermo- ... 3684395312 surtout des modèles sans marque à ce prix là, à mon avis vaut mieux éviter ^^

Ça sera plus précis que la jauge d'origine