Bonjour,

Je me suis lancé dans la grosse révision de ma NB 1.6L 1998. Je crée donc ce post pour vous faire part de mon retour d'expérience et pour ne pas polluer mon précédent post sur la distribution dans la rubrique "Tutoriel" viewtopic.php?f=143&t=18763

Tout d'abord, la grosse révision c'est quoi ? Voici le programme en 10 étapes :
1 - Vidange moteur + filtre à huile
2 - Vidange boite
3 - Vidange pont
4 - Vidange liquide de refroidissement
5 - Distribution (courroies distrib/alternateur/direction assisté + galets)
6 - Changement de la pompe à eau
7 - Vérification calage des soupapes
8 - Changement des bougies
9 - Filtre à essence
10 - Vidange liquide de frein + embrayage

Pour toutes ces interventions, je ne me suis pas lancé à l'aveugle. J'ai lu les tutoriels, et surtout je travaille avec le double DVD mécanique de Stephane (une mine d'or).

Les 3 premières étapes ont été réalisées sans problème. @Stephane : j'ai remarqué sur la vidéo que tu avais un cable relié à ton bouchon de vidange moteur. Moi je n'ai pas ce cable. J'imagine que c'est pour avoir la température d'huile? Mais c'est une option non?

Actuellement, j'ai vidangé le liquide de refroidissement, déposé la distribution et changé la pompe à eau. Justement j'ai eu un soucis avec la pompe à eau. Lors du remontage, au niveau de la pipe d'arrivée (ou de sortie) d'eau, il y a deux vis à mettre qui ne sont pas très accessible. J'ai fait l'erreur de forcer un peu trop : je ne devait pas être bien en face dans le pas de vis du coup je l'ai foiré (c'est en alu). N'ayant pas d'hélicoil sous la main j'ai commandé une autre pompe à eau (96€ chez IL ). Heureusement livraison en 48h.
Pour la pompe à eau avec les pas de vis foirés, je compte la refaire avec des hélicoils pour dans 6ans ou 90 000km.

Hier soir j'ai donc remonté la nouvelle pompe à eau en faisant attention cette fois ci. Tout à l'air OK (on verra en redémarrant, j’espère que ça ne fuira pas). Il me reste maintenant à caler la courroie de distribution puis continuer les étapes 7 à 10.

Je tiendrai informé de l'avancement et des éventuels soucis dans ce post

Accessoire VDO dispo chez ILM

Bonne démarche que de faire ce topic pour motiver ceux qui n'ont jamais osé

Bon courage

Bon, ce soir je viens de :
- remonter/caler la courroie de distrib.
- Remonter les poulies.
- contrôler le jeu aux soupapes.

Pour la dernière étape, j'ai la deuxième soupape d'admission du piston numéro 1 est à 0.1mm (enfin la cale de 0.1 passe et pas celle de 0.15), alors qu'elle devrait être entre 0.18mm et 0.24mm C'est grave docteur? En même temps je ne peux pas régler les pastilles donc pas trop le choix, je remonte tout. Mais pensez vous qu'un passage chez mazda est nécessaire rapidement?

Aï, nouveau problème : j'ai remonté la courroie d'alternateur et je voudrais régler la tension.
Dans le tuto il est indiqué que pour une pression de 10kg la courroie doit s'enfoncer de 8.5 à 11.5mm. nLe problème c'est que mon tensiomètre n'utilise pas les mêmes unités -> c'est celui ci : http://www.kraftwerk.eu/2010/media/manu ... ual_FR.pdf

Il y a bien un tableau de correspondance (à la fin du lien ci dessus), mais une pression de 10kg correspond à 9.807 DaN et le tableau ne va que jusqu'à 7.9 DaN
Pareil pour la flèche de courroie les valeurs du tableau ne dépasse pas 6.5mm

Est-ce que mon tensiomètre n'est pas adapté pour les MX5?

Problème résolu, je viens d'acheter un tensiomètre Facom DM 16

Ca y est, j'ai tout remonté, je viens de terminer l'étape 8. Avant de démarrer la voiture, je rempli donc mon radiateur avec du liquide de refroidissement neuf. Je démarre ensuite pour commencer le cycle de purge.

Mais ça aurait été trop facile si ça fonctionnait correctement. Au bout de quelques minute où le moteur tourne, je me rend compte que ça goute en dessous de la voiture! Aï, pourvu que ce ne soit pas la pompe à eau! Je recherche rapidement et localise la fuite : ouf ce n'est pas la pompe à eau, mais la grosse durite qui relie le radiateur au bloc moteur.

Suis-je obligé de repartir pour une commande IL (la troisième quand même) pour une durite neuve (encore 48h d'attente + 16e de frais de port)? Ou est-il possible de "réparer"? Avec du joint de la fillasse ou autre? (bon OK je crois connaitre la réponse)

acheter une vraie durite, nettoyer les embases et poser des colliers costauds :p

il me semble avoir lu sur le fofo que quelques produits ilm laissaient a désirer :/

Ta durite est percé ou pas ?
J'avais eut le même problème et j'en ai conclu que les colliers d'origine ne sont pas réutilisable une fois extrait.J'ai eut le même problème sur toutes les autre durites aussi.
J'ai remplacer tout les collier.Acheter chez mx5part.

@Kusuke : oui on m'a prévenu aussi pour les pièces IL (surtout la pompe à eau) c'est pourquoi je n'ai pris que des pièces mazda d'origine (plus cher).

@stan69 : ma durite n'est pas percée, c'est juste au niveau du raccord avec le tube de la pompe à eau. Je m'était dit que peut-être qu'un peu de pâte à joint sur l'extérieur du tube aurait pu faire l'affaire. Mais je suis bien conscient que c'est du bricolage, je n'aime pas trop ça. Les colliers d'origine ont pourtant l'air bon (ils serrent toujours fort) par contre je n'ai pas vérifié si je les avais mis dans la même position (il y a une trace sur la durite), ça peut peut-être jouer.

Si c'est que les colliers, direction le Bricojardin du coin prendre des colliers de tuyau d'arrosage avec serrage à vis (douille de 7mm en général), ça fait très bien l'affaire.
Par contre faut pas serrer comme un sauvage sur les embouts en plastique, le collier est capable d'écraser l'embout

Non ça ne fera rien de plus.
Change tes colliers,c’est le seul remède

@stan69 @Misho : j'ai suivi vos conseils, changement du collier et apparemment ça ne fuit plus. Je surveillerai quand même.

Par contre je dois avoir la poisse en ce moment car dès que je résous un soucis, un autre apparait. Je m'explique : pour la purge du liquide de refroidissement, il faut :
A - remplir le radiateur et laisser le bouchon ouvert ainsi que celui du vase d'expansion
B - démarrer le moteur et faire l'appoint si nécessaire dans le radiateur
C - dès que le niveau remonte on referme le bouchon du radiateur
D - Ensuite il faut attendre que le ventilateur se déclenche puis s'arrête
E - Enfin on fait l'appoint dans le vase d'expansion.

Jusqu'à l'étape C pas de soucis. Par contre ensuite mon ventilo ne se déclenche pas (j'ai attendu 20 bonnes minutes alors que 5 à 10 devraient suffirent). La durite était bien chaude à la fin et j'ai coupé le moteur de peur d'une surchauffe. Pourtant mon indicateur de température d'eau semble fonctionner car il monte jusqu'à environ la moitié, et après il ne bouge plus.

Du coup je pense que ça peut venir :
- soit du ventilo (je vais le brancher en direct pour voir s'il fonctionne correctement)
- soit du fusible (je vais le tester)
- soit du calorstat qui ne se déclenche pas (c'est facile à changer ça?)

Voyez vous d'autres sources possible à ce problème? C'est quand même une drôle de coïncidence que ça arrive au même moment où je fais la grosse révision non?

[Edit] Je viens de lire le tuto de yacco71 viewtopic.php?f=143&t=1578 Donc si je comprend bien, si ma durite est chaude c'est que le calorstat s'est bien ouvert, par contre c'est lui aussi qui commande le ventilo?

J'ai vérifié mon fusible et mon moteur de ventilo, c'est OK. Donc soit c'est ma sonde, soit c'est que je n'ai pas attendu assez longtemps.
C'est possible qu'il faille attendre plus de 20 minutes pour que l'eau monte en température? (et donc le ventilo se déclenche).

Moi j'ai coupé le moteur parce que j'avais peur d'une surchauffe moteur mais quand je touchais la durite du radiateur c'était bien chaud mais peut-être pas à plus de 80°. J'ai envie de réessayé avec un thermomètre plaqué à la durite quand même.

Sinon en vérifiant mon fusible et mon ventilo, je suis tombé sur une cosse électrique qui n'est pas branchée. Et je suis sûr que ce n'est pas moi qui l'ai débranché alors est-ce normal? et à quoi ça sert? Ca se trouve à l'avant droit, juste à côté du bloc optique (la partie rouge et bleue peut rentrer dans la partie blanche).