Je pense que ces sondes ont fait leur devoir après 14 années d'existence

Je ne mettrais pas forcément l'E85 en cause, car sur ma NB, elle n'a pas lâché même après 23.000 km à 100% éthanol.

Et oui, Jacky, je veux bien la défunte sonde, pour en faire un bougeoir : très tendance

Et regarde tes mails, je t'ai répondu en ce qui concerne la sonde de température d'eau

Une sonde lambda et 110.50 € plus tard...

le problème continue ! ça fait un peu cher le diagnostic (d'autant plus que j'en ai chié de ronds de chapeau pour démonter l'ancienne sonde, qui a été sacrifiée malgré son innocence - elle sera réhabilitée )

J'ai tout fait dans tous les sens en matière de branchement-débranchement de batterie ; la sonde, moteur chaud ou froid, ne semble servir à rien : branchée comme débranchée, le ralenti moteur reste chaotique, et les trous à l'accélération persistent.

J'en reviens donc à mon constat premier : moteur chaud mais éteint, j'ai débranché la borne positive de la batterie, appuyé sur la pédale de frein pendant 30 secondes pur "vider" le circuit électrique, puis rebranché : et c'est là que les symptômes d'instabilité sont apparus.

Quelqu'un a-t-il connu pareille chose ? Se peut-il qu'un fusible d'alimentation ait grillé suite à cette opération ? L'alarme (marque cobra) peut-elle jouer un rôle perturbateur dans tout ça ?

je suis complètement largué...



Merci d'avance de votre aide

pour moi, électriquement parlant, je ne vois pas la différence entre débrancher une batterie moteur chaud & débrancher une batterie moteur froid, déjà le coté 'purger le circuit électrique' me laisse un peu rêveur il doit bien y avoir un (ou des) condo(s) sur l'entrée de l'ECU pour 'filtrer' des ondulations éventuelles du courant continu quand l'alternateur charge la batterie mais je ne pense pas que ces derniers soient d'une capacité suffisante pour emmagasiner beaucoup d'énergie, mais soit ...
tu disais avoir fait les mesures électriques sur ton ancienne sonde, as-tu fait de même avec la nouvelle ???
les valeurs données (si mesures effectuées) sont-elles cohérentes ???
si en effet tu obtiens les mêmes valeurs qu'avec la sonde d'origine, le diag est cher, sinon tu as au moins avancé, même si tu espérais par le même coup régler ton pb et que cela ne soit pas encore fait

Mon cher Jacky,

J'ai précisé "moteur chaud" pour indiquer par là que la voiture avait roulé juste avant, sans aucune perturbation, et souligner ainsi le lien certain entre débranchement/branchement de la borne + et ratatouillage.

Je n'ai pas pris les mesures aux bornes de la nouvelle sonde, faute de temps... et de calme

Quant au courant résiduel dans le circuit, je t'avoue que je n'ai aucune idée du bien-fondé de ces affirmations, que l'on lit ici et là, y compris sur les sites US, avec des variantes : débrancher la batterie pendant 24 h00, ou bien pendant 1 heure, mais en appuyant 30 secondes sur la pédale de frein ou le klaxon etc. tandis qu'en parallèle, j'apprends que l'ECU de ma Mimix n'a que peu de mémoire et qu'il n'existerait donc pas de phase d'auto-apprentissage après reconnexion de la batterie suite à l'ajout d'un nouvel élément (admission directe, sondes etc.)

je ferai des mesures aux bornes dans la semaine si j'ai le temps.

bonne reprise

On peut déjà définitivement écarter l'hypothèse de l'erreur liée à la déconnexion de la borne + au lieu de la borne - (comme recommandé dans tous les manuels) : je viens de lire ici http://forum.miata.net/vb/showthread.php?t=195639 que l'effet est identique : le flux d'électricité est stoppé dans des deux cas (jusque là, mes cours de 5ème m'avait suggéré cette conséquence ) ; alors, pourquoi recommander le - ? Tout simplement pour éviter un contact électrique dommageable entre la borne + et la carrosserie via la clef, alors que la borne - est sur la même phase que la carrosserie, donc sans risque d'arc électrique en cas de contact.

Ma question reste entière, néanmoins...

Très bonne réponse quand à l'ordre de débranchement de la batterie, je préciserais ceci :
TOUJOURS DECONNECTER EN 1ER le câble relié A LA MASSE (carrosserie) du véhicule (certaines 'vieilles' anglaises & japonaises ont le + à la masse)
pour la raison que tu as brillamment cité.
il me reviens en mémoire un petit 'incident' apparu après le remplacement de batterie sur un ancien véhicule de madame, plus moyen d'avoir l'autoradio !!! il fallait un code pour le remettre en service, (système antivol) si l'autoradio était déconnecté d'une source de tension plus de x sec il se mettait en 'sécurité', y aurait-il le même genre de système sur l'ECU des mimix qui ferait par exemple que ce dernier passerait en 'mode de fonctionnement MINIMAL',
ok, mon hypothèse est un peu tirée par les cheveux mais au point ou nous en sommes ...
autre hypothèse, qui elle n'a rien d'électrique, pour que le moteur à combustion interne de nos mimix fonctionne il lui faut :
du comburant (l'air), du carburant (l'essence) & une étincelle au bon moment
je ne pense pas que ton filtre à air pose pb, mais dans quel état est ton filtre à essence ???, en phase de décélération le papillon d'air est fermé donc l'ECU injecte moins d'essence pour garder le % des gaz ok, quand tu ré-accélères le débit d'essence est SUBITEMENT plus élevé, si le filtre est presque colmaté il ne peut laisser passer le débit suffisant (exemple vécu sur un véhicule diesel par ton serviteur - avec bien sur le filtre à GO) d'où les 'trous' à l'accélération, ok rien à voir avec le débranchement/branchement de batterie
mais avec ce sacré MURPHY et sa loi universelle il faut s'attendre à tout
voila une quête bien intéressante, même si pour toi elle est plutôt "agaçante"

Hello Jacky,

Merci beaucoup pour ces pistes.

J'ai justement changé de filtre à essence il y a deux semaines. Et je n'avais pas noté d'amélioration. Mais cela n'a pas été inutile car un certain nombre d'impureté sont sorties de l'ancien.
Je suis d'accord avec toi pour la loi de Murphy :aie: peut-être que l'histoire du débranchement de la batterie (dont j'ai hier soit vérifié la bonne tension : 12,6V) est concomitante à un autre problème sans aucun rapport avec...

Autre piste que l'on peut écarter a priori : un défaut de charge par l'alternateur, vu que la tension de la batterie est nickel.

Ce matin, les symptômes persistent et signent :
- sensation de moteur étouffé avant 3000 tours, comme s'il manquait d'air
- ratées légères à vitesse stabilisée
- le retour à l'arrêt : le ralenti est stable pendant 20-30 secondes ( au point de donner de faux espoirs à chaque feu tricolore :woo: ) puis le moteur se met à "frisonner" à nouveau.

Je vais de toute façon changer faisceau et bougies, les actuels ne pouvant être datés.
Le concours "celui qui trouve l'origine de la panne gagne un tour en pitcrew" continue :beer:

tu signal que tu as une alarme, débrancher une batterie avec une alarme parfois

Justement, je me demande si l'alarme ne fait pas des siennes : j'aimerais bien m'en débarrasser, proprement (et non en coupant les câbles comme un sauvage).

Méthode portugaise que j'ai teste, trouver le boîtier le désactiver (avec une clé specifique que tu dois avoir) et couper les câbles un par un, en testant à chaque fois un demarrage, si ça démarre c'est que ce.n'est pas le cable de coupure de la pompe à essence, donc tu peux continuer.

Si ça ne.démarre plus, tu le rebranche, l'identifié et continue à couper et tester. Tu devrais avoir un deuxième câble qui aura le même comportement il te suffit de les relier entre eux et virer tout le reste.

Note pour plus tard, tenter la PortugueshMethod pour couper et virer mon alarme

Question de quelqu'un qui n'est vraiment pas une bete en mecanique: Est ce que ca pourrait etre les bobines?

Joël,

Merci pour la méthode portugaise, je vais tester dès que possible.



J'y ai aussi pensé, et ça peut également venir de :
- sonde de température d'eau
- capteur de position du papillon
- débitmètre
- etc.

Je cherche vraiment à isoler la panne avant de procéder à des achats (ex : sonde lambda pour rien ) . Et au risque de radoter, il y a un rapport évident et direct entre le débranchement de ma batterie et l'apparition des problèmes.

tu as moyen de tester avec un ecu d'une autre NA?

Pas bête, mais il faudrait que je trouve un ECU d'une NA 1.8, et passer mon appréhension de manipuler les "cerveaux" de deux voitures.