Grands mercis M@c ! ce sera transmis au garage; j'ai aussi le gros bouquin "Manuel d'atelier", je vais le potasser

Tu pourrais avoir eu de la chance, mais dans 100% des cas similaires relatés ici (et il y en a eu quelques-uns), le calculateur avait bien grillé. Partiellement certes, seule la partie EGR était HS, mais comme tu l'as vu, ça suffit à péter un défaut et rater son CT.


Je pense que c'est plus simple de mettre une résistance surtout la partie "enlever la lampe", le tableau de bord est une peignée à remonter, et son plastique de façade d'une fragilité absurde.


Ça va surtout se voir au contrôle des défauts OBD2 pour toute voiture à partir de 2001, code défaut (*) présent ou contrôle impossible = contre-visite, point barre. Donc en cas de défaut persistant, enlever l'ampoule, planquer la prise, la rendre inopérante, etc. ça n'avance à rien.
Il faudrait un "émulateur", une fausse prise qui, non reliée au calculateur, répondrait toujours "ça farte, zéro défaut", j'ai bien cherché ça à l'occasion mais je n'ai jamais trouvé même dans les bas-fonds chinois du Net.

Un contournement, pas bien pratique au quotidien mais qui fonctionne : si le défaut ne revient pas immédiatement mais seulement au prochain démarrage après avoir été effacé, on peut effacer le défaut avant d'arriver au CT et demander instamment au contrôleur de ne couper le moteur sous aucun prétexte avant le contrôle OBD2. Il comprendra

(*) pour être parfaitement précis : un des codes défaut d'une longue liste officielle (un peu comme les tailles de pneus), ou un code défaut avec allumage du voyant moteur - les deux se recoupant largement.

Autrement dit, chuis dans la m***e ... Bon, je vais relativiser, j'ai ce qu'il faut pour changer ce calculateur; à supposer qu'il n'est pas morfler lui aussi, dans sa vie précédente ...(matos récupéré avec Coyote, suite à son changement de bas moteur sur sa 10AE); seul souci avec le matos qu'il m'a fourni, j'ai pas les serrures de portes/coffre ...

Et merci à tous pour votre aide et vos conseils; suite au prochain épisode mi aout après démontage de cette vanne; dernière question : j'ai le BP ou le B6 ? (1.8 VVT NBFL); selon la version, cette vanne n'est pas au même endroit

Je note que les NBFL qui auraient grillé la vanne EGR et l'ECU étaient de 2004 .
On ne peut pas faire de statistiques avec si peu de cas mais est ce que ça pourrait correspondre à une vanne EGR plus fragile montée sur les véhicules de 2004 ?

Hmm intéressant à faire comme stat, c'est bien possible.

yellowdog si tu as un 1.8L, alors tu as un BP. Les B6 sont comme leur nom l'indique des 1.6L.
Vu que tu as une NBFL tu as même un BP-Z3 alors que sur NB tu aurais un BP-4W, et sur NA un BP-ZE.
https://en.wikipedia.org/wiki/Mazda_B_engine (en anglais)
https://www.mx5france.com/forum/viewtop ... 14&t=19054

Merci Misho !

Une idée , la valve egr avec le temps s'encrasse et se manoeuvre plus difficilement .
Cette valve encrassée est peut être responsable de la destruction de la partie électrique de cette EGR ?

Si , en préventif , on enlève l'axe qui fait le lien entre la partie électrique et mécanique de cette valve , non seulement on neutralise la vanne EGR mais on pourrait éviter de griller la commande électrique de cette vanne et par effet domino , une partie du calculateur.
Sur la mienne l'axe est enlevé depuis trois ans et tout va bien sans anomalie au tableau de bord ni problème de pollution au contrôle technique .
Des avis ?

Les premières fois que j'ai entendu parler de cette panne, c'était à chaque fois sur des SSP Etna (2004) qui étaient, à l'époque, relativement récentes et peu kilométrées
Je pense plutôt à une série de pièces défectueuses
Mon Etna n'a pourtant pas eu le problème en 13 ans et 175000km

Voilà où se situe ma vanne; elle ne ressemble pas beaucoup à ce que m'a fourni en image et en réf, Aerogela, je comprends pas ...









Voilà ce que j'aurai du trouver :



Elle est située derrière le plenum, et je ne vois pas à quoi elle est reliée en dessous, je ne vois pas les entrées/sorties où viennent les durites

On retrouve sur google, les images disparues du sujet "comment inhiber la vanne EGR" (https://www.google.com/imgres?q=mx5%20F ... M3oECGcQAA) mais je ne vois pas tout; les images semble représenter la même chose que ce que j'ai, mais on ne voit pas tout ...

La réf fournie par Aerogela me semble du coup erronée, car pas semblable à ce que j'ai vraiment : KLG5-18-741; voilà ce que je vois dans mon manuel d'atelier:



Comment démonter cette vanne du coup, faut-il tomber le plenum ? Est-ce que la réf donnée par Aerogela correspond d'après vous, à ce que j'ai mis plus haut ?

J'ai compris, c'est de ma faute, sa référence est BP6F-20-300A. Désolé

Elle est ici dans la vue éclatée :



Là les photos de la pièce correspondent :



Elle est affiché à 484,42€ HT dans l'EPC.

Pétard v'là le tarif !!!

Merci encore Aerogela je vais tenter de trouver cette réf moins cher que ça ! du coup, ya toujours un axe à enlever là dedans ? PapaTangoCharlie est demandé à la barre ...

J'ai trouvé sur auto-doc à bien moins cher




Ya une consigne là dessus, surprenant !

L'intérêt d'avoir la ref OEM et le tarif concession, c'est que ca facilite les recherches avec les tableaux d'équivalences des autres constructeurs et ça positionne l'échelle de prix

Pétard, qu'est-ce que je découvre là, que la NBFL aurait potentiellement un défaut aussi au niveau de la vanne EGR qui pourrait en cas de court-circuit grillé une partie voir tout l'ECU,

Y'avait les longerons et les bas de caisse,
y'a le différentiel super tochigi merdique des 1.8 NBFL qui rend l'âme sur toutes les 1.8 qui en bénéficient
et maintenant y'a ce problème de vanne EGR....

Heu, je sais pas si on peut dire clairement qu'une NBFL c'est fiable! Scepticisme mode activé