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Message Publié : Sam 6 Avr 2013, 19:36 
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lors de ta mesure des diagonales aux micromètres, le cylindre du micromètre porte bien sur la totalité de sa surface? les zones de mesures sont inclinés pour la mesure?

Je pose la question car si tu mesures une distance alors que les deux surfaces de mesure du micromètre ne portent pas sur la totalité, la mesure est forcément fausse.

Il existe des micromètres à embout rond, j'utilise cela pour mesure l'épaisseur des coussinets et j'utilisais ce type d'embout sur des palmers informatisés.


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Message Publié : Sam 6 Avr 2013, 20:17 
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patST a écrit :
lors de ta mesure des diagonales aux micromètres, le cylindre du micromètre porte bien sur la totalité de sa surface? les zones de mesures sont inclinés pour la mesure?

Oui, les zones de mesure sont usinées en diagonale justement, pour qu le micrometre porte bien


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Message Publié : Sam 6 Avr 2013, 23:13 
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Je me suis réattaqué au réglage ce soir, j'ai révérifié le jeu entredents et en fait la vidéo n'étais pas sur le réglage final, j'ai revérifié et j'ai toujours 0.10mm de jeu entredents, donc impeccable.

Par contre j'avais bien les roulements avec une précontrainte trop forte (écartement des chapeaux de paliers trop important), j'ai donc desséré un peu de chaque coté et après 3-4 essais j'obtiens :

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185,49mm \o/

Maintenant il faut revérifier si le backlash a bougé, heureusement ce n'était pas mon cas (sinon tout était a recommencer), on serre les chapeaux de paliers au couple, on revérifie la distance entre les deux paliers (elle n'a pas bougé non plus), et on peut remettre les bloque écrous qu'on ressere au couple également

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Maintenant il faut préparer le remontage, il faut nettoyer le plan de joint entre le pont et le carter de pont, car celui-ci est joint avec de la pate a joint, il faut donc bien nettoyer le loctite précédent, pour cela je sors mon arme secrete, le dissolvant pour joint

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J'applique sur le carter (pas sur le diff, j'ai pas envie que de la mousse rentre et se mélange a l'ancienne huile) et on laisse dissoudre pendant 15 minutes

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Et pendant ce temps, je m'occupe de nettoyer l'autre face, celle coté différentiel, au cutter et l'essence F

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Il ne me reste encore un peu de travail, nettoyer le carter, changer les deux joints spi latéraux (autant le faire avec le carter déposé) et surtout changer le joint spi frontal (celui coté arbre de transmission).

Comme j'étais lancé, j'en ai profité pour installer le siege de lotus coté passager, ca se fait rapidos, et apres install j'adore le look que ca donne a mon intérieur, avec l'arceau cage ca donne un petit aspect clubracer que j'aime bien

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Message Publié : Sam 6 Avr 2013, 23:18 
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Sympa les sièges

Forum GR Yaris - Yaute Auto


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Message Publié : Sam 6 Avr 2013, 23:40 
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OpyKanoba a écrit :
Sympa les sièges

+1 :jap:


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Message Publié : Dim 7 Avr 2013, 09:51 
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Jolis les sièges :love:

Sans moquette ca ferait plus racing :langue:

Sexy Girls in your town


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Message Publié : Dim 7 Avr 2013, 18:24 
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Il me restait le joint spi d'entrée de diff a faire, je m'y suis donc attaqué cet après midi

on commence par dévisser le gros écrou de 22 à la clé a choc

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on retire le nez ou viens se fixer l'arbre

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Je pense qu'il était temps de le changer nan :aie:

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Alors pour le sortir, la meilleure technique que j'ai trouvé c'est de déformer la cage en cuivre avec un tournevis et un marteau

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On se retrouve avec une splendide vue sur le roulement conique du pignon d'entrée (roulement du bas, il y en a un autre en haut)

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Une fois nettoyé on passe au remontage, on tartine abondament d'assembly lube

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Et on fait rentrer le joint spi, j'ai trouvé que le bon outil était un raccord d'admission en diametre 60, et on frappe avec une massette

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Une fois le joint spi installé, on réassemble le nez, on retartine d'assembly lube

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Et on assemble le tout de façon a ce que ce soit bien emboité, les levres du joint doivent rentrer dans le nez pour qu'aucune saloperie ne rentre

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Après je suis passé au carter, objectif premier virer les silent blocs, bordel que c'est pénible.

Ayant déjà cassé un carter a la presse, j'ai préféré la méthode perceuse + marteau pour enlever le caoutchou au millieu et essayer de décoller la cage en métal du SB, mais c'est vraiment pénible, je me suis arreté là.

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Message Publié : Dim 7 Avr 2013, 18:41 
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Pour le SB le plus simple c'est de dégager d'abords le centre en bourrinant dans le caoutchouc, puis avec une scie à métaux tu peux entamer la bague exterieur et la faire sauter avec marteau/burin.

--==M4vr|ck==--

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Mazda RX7 FD3S Presque Full Stock


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Message Publié : Dim 7 Avr 2013, 20:20 
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Tu as déjà sorti le pignon d'un de tes pont joel? Tu penses qu'il est possible de démonter les roulements sans les casser? Dans certains cas il y a des usinages prévu pour.


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Message Publié : Dim 7 Avr 2013, 20:57 
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patST a écrit :
Tu as déjà sorti le pignon d'un de tes pont joel? Tu penses qu'il est possible de démonter les roulements sans les casser? Dans certains cas il y a des usinages prévu pour.

Non jamais fait, par contre gamin lorsqu'il a monté son couple court sur la mx il a bien réutilisé les roulements


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Message Publié : Dim 7 Avr 2013, 21:04 
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Chapeau pour t'être lancé dans ce "démontage-montage"! Faut quelques outils de mesures assez spécifiques (surtout le palmer vu sa taille!)
Pour les SB tu te farai moins suer avec la presse et de bonnes douilles. Je pense que le premiere fois c'était un coup de malchance.
M

MIATA 1.8 R


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Message Publié : Lun 8 Avr 2013, 20:46 
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Ce soir j'ai fait une grosse modif, du lourd, le genre de truc qui va me rajouter au moins 30 ch

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Alors là comme ça dans un garage sombre avec une voiture sale sur parpaing ça le fait pas trop, mais franchement je trouve que ça claque vraiment bien sur une NA blanche, moi en tout cas je suis fan :love2:


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Message Publié : Lun 8 Avr 2013, 20:49 
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Trop bien! :D

:jaime:

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Message Publié : Lun 8 Avr 2013, 20:53 
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Superbe !

le gras c'est la vie !!


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Message Publié : Lun 8 Avr 2013, 20:55 
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Localisation : L.A, West Coast
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Modèle : 1992
:faim: :jaime:

Yäz #214 - NA SSP 30AE "Plan à 4" / ex-NBFL 1.8 Etna - 急がば回れ
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Au revoir mon petit


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