Dans la suite du tuto peinture au pistolet, en voici un autre avec la peinture à la bombe. Quoiqu'on en dise, il est possible d'avoir un résultat tout à fait acceptable en appliquant des règles élémentaires de préparation et d'application.
Il est aussi évident qu'il faut se contenter de petites pièces, et ne pas envisager de peindre une voiture complète. Rétroviseurs, bavettes, trappe à essence sont des exemples parfaits de pièces à refaire à la bombe. Plus gros, c'est possible, mais au final les bombes sont assez chères rapportées au prix/kg de peinture.

Lisez l'introduction du tutoriel sur la peinture au pistolet, viewtopic.php?f=143&t=42783 . Les notions et vocabulaire sont les mêmes, et je ne vais pas redétailler.

Pour ce tuto, je vais m'occuper des 2 rétroviseurs de ma NB, frottés lors de manoeuvres un peu trop près d'un mur





Et du rétroviseur conducteur de la SAAB 9-5 break familiale, achetée comme ça avec le rétro changé, mais non peint (surement pour une raison de coût), donc en plastique gris.



Pour avoir un résultat acceptable, le choix des bombes est impératif. J'ai déjà testé les bombes vendues en centre auto (de la marque MOTIP pour ne pas les nommer), ça fait le job, mais la buse est circulaire, j'y reviens juste en dessous.
Ici, nous avons donc de gauche à droite:

- Une bombe de gris métal SAAB réf 268 (LE gris métal qu'ils ont mis sur la plupart de leurs modèles)
- Une bombe de vert métal Mazda
- Du primaire plastique
- Du vernis "2K"



Le gris métal vient d'Ebay, acheté il y a longtemps je ne sais plus ou... Les autres viennent de mon fournisseur préféré: https://www.peinturevoiture.fr/

Comme dit au dessus, ces bombes ont la particularité d'avoir une buse allongée, qui reproduit la projection d'un pistolet.



Les peintures métallisées sont toujours en 2 couches. La "base"



qu'il faut impérativement vernir ensuite.



Ce vernis "2K" est un peu plus cher, c'est un bi-composant (vernis + durcisseur) qu'il faut activer en mélangeant ces composants, via cette manipulation.



Avantage, le vernis est de bien meilleure qualité et s'approche d'un vernis appliqué au pistolet, l'inconvénient est que la durée de vie de la bombe percutée est limitée: 24h après avoir activé le truc. Passé ce délai, c'est poubelle. D’où l'intérêt de préparer le max de pièces à vernis, ici 2 rétros verts et 1 gris

2 techniques pour peindre une pièce: soit la démonter (ce que je préconise), soit la masquer en protégeant tout ce qu'il y a autour. Ici, je vais faire les deux, involontairement...

Le rétroviseur d'une NB se démonte facilement. 2 vis sont cachées à sa base, elles sont accessibles en le pivotant dans un sens, puis dans l'autre



Sur une NB 1.6, c'est tout. Sur les 1.8, il ne faut pas oublier de débrancher la connectique, car ils sont électriques et dégivrants.
La glace est simplement emboitée avec 4 clips, elle se démonte en tirant dessus.



Il n'est pas nécessaire de déposer le système d'articulation situé à l'intérieur.
J'ai déposé le rétroviseur conducteur, mais pas celui passager. Les vis étaient grippées, en forçant, le risque de foirer la tête cruciforme était assez élevé, j'ai renoncé.
Celui de la SAAB est simple à déposer.
Avant de peindre, on ponce TOUJOURS la pièce, même neuve. La peinture n'accrochera jamais sur une peinture encore brillante.
Ici, au 400 à sec



Le vert métal a une tout autre allure







Il est temps maintenant de réparer les pièces abîmées. Pour cela, mastic bi-composants, avec son durcisseur. Cf le topic de la peinture au pistolet.
Vu la forme des rétroviseurs, j'utilise ici une cale souple (le carré couleur brique)



On mastique la pièce, suffisamment pour corriger les défauts, mais en ne chargeant pas trop. Ce n'est pas grave, mais il faudra beaucoup poncer pour obtenir à nouveau une forme lisse.

Petit impact sur le rétro de la 9-5



Idem pour le rétro conducteur de la Mx



Par contre celui côté passager avait bien souffert



Il faut ensuite poncer soigneusement pour avoir une surface lisse, et exempte de tout défaut
On dégrossit au 120 à sec, puis au 240, et je finis au 400



Si on a appliqué du mastic, il est impératif d'appliquer un apprêt, qui fera office de sous-couche sur laquelle la peinture va accrocher. Avant ça, on masque soigneusement tout ce qu'on ne veut pas peindre!
Surtout l'apprêt, ça se dépose partout, et ça accroche fort. On peut éventuellement rattraper les dégâts en nettoyant vite au diluant, projections de peinture et/ou de vernis se corrigent à la gomme "Clay", mais franchement, soignez le masquage, c'est le meilleur conseil que je puisse donner.



On peut ensuite pulvériser l'apprêt. Il n'est pas nécessaire de faire la pièce complète, seul le mastic doit être recouvert.
Si jamais la pièce est en bon état et qu'elle nécessite juste une peinture (pour changer de couleur par exemple), il suffit de la poncer, et elle peut être peinte sans autre étape.

Détail que je n'ai pas photographié, le rétro en plastique brut de la SAAB a reçu au préalable un primaire plastique, idem, pour que la peinture accroche bien dessus.





On était ici sur une toute fin de bombe, d’où la projection de gouttelettes. Ce sera poncé, pas de souci.

La pièce déposée est masquée, puis suspendu sur un support maison à base de tubes PVC





Avant peinture, on dégraisse soigneusement avec un chiffon propre, on essuie, et on ne touche PLUS avec les doigts!



Pour faire quelques essais, j'ai une aile de NB qui me sert à un peu tout. Réglage du jet du pistolet, tests de bombe, essais de ponçages... Ce qui fait qu'elle a été gris métal, puis Laser Blue, puis à nouveau à 1/2 gris métal, et maintenant elle a un rectangle vert Anglais
Je masque au scotch, et je teste. Le jet de la bombe est assez régulier, et a la forme allongée d'une projection au pistolet. Par contre la pression de sortie est relativement faible.
Pensez à bien secouer la bombe avant usage (minimum 2 minutes), et à continuer à le faire régulièrement ensuite, pour bien mélanger peinture et paillettes. C'est surtout important pour une peinture métal, sinon vous aurez des zones inégalement chargées en paillettes, ce qui sera particulièrement moche...



Une fois les tests OK, on peut peindre la pièce.

- On peint par temps sec évidemment, pas sous la pluie... 20°C c'est la T° idéale
- Pas trop de vent
- On pulvérise à 15-20cm de la pièce
- On ne s'arrête JAMAIS. Si vous insistez trop à un endroit, coulure assurée
- 1 couche légère d'accroche, puis 2 couches un peu plus épaisses





j'en avais déjà parlé dans le topic du pistolet, mais une peinture métallisée, est initialement mate...
voici la pièce sèche



C'est moins flagrant sur le gris métal



Après 30 minutes environ, on peut vernir la pièce, et c'est ce qui révélera son éclat







On note un effet peau d'orange, qui va s'estomper au séchage. On dit que le vernis se "tire"



Et voilà, il suffit de laisser sécher, au minimum 24h.



Bilan:

- Le résultat est tout à fait acceptable, surtout pour le prix modique.
- Mais pas parfait, j'ai toujours un effet peau d'orange persistant, que ce soit au pistolet ou à la bombe... La faute à ma technique: une projection trop loin du support. J'ai toujours peur de la coulure en pulvérisant trop près.
- Pour peaufiner le résultat, je vais donc devoir procéder à un lustrage agressif, dit "poli-lustré" ou "wetsanding", qui sera justement...l'objet d'un autre tuto (le mec qui se justifie comme il peut )
- Mais pour ça, il faut attendre plusieurs jours avant d'attaquer la pièce.

Stef

Beau tuto et beau travail
Un grand merci même si je n'en ai pas le besoin actuellement c'est toujours plaisant de lire un article aussi détaillé et d'apprendre de nouvelles choses.
Nul doute que ça peut toujours être utile un jour tu devrais le rajouter dans la section tuto non?


Envoyé de mon MI 9 en utilisant Tapatalk

Super ! Merci de prendre le temps de faire le tuto. Je trouve le résultat excellent pour de la bombe. Quand je vois à quoi ressemble mes peintures

merci pour le partage, c'est toujours intéressant d'apprendre de nouvelles choses.

Beau tuto

Impeccable !
Un problème de peindre de trop près est que le flux d'air et peinture fait des vagues sur la surface fraîchement peinte, mais avec une bombe t'as rien à craindre
Tuto très 'Mighty Car Mods' d'il y a 10 ans, j'aime bien!

Merci pour ce tuto détaillé

Merci sympa le tuto

+1, ma maigre expérience de peinture est à la bombe, et je dirais que vernir à 12-15 cm c'est parfait. Au-delà, la moitié part en poussière "sèche" et c'est peut-être bien ça qui te fait de la peau d'orange.
J'ai verni ces jours-ci une petite pièce (en bois lasuré ) à cette distance et elle est parfaitement tendue. Par contre faut pas traîner et bien viser parce que la coulure arrive très vite.

C'est probable, je n'ai pas la prétention d'être bon, j'essaye, je ré-essaye, encore et encore (c'est que le début d'accord d'accord)

Je pulvérise trop loin. Bizarrement, uniquement le vernis, la peinture est toujours (*) nickel. Je suis curieux (et pressé) de tester un brillant direct.

Stef

(*) Dans la limite des quelques essais

joli travail.

Personnellement ayant utilisé à plusieures reprises des bombes peinture pour la mx5, je préfère acheter chez "verniciSpray.fr" que "peintureauto.fr".
Les rendues sont plus proches de la réalité surtout dans les gammes métallic.

Pour un résultat parfait faut pas oublier après .... de polir !! pour un rendu brillant avec par ex des produits 3M.




Ce n'est que mon avis personnel.

Salut,
Merci pour ce tuto peinture au pistolet bien détaillé et inspirant sur cette page. Peindre avec des bombes demande en effet rigueur et préparation minutieuse pour un résultat satisfaisant, surtout sur des petites pièces comme tu l'as bien souligné. Personnellement, je n'ai jamais utiliser la bombe mais je dois l'essayer une fois dans ma cabine à peinture gonflable.
Merci.