Salut Styse,

C'est une bonne synthèse et aussi une bonne approche.. je suppose que l'on doit pouvoir gagner un bon 100 à 200 kg en cherchant bien ce qui est déjà plus que bien.. mais on ne pourra jamais lutter sur la base .. le chassis 300 kg environ.. en comparaison avec une Lotus Elise S1 et ses 67 kg ça fait une grosse diff

Coté design j'ai hâte de voir quand elle sera en phase finale avec un beau set de photos à la clé

En tout cas c'est super bien bien ce que tu fais
++
Jag

C'est dommage que l'on soit si loin car je pense avoir un compétence à domicile dans notre monster garage pour vernir tes pièces ..
Il ne s'agit pas de moi car je sui sen phase d'apprentissage mais de mon gendre dont son second métier est carrossier/peintre..
Je lui en parlerai ce soir

Merci Jag, ca fait vraiment plaisir

En effet ca serait vraiment sympa de pouvoir se croiser à l'occasion, et une journée bricole aurait été acceptée avec plaisir...mais même si je vais souvent en Savoie en hiver, j'y vais rarement avec la MX et c est trop loin pour y aller un dimanche

Pour le poids, comme dirait un bon ami: "le mieux serait un petit chassis de MEV caché sous une panoplie de MX en fibre"
Tu résumes bien la chose, le problème c est le châssis chewing-gum pesant 300kg
Gagner 200 kg sur une MX5 me parait énorme, possible mais le travail serait monstrueux (intérieur vidé, carrosserie en fibre, découpe des toles du coffre, des arches de roues, des renforts)...bref une mx de piste

Je suis aussi impatient d'avancée sur cette Brouette, l'intérieur étant fini, l'extérieur mérite une bon traitement maintenant
Dans tous les cas les photos vont arriver...il faut que j'en fasse

Grosse commande de carbone arrivée à la maison

En plus j'ai dégoter, et je vais tester une nouvelle méthode pour m'enlever cette énorme épine du pied qu'est l'étape du vernis au pistolet

Avant cela, ce WE c est préparation des master et si j'ai le temps faire le moule des pièces, je vais m'attaquer à:
- capot arrière
- capot de phare avec prise NACA

Photos à venir après le WE je pense

Dans la série "on ne parle bien que de ce qu'on connait bien"
Je reviens un peu la dessus
C'est plus cher que chez nous en laque automobile ou PL ou en consommables (et nous ne somment pas forcément les moins cher) et en plus...
les conseils, les astuces et la garantie sont gratuits
Donc... pour ne pas payer plus cher au final...un passage chez un distributeur de peintures n'est pas forcement inutile

Ho JM1 je n'avais jamais fait attention au petit lien dans ta signature, c'est un peu petit c est dommage

De toute manière je vais quand même avoir besoin de conseil et de consommable
Donc un passage chez un distributeur ne va pas être inutile et se fera avec joie surtout si je croise un possesseur de MX

Du coup pourrais tu répondre à deux trois questions STP, je m'explique:
Voila je vais utiliser du vernis PU pour vernis mes pièces en carbone mais au lieu de passer par une étape de pistolage, je vais appliquer le vernis dans le moule (avant la stratification) puis une fois a moitié séché j'appliquerai les strats de carbone/Epoxy, (cette méthode s'appelle du In mould coating, ca ne s'invente pas ) du coup question:
- quelle quantité de vernis PU par m² faut il utilisée en général sur une peinture auto? (j'avais calculé 250 gr/m² )
- le vernis PU (à 20°C) doit rester "mouillé" pour que l'epoxy accroche mais pas liquide, a ton avis combien de temps faut il pour atteindre cet état?
J'avais pensé à faire ca en deux couches, étaler au pinceau et séparer par une heure d'intervalle...puis attendre 24h avant la strats

tu en penses quoi? si d'autres personnes ont des conseils je suis preneur

Et au passage JM1...je suis juste ultra fan de ta voiture

L'ensemble, jante a déport, élargisseurs, lame avant arrière

Styse

Il faut compter avec un pistolet SATA 4000 RP 6.2 m²/litre prêt à l’emploi, pour une épaisseur du feuil d'environ 45-60 μm
L'avantage des vernis auto récents, c'est qu"ils sont thixotropiques
Mais il faudra travaillé en système slow, afin de ralentir le plus possible la catalysation qui est en général de 3 H à 20° et de 10 mn à 60°

Nickel merci JM1
Donc ca fait du 160mL de vernis par mètre carré.
La masse volumique d'un vernis PU c est combien? je demande ca car j'ai une balance donc je dois faire mes mélanges en fonction du poids et non du volume

Par contre c est quoi thixotropiques ? les avantages?

Les temps de catalysation m'intéresse...donc en gros, à 20°C, je fais:
- une couche de vernis
- attendre 10 min
- une couche de vernis
- attendre maximum 3 heures avant la première strat
En gros il faut que je teste le vernis, lorsqu'il est "amoureux" je peux appliquer la résine dessus sans risque de voir les deux composants se mélanger...ca te semble bon?

En général et en moyenne, le poids volumique est de 0.98

Thixo = matières qui, en suspension colloïdale, sont susceptibles de passer à l'état soluble, lorsqu'elles sont mises en mouvement, et de reprendre l'état "gel" lorsqu'elles reviennent au repos.
Plus simplement... ça évite les coulures

Ok, donc je mettrai 160grs de vernis par mètre carrée

Ha ok c est un fluide non newtonien avec une variable temporelle
Comme quoi les cours de physique ne me servent pas à rien

En tout cas encore merci JM1, tu m'as bien aidé

Bon après la commande arrivée mercredi, je me suis mis un peu au boulot ce WE…

Donc attaque de deux moules différents, la capot arrière et la capot de phare avec pris NACA :

Pour la capot arrière : on commence par un bon lavage, et quoi de mieux qu’une bonne douche pour faire ca :



…et le chat toujours en inspecteur des travaux finis

Puis les plans de joints. La méthode reste la même : scotch double face, mousse polystyrène extrudé et scotch marron pour le démoulant…les jointures sont faites avec du silicone de salle de bain, le tout lissé à la spatule.











Après cirage de la pièce et lustrage de la cire (important il ne faut pas se louper), on passe au gel coat



Et les strats de mat de verre et résine qui s’enchainent :



Et on attend 24h pour le séchage de la résine…là je croise les doigts

24h après la dernière strats posée…démoulage de la pièce…là c est alternance entre le pipi de la peur et l’empressement de savoir si le moule est bon :

Les plans de joints qui sautent, avec les scotchs marron et les morceaux de silicone :



Puis il faut tirer sur la pièce sur tout les cotés en espérant entendre le grand « SCHLACK » libérateur, signe que la pièce s est décollée partout :

Finalement pas besoin de poster une annonce : rechercher un capot arrière après avoir coulée le mieux sous 2 kilos de résine polyester :







Le moule est pas trop mal, et est resté brillant donc je vais pouvoir tirer une pièce directement sans passer par le lustrage du moule.



Le capot qui s’en sort bien avec juste des traces de silicone qui vont vite partir.

Bientôt un nouveau capot arrière en carbone va débarquer à la maison

Oula tu vas intéresser du monde ici

Tu as une idée de comment tu vas faire la partie intérieure ?
"chassis" de renfort ? comment fixer les équerres qui le tiennent au pivot pour pas tout arracher à la première ouverture ? Tu vas reussir à faire un beau retour pour la partie qui est au dessus de la plaque ?

hâte de voir tout ça

Merci Laurent,
moi aussi j'ai surtout hâte de sortir ma pièce en carbone car la partie moulage en fibre de verre c est moins compliqué que la partie carbone /epoxy

Pour la partie renfort intérieur, ce n'est pas prévu pour le moment, je m'explique:
D'abord je vais faire la partie externe en carbone (avec trois couches de fibre), si c est assez résistant sans renfort je reste comme ca...sinon je fais un moule des renfort intérieur, puis une pièce dans ce moule que je viendrais collé sous la peau externe en carbone

Si jamais je dois faire la partie renfort intérieur, je procéderais comme ca:
- remettre la pièce dans le moule externe (celui en photo) et protéger les bordures avec du scotch marron (en débordant sur la pièce et le moule, pour éviter que le gel coat ne passe par capillarité)
- Boucher les trous avec du scotch marron et entourer les vis et la boucle acier avec du papier cartonné et du scotch!
- Jointer les parties creuses entre la tole et les renfort avec du silicone.
-Puis c est partie pour le moule, cirage, gel coat, strat...tout en débordant sur le moule externe (en gros enfermer la pièce à l'intérieur des deux moules)
-une fois sec, percer les deux moules sans les bouger et y mettre des boulons qui serviront de guide lors du collage de la partie externe et de la partie renfort.

Je suis clair ou pas du tout