Hello,

"petite" mésaventure ce matin au CT sur ma NB verte, lors du test sur le banc de freinage, le contrôleur m'appelle car la pédale de frein vient d'aller au plancher, sans aucune résistance
En reculant la voiture, une grosse flaque en dessous, la couleur ne laisse aucun doute: c'est du liquide de frein

Comme il est sympa (il peut, vu le nombre de voitures que je lui apporte ), on remonte la voiture sur le pont, bingo: ça pisse le liquide de frein depuis une des durites rigides qui courent sous le châssis, plutôt vers l'avant.

(Photo trouvée sur Internet, j'étais tellement dégouté que je n'ai pas pensé à faire une photo des miennes)



Du coup je suis rentré avec un CT "défavorable pour défaillances majeures", sans freins, donc en 1ère, avec les warnings, heureusement j'avais 500m à faire. Le voyant défaut Frein allumé évidemment, puisque le contenu du bocal a fini sur le sol du centre de CT.

Avec le recul beaucoup de bol: ça aurait pu arriver lors d'un freinage d'urgence sur l'autoroute ou sur une route de campagne en mode "dynamique"

Bon, pas grave me dis-je, il suffit de commander cette durite sur le net et de la changer, sauf que...je ne la trouve nulle part... Rien chez ILM, ni Mx5Parts, Autolink.co.uk...

En cherchant un peu, j'ai trouvé ce topic viewtopic.php?f=16&t=38341& suggérant de le faire soi même, mais, euh...non, je me vois mal sertir des trucs pour les freins

Stef

PS: question subsidiaire: pourquoi y a t'il QUATRE durites? 1 pour les freins, 1 pour l'arrivée d'essence... 1 pour le retour de carburant?...

C'est chaud ton histoire Je pensais que sur les voitures modernes le circuit était doublé (un AVG, ARD et un AVG, ARD) histoire d'avoir encore 2 roues qui freinent en cas de fuite

Bin ouais... Mais visiblement je ne suis pas le seul, c'est arrivé à "Yo" et "djpit" dans le topic.


Peut-on considéré la NB comme une moderne, je ne pense pas

Après, ça explique peut-être les 4 durites (2 de carburant et 2 de freins), j'avoue ne jamais m'être posé la question, mais pour moi il y a une seule durite de frein qui part vers l'arrière. Elle arrive côté roue ARD un peu devant le berceau, il y a un T avec
1) l'arrivée de cette durite
2) le départ vers le flexible de frein ARD
3) un tuyau rigide qui court le long du berceau pour aboutir vers le flexible ARG, et qu'on trouve au détail https://www.ilmotorsport.de/en/mx-5-ste ... -5312/2755

Stef

c'est sur tu as eu de la chance!

tu as demandé chez Mazda?, après les kit qui existe sur le net en cuivre ou inox + l'outils qui va bien pour cintré et refaire le collé-battu c'est plutot simple.

4 durites pour moi c'est potentiellement:

-frein AR,
-arrivée essence,
-retour d'essence,
-canister / traitement des vapeurs d'essence.

+1



+ 1 aussi

Non, j'ai demandé direct ici après avoir cherché la pièce sur le net


J'étais pas chaud, mais après regardé des tutos, ça semble en effet assez simple

Stef

c'est simple si la durite en place est en cuivre: quatre raccords à visser (deux mâles,deux femelles),un bout de tuyau cuivre,un outil à fabriquer les olives et c'est bon.
Par contre si la durite est en acier,ce n'est plus la même chanson.

un préparateur peut le faire,c'est certain,ça évite d'acheter l'outil qui ne servira qu'une fois.

Quel doigt du coup ?

La durite est très probablement en acier, d'ailleurs elle a du finir par percer à cause de la rouille, rapport au passif en oxyde de fer de ma NB.
D'ailleurs attention aux traitements anticorrosion, les Anglais ont tartiné le dessous de ma NB au Dinitrol (c'est sympa) mais ça a du coup recouvert les durites et masqué leur probable dégradation (*)

En regardant de plus près sur la NB grise (qui est sur chandelles, donc plus simple à voir), il y a bien 4 durites (je confirme), 3 sont identiques et un peu plus larges que la 4ème, qui doit être celle de freins.
J'ai regardé l'autre topic, ça parle de durite en 6mm, d'après mon pied à coulisse ce serait plutôt du 4.75mm. Par endroit, elle semble recouverte d'une gaine qui la mettrait en effet à 6mm, à confirmer.

Mais après, y a t'il une contrainte à la virer TOTALEMENT et la remplacer par un tube fait maison en cuivre? Même si elle semble assez compliqué à reproduire dans sa forme, car elle semble très longue...

Stef

(*) ça méritait que j'inspecte aussi les durites de carburant, du coup

Trouver une donneuse et lui piquer ses durites peut être une solution.

achète une longueur suffisante de cuivre recuit,dans le même diamètre extérieur (compatible avec les raccords filetés de l'existant),comme ça tu récupères les deux raccords à chaque bout;tu tuyau comme ça,ça se tortille à la main et le cuivre ne rouille pas;n'aie crainte,sur les voitures de course c'est toujours en cuivre....
une machine à faire les olives et en 2 ou 3 heures c'est neuf

OK merci

Allez zou, on ne se laisse pas abattre, au boulot.



Avec un peu d'appréhension quand même

La première mission est de trouver le cheminement de la durite. Alerte Spoiler, il est très tortueux

A l'arrière c'est simple, elle arrive sur le T de raccord qui part ensuite vers les flexibles droite et gauche. Pour ce dernier, il y a un autre tuyau rigide fixé au berceau.
Désolé, photo floue



A l'avant, elle arrive sur le maitre cylindre, on fait attention, on a vite fait de se mélanger entre les autres conduites, voir même avec celle de l'embrayage.



Elle arrive ici. Je suppose que le F sur le maitre cylindre signifie "Front"



Sous le châssis, c'est assez visible, pas de souci. Les 4 conduites circulent ensemble sous le châssis, côté passager.
La plus fine est côte l'extérieur, c'est celle des freins. Les autres sont bien celles de carburant et en effet, il y en a bien une qui va au canister
Juste à côté de celle des freins, c'est l'arrivée d'essence, elle est reliée directement à la sortie du filtre à essence. Les 2 autres, j'ai pas creusé, ce n'est pas le sujet pour l'instant

Je confirme aussi que la durite d'origine est en acier, en approchant une tige aimantée, aucun doute possible

Les durites sont fixées ensemble via une attache (je ne trouve pas le nom exacte) en ce qui ressemble à du plastique, et certaines (de mémoire 4) de ces attaches sont fixées au châssis avec une patte métallique, avec une vis de 10. D'autres non, elles maintiennent juste les durites ensemble.
Sur cette photo, il y a la patte en métal.



Et là, non, c'est fixé à rien. Et c'est à cet endroit que ça fuit. Sans déconner



Je commence le matin en tartinant généreusement de dégrippant et en laissant baigner plusieurs heures, je commence à connaitre les Mx5, la visserie Mazda, et l'historique en rouille de la mienne

Clé à tuyauter de 10..Et ça se dévisse comme dans du beurre



Aucun souci côté avant



J'approche ensuite le petit cliquet et la douille de 10 des vis fixant les pattes sous le châssis et ça vient sans histoire
Les vis sont même en plutôt bon état. Je n'y croyais pas une 1/2 seconde pensant qu'elles allaient casser net.

Ce n'est pas flagrant sur cette photo, mais la vis de 10 est déposée, ce qui permet de décoller la patte en étal du châssis, de déclipser la durite (en pressant avec les pouces, ça marche bien), et de la sortir de l'attache.

Je pense que je vais me fendre de quelques pattes neuves, le Dintrol sur le truc rouillé, ça me fait mal à mon petit cœur



On fait pour chaque attache, l'air de rien il y en a pas mal

Le cheminement de la durite est assez complexe. Elle part du T à l'arrière, remonte pour passer dans le compartiment du filtre à essence (il y a une patte bien planquée au dessus de la fixation du frein à main, et j'ai du déposer cette dernière aussi (vis de 12) pour descendre la durite),puis elle est droite jusqu'à l'avant, peu avant le berceau. Lampe frontale obligatoire, on est sous la caisse, on voit pas grand chose, et sans ça je n'aurais pas vu la dernière patte...
Petit à petit:



A l'avant, rien de méchant, et surtout on voit mieux ce qu'on fait
Une fois la durite déboitée de TOUTES les pattes, on réfléchit comment sortir ça d'un bloc. Bin honnêtement je ne crois pas que ce soit possible, du moins avec le moteur en place

La durite est très rigide, je décide donc de la couper à 3 endroits bien choisis pour garder le design d'origine et reformer le nouveau tube au plus proche de l'origine.

Voici la durite complète (mais découpée en 3 ) posée au sol, sous le regard admiratif de ma fille



Coup de bol, je demande à un voisin qui me dépanne de ça



Ca m'évitera donc l'achat de l'outil juste pour une fois. J'ai aussi profité du coupe tube du coffret pour découper proprement ma durite.
Fin de la journée, assez longue comme ça à ramper sous la caisse.

Bilan très positif, je pensais vraiment passer 3 jours sur chaque vis (pour finir par les casser), même pas

Je dois mesurer le tube de cuivre qu'il m'a filé, j'ai l'impression qu'il est plus fin que la durite d'origine.

Maintenant, question suivante pour ceux qui savent:

- Mieux vaut-il reformer la durite en un bloc en profitant de la "malléabilité" du cuivre (je ne sais pas si ce terme existe mais vous avez compris le sens ) pour suivre au mieux le cheminement de celle d'origine? Je suis confiant de l'arrière jusqu'au berceau AV au moment ou elle remonte, un peu moins après... Sachant qu'il sera AMHA compliqué d'avoir un aspect propre 100% conforme à l'origine.

- Ou est-ce possible de la refaire en 3 parties (équivalentes aux 3 morceaux découpés), sachant que ça nécessitera de faire 3 raccords, autant de sources potentielles de fuites par la suite. Et de devoir acheter les raccords en question...

Je pencherais pour la première solution.

Merci pour vos conseils

Stef

Fausse impression, c'est bien du 4.75mm pour les 2

Et finalement plutôt confiant pour le faire moi même, ça a en effet l'air très simple



Stef

<content que tu te sortes bien de cette mésaventure