Ouais, complètement d'accord ... Pour la peine, j'ai remis la barre d'origine

Je confirme aussi. Il m'était arrivé la même chose en montant ma barre

elles se changent facilement ?

Avec des bons outils ça va : tu tombes le silencieux, tu coupes à ras le bout qui dépasse, tu perces au travers du berceau, vis, écrou ... Et là c'est beaucoup plus solide

Et toi Canaille, elle est enfin plus haute de l'AR ta caisse ?

Ah ok, c'est bien ce que je pensait pour remplacer la vis, pas de surprise donc

Selon le vent, elle reste 1.5cm plus haute devant que derrière, parfois à plat (à zéro donc).
Je vais changer les SB du train avant pour que ça soit en poly aux 4 coins, ça va ptet aider.

Je continue ma découverte du Kit FM, mais sur circuit ce coup-ci
Alors le set-up :
- Pneus Federal 595 RS-R neufs mais rodés
- A l'AV, barre anti-roulis FM réglée "souple"
- A l'AR, barre anti-roulis d'origine
- Bumpstops FCM, 46 mm au 4 coins (je dois passer bientôt à des 36mm à l'AV ...)
- Le matin piste un peu grasse donc réglage de dureté 3 sur 5 sur les 4 amortos, 5/5 l'après-midi sur piste séche

Les impressions ... Malgré une prise de roulis relativement importante, le grip est là quelles que soient les conditions. Par rapport à la configuration d'origine la voiture est beaucoup moins joueuse mais la bonne nouvelle c'est qu'elle ne s'est pas transformée en traction pour autant Le train AV ne refuse pas de rentrer dans le virage ... L'équilibre est plutôt neutre. Les GROSSES différences par rapport à l'origine c'est le placement de la voiture sur les freins et la remise des gaz. Pour faire correctement pivoter la voiture, il faut rentrer bien fort dans les virages et placer la voiture avec un freinage puissant, beaucoup plus qu'avec une voiture stock. L'autre différence c'est que l'on peut sortir des épingles pied au plancher, le cul de la voiture est planté par terre : toute la puissance (certes relative :p) passe par terre.

Bref, là où il fallait de la subtilité et du dosage, avec ma config' actuelle je peux bouriner comme un cochon
J'en suis encore à me demander si c'est une bonne chose ou pas ... c'est peut-être pas terrible pour l'apprentissage en tout cas et puis ça n'empêche pas Tonioo et une poignée de NCistes de vous mettre la misère ! Mais dans les mains d'un bon pilote, je pense que ça doit être très efficace

Augmenter la dureté ne change pas radicalement l'expérience ... Si ce n'est qu'on regagne peut être un peu de la subtilité perdue. Un petit bémol, sur l'amortissement des Tokicos que j'ai vraiment du mal à cerner ... l'AR de la voiture pompe beaucoup à mon goût, quel que soit le réglage, l'augmentation de dureté rends la suspension plus raide sur les petits impacts mais curieusement n'influence pas beaucoup la façon dont les mouvements de caisse sont contrôlés. Des fois j'ai un peu l'impression de conduire la Dodge Charger des Dukes


Je me demande si Canaille a le même ressenti ?
Je ne dis pas que je resterai sur cette config' toute la saison mais pour l'instant je suis plutôt content

J'ai trouvé aussi les Tokico différents de ce que j'ai connu sur la mienne avec les KYB.
Pour le roulis, tu ne compte pas abandonner ton esprit marin à ce que je vois Le prochain essai pourrait être de durcir la barre à l'avant

Le roulis, j'ai eu le temps de m'y habituer J'aime bien l'équilibre que j'ai en ce moment, alors je ne pense pas toucher au réglage de la barre tout de suite.
La prochaine modif, en dehors des plaquettes, c'est de passer en bumpstops courts à l'AV, car je l'ai promis à FCM et de tester tout ça à Charade

Perso je suis encore à 1/5 aux 4 coins, pour aller taffer ça va bien.
ça permet aussi de bien sentir les transferts sur route, à des vitesses modérées.

Salut

je viens de lire ton ressenti sur les barre anti roulis et bizarrement j'ai un constat assez différent.
Peut être parce que tu as tout le package suspension et que moi j'ai juste monter la BAR arrière avec tout le reste d'origine

Mon but était de bien garder la roue arrière intérieure collé au sol sur les gros appuis et c'est presque le résultat obtenu .
Avant la roue arrière intérieur avait tendance a perdre de l'appui et sans torsen la traction partait dans cette roue alors l'arrière glissait jusqu'à retrouvé l'adhérence. Il restait souvent que le volant pour corriger.
Avec la BAR arrière les roues arrière restent plus a plat sur le sol et ça tracte beaucoup mieux en virage serré.

Est ce que tu recommande le remplacement des amortisseur?
Est ce mieux d'essayer de contrecarrer le roulis en durcissant les ressorts ou plutôt en jouant sur les BAR?

Quand on commence à parler équilibre, un tas de paramètres rentrent en ligne de compte :
- géométrie
- pneus
- hauteur du centre de gravité
- raideur des ressorts et rapport des raideurs AV / AR
- Dureté des amortisseurs
- Présence ou pas du Torsen
- ...
Par exemple les ressorts FM ont tendance à rendre la voiture plus sur-vireuse que d'origine, sans même changer les barres anti-roulis. Il n'y a donc pas de solution miracle : chaque voiture et chaque utilisateur a ses propres spécificités et ses préférences Par exemple, j'ai une certaine tolérance au roulis ... Pour d'autres ma voiture serait probablement insupportable

Dans mon cas, j'ai viré la barre FM arrière car je voulais durcir mes amortisseurs AR et avoir le même réglage AV / AR.



Tout dépend de ce que tu veux faire. Une raideur de ressort est choisie en fonction de l'application : très dure pour une application course (là il faut taper dans des ressorts fait sur mesure) ou plus soft pour une utilisation mixte (la plupart des kits aftermarket : FM, Eibach, H&R, ...). Et après tu choisis ta taille de barre. Donc pour une voiture qui ne voit que de la route, en dehors de l'aspect rabaissement, il vaut mieux conserver des ressorts d'origine et jouer sur les diamètres de barres. Une fois que tu as choisi une raideur de ressorts adaptée à ton utilisation, tu choisis les amortisseurs, le principal critère étant sa capacité à encaisser une éventuelle raideur supplémentaire (due aux ressorts ET aux barres), le fait que tu les souhaites ajustables ou pas, etc.

Le rabaissement est un cas particulier car tu es obligé de choisir des ressorts plus raides, pour ne pas taper en butée en permanence, même si tu n'as qu'une utilisation routière de ta voiture.

Je ne sais pas si tu es anglophone ou pas, mais sur le site de Far North Racing il y a des infos très intéressantes sur les suspensions et les amortisseurs : http://farnorthracing.com/autocross_secrets5.html

Sinon, ce weekend j'ai bossé un peu :
- montage des bumpstops courts à l'AV
- purge des freins SOUS PRESSION en suivant la méthode afghano-pakistanaise décrite ici
http://alfa-romeo-classique.forumactif.com/t1913-la-machine-a-purger-les-freins-afghanistano-pakistanaise
En plus j'avais un Vizibleed côté étrier

Et bien curieusement, je n'ai jamais eu un aussi bon feeling dans la pédale de frein que quand j'ai repris la voiture aujourd'hui !! J'ai à présent une pédale bien ferme
J'ai mis du ATE racing blue, du liquide bleu : quel bonheur de savoir enfin quand le liquide neuf est arrivé à l'étrier !

L'upgrade du freinage est à présent terminé :
- Liquide de frein - Check
- Montage disques neufs - Check
- Montage des plaquettes Carbotech XP8 - Check
- Rodage des plaquettes - Cheeeeeeeeeck

Ça a juste l'air d'être une tuerie ces plaquettes !! Un mordant et une puissance de diiiiinnngue

Et niveau bruit alors ? Par rapport a mon arrivée à la station service de chateau thierry ?

Une fois bien chaudes à la fin du rodage ça couinait un peu sur les gros freinages ... Mais sinon, quasi aucun couinement Emilio t'as peut être refourgué des XP10 ou 12

Là elles sont en train de refroidir ... On verra à froid

Je comprends ce que tu disais sur la difficulté à moduler le freinage ... Au début du rodage elles étaient un peu on / off