Hello les gens,
je me décide enfin à vous faire ce tuto concernant le changement de capote, ce qui a l'air d'effrayer et de rebutter pas mal de proprio de MX5. Comme je n'ai eu que des NA, ce tuto se rapporte aux capotes de NA maintenant je suppose que cela doit être quasi équivalent pour les NB.
J'ai fait ce petit reportage armé de mon APN (pour certaines prises de vues qui me manquaient j'ai repris certaines photos du dossier que Laure m'avait envoyé il y a deux ans lors du changement de capote de ma Blue,
qu'elle en soit ici encore remerciée 
) afin de photographier quasi chaque intervention et ce pas à pas, ceci afin de montrer dans le détail que ce n'est pas si problématique
que cela et qu'en étant un minimum outillé il y a moyen de le faire soit-même; l'idéal est de le faire à deux.
C'est plus facile à condition qu'il n'y en ai pas un des deux qui veut aller plus vite que l'autre car il faut être
très attentif à la manière de démonter les composantes de la capote même si cela
prend plus de temps. Le temps que vous "perdrez" en démontant consciencieusement cette capote sera du temps que vous gagnerez lors du montage.
Un petit conseil pour le démontage: n'hésitez pas à faire des photos de "détails" pouvant vous paraître importants ou compliqués pour le remontage, et que vous pourrez consulter sur votre APN
en temps voulu, car les modes d'emplois fournis par les fournisseurs de capote peuvent ne pas être très clair... et c'est à ce moment là qu'on fait soit des con...eries et que l'on frappe
son voisin/femme/enfant(s)/martien (biffez les mentions inutiles
) car la moutarde est montée trop rapidos au pif.
Donc en résumé: si vous décidez de vous y mettre, prévoyez d'attaquer le démontage un samedi matin en prévoyant que cela ne pourrait pas aller aussi vite que vous l'espériez (ce qui m'est arrivé)
et bloquez le WE.
Et surtout.... ZEN attitude tout au long de l'amusement!!! 
Une vue d'ensemble du matériel à prévoir:
Dans le détail:1) Il vous faut une visseuse avec différents bits cruciformes (de fin à large).
La visseuse vous servira aussi à forer dans certaines têtes de rivets. Si vous n'avez pas de visseuse, no stress vous pourrez tjrs utiliser une foreuse avec des mêches pour l'acier
et pour dévisser les vis utiliser vos tournevis à tête cruciforme et mettre à l'épreuve vos muscles d'avant-bras.
2) Prévoyez aussi un disque à fils métalliques afin de dérouiller les pièces qui en auraient besoins (nombreuses dans mon cas
).
3) Une pince à rivets, si vous devez en acheter une (le modèle que j'ai acheté m'a coûté dans les 45€) essayez de prendre le modèle qui est livré avec différentes têtes de "fin" à "gros",
dans mon cas elle a 4 têtes différentes.
C'est un achat utile!
4) Une lampe de poche (avec des piles neuves, cela paraît con mais...) pour les parties ombrées telles que derrière les ceintures de sécuritées (trous d'évac d'eau de pluie, têtes de vis de retour de capote
situées près de têtes de ceintures, une fois la capote repliée, ...).
5) Un ruban de double tape (servira à coller l'avant de la capote sur l'arceau n°1 sur lequel sont vissées les 2 pattes de fixation).
6) Quelques mêches pour l'acier (têtes de 2, 3, 4, 5, 6, 8 comme cela vous êtes "armés") qui serviront à forer à travers certains rivets.
7) Un ou deux tournevis "boule", pour les endroits maudits d'accès (et il y en a, tudju!
), prévoyez une tête cruciforme "fine" et une un peux plus "grosse".
8) Quelques rivets qui normalement sont livrés avec votre capote. C'est tjrs bien d'en avoir en plus au cas où...
9) Une foreuse et une rallonge. Surtout utile pour forer dans les têtes de rivets, car avec la visseuse vous allez manger de l'accu! Autant garder la visseuse pour dévisser et/ou dérouiller les pièces avec le disque à fils métalliques.
10) Une bombe de dégripant type WD40 (ici la marque Valvoline) ainsi qu'un petit bidon de produit "convertisseur de rouille" (en ce qui me concerne la marque Soudal).
11) Une boîte à racagnac ou pour vous les Français "une clé à cliquet"
(Facom dans mon cas, je l'ai depuis 10 ans c'est vraiment top en terme de solidité des mécanismes).
12) Du cable électrique assez rigide qu'il faudra dénuder tel que repris sur la photo. J'avais prévu 220cm de telle sorte à déboucher les deux conduits d'évacuation des eaux qui se trouvent
dans les ailes arrières. La longueur est surtout pratique car le but est de pratiquer un mouvement de "va et viens" afin de bien décrasser les conduits.
13) On ne sait jamais, prévoyez aussi une boîte à outils. Cela évitera de déranger les voisins à des heures indues...
14) Une ou deux bombes de peinture noir (mat/satiné ou brillant, c'est en fonction de vos goûts, perso j'ai pris satiné) pour les pièces qui devront être repeintes après traitement
au convertisseur de rouille.
15) C'est un luxe mais si vous pouvez disposer d'un garage fermé et chauffé (j'ai fait le montage quand il faisait -10°) c'est un méga mieux, je vous déconseille de faire un montage de capote en dessous des 10° car la capote/mica ne seront vraiment pas assez flexible!
J'ai pu bénéficier d'un garage, cool!
16)
Le plus important!!! Le carburant dont la marque pourra changer en fonction de vos préférences...
LET'S PARTY!!!!!! 
Voici en quel état était ma capote, il y avait urgence car il pleuvait dans ma miette:
1) Je conseille fortement de déballer d'abord sa nouvelle capote afin de se familiariser avec la bête et peut-être prendre déjà ses repères en fonction du démontage de l'ancienne capote.
Dans mon cas j'avais acheté ma capote chez Go Miata (
http://www.gomiata.com" onclick="window.open(this.href);return false;) car le prix d'achat était sans concurence, avec en plus une vitre dégivrante et dézipable. Le point positif était que chez Gomiata ils vendent leurs capotes avec le rainrail déjà riveté! Tophs:
2) Première chose à faire: démonter le tapis qui recouvre la lunette arrière, pour cela il faut retirer avec précaution les rivets en plastique; le mieux est de le faire avec une pince à machoires plates
(pas celle qui est représentée sur la photo) de telle sorte à ne pas les exploser et les récupérer lors du remontage (vu ce qu'ils coûtent en neuf). Il faudra aussi dévisser deux gros écrous situés près
des trous d'évacuations d'eau de pluie, près des têtes de ceintures de sécuritée.
et voici à quoi ressemble la lunette arrière de la Mx5 sans tapis, on peut voir sur le côté intérieur de ma capote les taches blanches dûes à la méga humiditée qui régnait dans l'habitacle suite aux nombreuses entrées d'eau
...
On aperçoit d'ailleurs sur cette photos deux des trois profilés noirs qui compressent l'ensemble rain rail/base de la capote contre la carrosserie; dans mon cas - et comme on le verra un peux plus loin - mes 3 profilés étaient hyper rouillés, surtout les faces qui se trouvaient contre le rain rail...
3) On démonte les 3 profilés à l'aide de la clef à cliquet.
Juste pour dire, voici le rain rail qui présentait des traces de condensations on ne peux plus visibles, on peut voir au bas de la photo un des trois profilés (celui du milieu, le plus long) déjà démonté et ayant quelques taches de corrosion.
Voici les 3 profilés une fois démontés et bien rouillés.
4) Je décide donc de les poncer et de les traiter avec le convertisseur de rouille. Ne pas se contenter de juste un peux gratter la rouille; tant qu'on y est autant carrément poncer jusqu'à la tôle et ensuite tout traiter.
Voici l'arme fatale
et le résultat après, si vous le faites avec la visseuse n'oubliez pas de recharger le deuxième accu pendant que vous êtes occupé à dérouiller vos profilés car l'accu va se décharger assez rapidement
et il serait trop bête d'être bloqué à cause d'une panne d'accu. Ne soyez pas étonné non plus si le corps de la visseuse est chaud
.
Le résultat tout beau qu'il est mon fiesssss
:
On traite le tout avec le convertisseur de rouille sans lésiner sur la quantité, et on laisse sécher bien tranquillos. Pendant le séchage on pourra attaquer le démontage de la capote.
Petite info: le produit une fois apposé est blanc/bleuté, une fois sec il sera noir.
5) Les choses sérieuses commencent. On dévisse le profilé qui fixe la capote sur le retour de l'arceau n°1. Pensez à bien ranger les vis/écrous/boulons et autres pièces et joints caoutchouc; cela vous évitera d'occire le voisin parce que vous ne retrouvez pas certaines pièces lors du montage (parce que taper sa femme c'est pas bien!
).
Petite vue des 2 machoires qui sont
COMPLETEMENT rouillées chez moi.
6) On démonte les 2 paires des 3 joints en caoutchouc qui bordent les deux vitres des portières. Pour les deux joints caoutchouc qui sont près de l'arceau n°1 c'est simple , ainsi que pour les deux joints du millieu...
par contre pour les deux joints dont les fixations se trouvent cachées près des évacuations d'eau qui passent dans les ailes... c'est vraiment la mierda!!!
Rien que d'y penser j'en cauchemarde encore... c'est le bon moment de se faire une bonne bière bien fraîche!
On voit ici les fixations avec accès pour nains de jardin, c'est ici qu'on utilise le tournevis à tête plate et large car il faudra écarter les deux clips en plastique qui compressent les deux joints contre l'armature de la capote. Petite précision: pour y accéder il faudra rabattre complêtement la capote. Bon, autant vous prévenir, vous allez hurler à la lune votre race car c'est vraiment un cauchemard à faire. En ce qui me concerne et vu que mes joints sont bien secs (je vais les commander chez IL) je n'ai pas hésité
à les exploser car ces foutus clips sont super fort serrés!
Voici à quoi ressemblent un de ces deux joints une fois démontés, on voit les deux clips plastique qui dépassent du joint car j'ai tout arraché:
Et voici ce que vous verrez une fois ces deux joints démontés. C'est à ce moment là qu'il faudra utiliser le tournevis "boule" afin de défaire la vis visible sur la photo. Le défis sera de rester calme! et de pas laisser tomber la vis dans l'évacuation d'eau située en contrebas
.
7) A ce moment là vous pourrez retirer le profilé qui sert à fixer la base de la capote située à l'arrière des têtes de ceintures de sécurité.
8) On démonte les profilés en inox sur lesquels étaient fixés les joints caoutchouc, on le fait des deux côtés of course.
9) Ensuite on fore à travers les 2 rivets et ce, des deux côtés. Ce qui permettra de libérer la capote du côté des portières.
10) On peut commencer à démonter la vieille capote en commencant par l'arceau n°1, bonjour l'humidité entre la capote et l'arceau!!!
11) On s'arme de la foreuse (ou de la visseuse) et d'une mêche pour l'acier afin de forer dans l'oeil du rivet, le but étant de désolidariser l'oeillet en plastique noir qui sert à fixer le câble "tendeur"
(qui passe dans la poche latérale de la capote) à l'arceau n°1. J'avais utilisé cette solution pour ma NA Blue pour laquelle j'avais acheté une capote de chez Laure et Sacha. Par contre pour ma capote
de chez GOMIATA cela ne m'a servi à rien car les deux poches latérales étaient beaucoup plus serrées que chez Laure ce qui fait que j'ai préféré dévisser le ressort et le faire passer dans les poches latérales. Je sais, cela paraît Chinois mais vous allez comprendre un peux plus loin
à l'aide des photos.
12) On continue le démontage de la capote, pour aller plus vite et afin d'en faciliter le démontage j'ai carrément coupé la capote aux endroits ou elle est prise en sandwich aux arceaux n°2 et n°3.
Sur cette photo on voit l'arceau n°2 et la partie de la capote qui est prise dans la machoire de l'arceau n°2. Pour écarter la machoire vous utilisez vos doigts ou un tournevis à tête plate, allez-y molo quand même, le but est de légèrement l'écarter afin de libérer le reste de capote.
13) Voici le câble tendeur latéral, sur la photo on le voit sortir de la doublure de capote. J'ai fait cette photo car lors du montage il y a de grande chance pour que vous ne vous rappeliez plus comment ce câble passe, notez bien la manière dont il passe dans l'armature pour ensuite passer à l'arrière de celle-ci. Sur la photo n°2 on apperçoit à la base du câble le petit ressort qui est fixé à l'armature à l'aide d'une vis.
Une autre vue du cheminement du câble tendeur, ici la tête de fixation qui était rivetée à l'arceau n°1.
14) On fore avec la visseuse à travers les deux rivets visibles sur la photo. Il servent à fixer cette partie de la capote à l'armature. On peut déjà voir les saletées qui ont été accumulées et drainées
par l'eau de pluie au fils des ans! Beurk!
15)
Ce point n°15 ne me concernait pas car mon rain rail était en mauvais état donc je l'ai jeté, mais si vous voyez que le vôtre est en bon état vous pouvez le récupérer - quoique je trouve que vu le travail que représente le changement d'une capote, et vu le prix d'un rain rail chez Sacha et Laure ou chez IL ou MX5parts ou encore chez GOMIATA, les prix oscillent entre 90€ à 140€ (de mémoire) - donc je trouve qu'il vaut mieux le changer d'office... à vous de voir en fonction.
Ne faites pas comme moi il y a quelques années, j'avais pour ma Blue acheté le rain rail chez Mazda
, dont coût de 500€!!! A éviter!
Bref, si vous voulez récupérer votre RR il faudra faire sauter les rivets existants et qui fixent le RR à la capote. Soit avec une pince et un tourne vis à tête plate soit avec la visseuse et une mèche pour l'acier. Prévoyez une cale en bois afin de ne pas exploser la tête de mèche sur le sol.
16) ENFIN LIBRE!
Voici à quoi ressemblera votre miette une fois libérée de sa vieille peau.
Ce qui pendouille au 1er plan c'est justement le câble tendeur que l'on a dé-riveté précédemment.
On voit clairement les arceaux n°1, 2, 3 et le 4ième est celui qui bascule à l'arrière des appuies-têtes et qu'il faudra liaisonner à l'arceau n°3, ceci à l'aide de 2 sangles et de deux autres sangles élastiques... mais chaques choses en son temps.
17) C'est ici que l'on va profiter que l'on a plus la capote dans les pattes pour
BIEN nettoyer de fond en comble les deux conduits d'évacuations d'eau de pluies qui se trouvent près des têtes
de ceintures de sécuritée. Avant le nettoyage voici ce qui trainait près d'un des trous
: Sur la deuxième vue on voit mieux la fameuse évacuation d'eau sur laquelle débouche l'extrémité du rain rail... d'où l'intérêt que rien ne gêne l'évacuation!
Le truc rose sale là, c'était un nounours (le Nour's, quess tu foutais là dis donc?
) bien pourrit et plein de boue vieille de quelques années...
Pour info, voici à quoi ressemble un rain rail vieux de 17ans, directions la poubelle:
18) C'est ici que l'on aura besoin des 220cm de câble élec dont on aura gardé que les 3 câbles internes. Le but est de les tresser et de les introduires par le haut vers le bas. Vous attrapez le bout qui sort du bas de la voiture avec une main et avec l'autre vous attrapez l'extrémitée supérieure;
mouvement de vas-et-viens ENERGIQUE afin de bien décrasser les évacs!!! It's now or never! Sur cette photos l'on voit bien la partie supérieure du câble qui à carrément sortit un capuchon de boue bien humide, et vers le bas l'on voit le reste du câble qui dépasse. Sur la deuxième photos voici ce que j'ai réussi à sortir du tuyau... au début j'ai pas bien compris ce que c'était mais après avoir retiré la boue j'ai vu que c'était l'oeillet et le lacet du zip de l'ancien mica, qui manquait bizzarement! Pas étonnant que mes soubassements étaient pourris!!!! Faudra que j'en cause à l'ancienne proprio.
N'hésitez pas à recommencer 3 ou 4 fois l'opération pour chaque évacuation...
19) On en profite aussi pour poncer et traiter les parties de la structure qui sont rouillées, ici en bleu clair on voit bien le produit qui agit.
Tant que j'y étais, j'ai aussi voulu traiter les deux pattes de fixations qui étaient complêtement rouillées, mais sur l'une d'elles je suis tombé sur une vis complêtement bloquée. En plus elle était tellement rouillée que je suis parvenu sans forcer à casser la tête cruciforme! J'ai bombardé au WD40 à plusieurs reprises mais rien à faire. Par manque de temps j'ai laissé tomber ce point mais m'y attaquerai un de ces jours.
Cela fait 08h30 que je travaille sur ma miette et à ce moment-ci il est 19h30 le soir du premier jour, le coup de nerf sur la tête de vis m'ayant bien énervé je décide qu'il est grand temps
pour une bonne bière et direction la maison pour le repos du guerrier. La suite demain!20) On est demain... Wééééééé coooolll!
Comme on est frais et dispo on vas attaquer le montage de la nouvelle capote et surtout tenter de déchiffrer le mode d'emploi full en Anglais
avec des photos pas hyper nettes. A cause de cela je vais perdre facilement 03h00!
Pour info, la nuit précédente j'en ai profité pour mettre en peinture les 3 profilés en "U"
que j'avais traités la veille (cfr. point n°4) ainsi que le profilé qui se fixe à l'arceau n°1 (la pièce courbe sur la photo)
.
Voic les profilés comme neuf:
On fixe les 2 embouts sur les deux extrémitées de l'arceau n°2. Attention, ces deux pièces en caoutchouc +/- flexibles étaient fournies avec la capote, je ne sais pas si c'est le cas pour une capote
d'un autre fournisseur... en tout cas cela protège bien la capote à cet endroit de friction.
Voici ce que cela donne une fois placé:
21) On va s'attaquer au placement des 4 sangles. Le kit comprend 2 sangles de +/- 35cm et deux autres sangles de +:- 10cm doublées d'une sangle élastique.
Ces dernières doivent contribuer à remettre en place l'arceau n°4 après avoir décapoté. J'a galéré comme un dingue pour comprendre la manière de les placer et surtout de définir les trous à forer dans les arceaux 3 et 4!
Pas fastoche donc, surtout que les mesures étaient en pouces et que je me suis aperçu que les sangles de 35cm étaient trop courtes! Bref, du taf pour le futur.
Voici les petites sangles placées sur les arceaux 3 et 4, pour les placer il faudra forer 2x 2trous dans les arceaux 3 et 4, fixer les sangles à l'aide de rivets (cfr. photo).
Important: ne prévoyez pas de placer vos têtes de rivets sur le côté supérieur des arceaux, car à ce moment là l'épaisseur des têtes se verront une fois la capote tendue, préférez de les placer sur le côté ou en dessous des arceaux.
Chez moi je devais faire deux trous dans les arceaux 3 et 4, distants de 12,5
mm axe/axe. Attention, je parle en mm, non en cm!
Si vous préférez: 1,25cm. Pour faire les trous dans les arceaux je vous conseille de préforer avec une mèche acier de 3,2
mm de diamètre et ensuite d'élargir ces 4 trous avec une mèche plus large, c-à-d du 4mm. Les deux 1er trous qui se trouvent du côté de la charnière, devront être forés à 6mm par rapport à la patte de cette charnière qui est soudée sur l'arceau n° 3. En fait il faudra d'abord commencer par ces deux percements et ensuite prendre les 12,5mm d'écarts pour forer les deux autres trous.
Si vous ne voyez pas de quoi je parle, regardez sur la photo ci-dessous et regardez par rapport à quoi sont forés les 2 premiers trous qui fixent la sangle; sur la droite du rivet extérieur on peut apercevoir la charnière dont je parle.
On peut voir sur cette photo Sacha
occupé à forer les 4 trous. Si vous n'avez pas reçu de sangles lors de l'achat de votre capote, no stress... se sont les mêmes sangles que pour les volets de fenêtres, préférez-les quand même en noir hein.
Info importante: ne forez pas à travers les mâchoires des arceaux, sinon vous serez vu lorsque vous devrez faire rentrer les lèvres de doublures de la capote dans ces mâchoires. Pour être certain que l'emplacement des sangles ne gènera pas le placement des lèvres, faites un petit montage à blanc de celles-ci sur votre armature afin de prendre vos marques.
Ensuite on rivette les sangles aux arceaux, prévoyez des rivets pas trop gros, de toutes façon les mèches seront choisies en fonction des rivets que vous choisirez d'utiliser, moi je donne les diamètres de mèches pour info.
Sur cette photo ci-dessous on peut voir très clairement ce dont je parlais ci-dessus: la charnière, le retour de charnière qui est soudé sur l'arceau n°3, il y a une petite sur-épaisseur et c'est par rapport à cette sur-épaisseur que vous devrez mesurez vos 6mm d'écart afin de pouvoir situer le 1er trou à forer et ensuite reporter 12,5mm sur la droite pour forer le deuxième trous. Il faudra juste reporter ces cotes sur l'arceau n°4. Pffff, pas simple d'expliquer ce genre de chipotage!
On fait un montage "à blanc" des deux sangles de 35cm afin de voir si tout est ok. Attention qu'à ce stade du montage il ne faut pas encore fixer le bas des sangles car il faut placer la capote et le RR avant
.
Pour info, voici comment et où se fixeront les 2 grandes sangles. Sur cette photo la sangle vient se fixer sur la tige filetée n°11 (il y en a 13 en tout).
La deuxième sangle viendra se placer sur la tige filetée n°3. (Pour s'y retrouver, sachez que la n°1 se trouve à côté de la tête de ceinture de sécurité côté conducteur, la n° 13 étant la dernière et située elle, à côté de la tête de ceinture de sécurité côté passager.
Ceci est valable pour les MX5/Miata datant de 1990 à 1997. Pour les modèles équivalents mais datant de 1999 à 2005 les sangles se fixeront aux tiges n°4 et n°10. Le mode d'emploi ne donne aucune explication quant au flou artistique concernant les modèles 1998...
22) Il est temps à présent de déplier la nouvelle capote et de bien étudier l'ensemble afin de prendre ses marques. On voit à gauche et à droite les deux cordelettes blanches qui serviront à attacher
les extrémitées des deux câbles tendeurs afin de les faire glisser dans les doublures de la capote.
Sur ma capote il y a une doublure qui doit se fixer dans la machoire de l'arceau n°2, en passant en recouvrant l'arceau n°3.
Sur la capote de Sacha et Laure par contre l'on se retrouve avec deux doublures qui sont à glisser dans les machoires des arceaux 2 et 3.
Perso, j'ai eu 100x plus facile avec le système de GOMIATA, bcp plus rapide à monter.
On voit sur cette photo la doublure surpiquée d'un renfort en plastique, qui devra se glisser dans la machoire de l'arceau n°2.
Par contre, il y a des chances que sur votre nouvelle capote vous ayez DEUX doublures (pour arceaux 2 et3) et donc cela ressemblera à ceci:
23) On place la nouvelle capote sur la structure.
24) Afin de faire glisser la doublure (ou dans votre cas, les deux doublures) dans les arceaux adéquats. Aidez-vous d'un tournevis à tête plate se sera plus facile, attention de ne pas transpercer
la capote...
Voici à quoi cela ressemble une fois monté (chez moi, pour ma capote des USA), par contre si vous achetez votre capote chez Sacha & Laure cela ressemblera à la deuxième photo.
25) On va maintenant tirer le tendeur dans la doublure de la capote, ne faites pas confiace à la cordelette qui risque de casser lorsque vous y appliquerez une traction, attachez la tête du tendeur à un câble électrique et tirez lentement.
Sur la capote de Sacha j'y étais arrivé car la doublure était assez large pour faire passer la tête. mai avec ma capote américaine c'était mission impossible. Donc j'ai décidé d'élargir l'oeillet supérieur du ressort afin de détacher la base du câble, et de faire passer cette partie dans la doublure. Photo:
Tout est bien passé grâce au cable électrique, il suffit de bien faire repasser les tendeurs comme à l'origine
et de rattacher les tendeurs aux ressorts, ne pas oublier de resserrer les oeillets de ceux-ci.
26) On rabat les renforts plastifiés de la capote (situés près des vitres de portières) et on les fixes grâce à deux rivets (cfr. point n°9).
et on replace la pièce métallique qui tient grâce à une vis (cfr point n°7) et ce des deux côtés.
On replace les deux rivets que l'on avait perforé au point n°14.
27) A ce moment-ci il faut fixer l'arrière de la capote/RR à la caisse à l'aide des 3 profilés en acier. Si comme moi vous avez opté pour une vitre arrière, je vous conseille vivement de demander
à un pote de vous aider pour placer la capote sur la structure (car moi j'ai tout fait seul et j'ai eu la trouille d'exploser la vitre car très lourde!
, de plus pour travailler sur la capote il faut le faire
vitre rabattue, donc prévoyez une couverture ou du plastibulles (grosses bulles dans mon cas) afin de pas laisser reposer la vitre sur la partie métalique de la plage arrière.
28) Profitez-en pour fixer aussi les deux sangles de 35cm. Attention, ne faites pas mon erreur: j'avais pas capté qu'il fallait les passer entre la capote et le retour intérieur gauche et droit (les doublures internes de capote près desquelles se trouvent les extrémitées de la tirette) du coup chez moi les sangles passaient devant le zip et cela donnait ceci
:
Sur cette photo on voit bien que comme j'avais vu lors du "montage à blanc" que les sangles étaient trop courtes, j'avais dû les placer plus bas que prévus sur l'arceau n°4, on le voit d'autant plus par rapport à la petite ouverture dans laquelle devait passer la sangle... Rageant!
Entretemps je les ai redémontées et referai cela après avoir découpé d'autres sangles légèrement plus longues.
29) On remonte les profilés inox sur lesquels viendront se fixer les gros joncs (joints) caoutchouc.
30) Maintenant il faut fixer l'avant de la capote, mais avant il faut re-riveter les têtes des 2 tendeurs sur l'arceau n°1.
31) Ensuite l'on peut fixer la partie avant de la capote sur l'arceau n°1, pour cela vous pouvez coller une ou deux bandes de double-tape sur la face supérieure de l'arceau n°1 et encoller la capote dessus. Perso je ne l'a pas fait, ni sur cette capote-ci ni sur celle de ma Blue... je me dis que si je dois un jours la démonter... Et franchement cela tient sans problèmes grâce aux fixations d'origines (traverse courbe qui se visse dans le chant de l'arceau n°1, etc...) donc là, c'est vous qui voyez.
31) C'est la partie la plus amusante, il faut maintenant accrocher la nouvelle capote sur l'arceau du pare-brise, ceci à l'aide des deux grosses fixations. Et comme la capote est toute neuve, il faudra impérativement être deux car sinon c'est mission impossible. Quoique sur ma blue j'y étais parvenu seul mais ici j'ai dû demander l'aide d'un pote musclé comme un rugbyman et franchement on a transpiré mdr!
32) N'oubliez pas de remonter les 3 gros joncs (ou joints) caoutchouc qui bordent la partie supérieure des vitres de portières.
Le plus drôle (je fais de l'humour caustique là
) sera de replacer le joint vertical avec les deux foutus clips qu'il faudra parvenir à enfoncer dans les trous d'origine. Si vous avez des mains de poupée Barbie vous avez sans doute une chance d'y arriver rapidos, sinon en cas de nerf... tapez le voisin!
Toph aujourd'hui car je ne l'avais pas encore monté, faignasse que je suis...
Sinon, une fois finis cela donnera ce résultat-ci:
La capote est super bien tendue, pas de plis et pas d'entrebaillement près des câbles tendeurs car ce modèle de capote de chez GOMIATA est plus large et couvre au plus près la partie supérieure des vitres de portières.
Pour terminer, je dois juste commander aux USA une rallonge qui doit raccorder les deux cosses pour le dégivrage de la vitre arrière à la broche qui se trouve derrière le siège conducteur (en lisant le mode de montage on s'aperçoit, un peux tard, qu'elle n'était pas inclue dans la commande
) donc attention lors de l'enregistrement de votre commande.
Pour info et si vous hésitez entre le modèle avec vitre et le modèle avec mica, voici une photo avec les deux: vitre ou mica:
Perso, même si la vitre à une surface transparente moindre par rapport au mica, je ne regrette franchement pas mon choix... la transparence étant vraiment bluffante par rapport au mica.
Voilà, je pense n'avoir rien oublié. Même si cela paraît ardu, il n'en n'est rien; le mieux est quand même d'attaquer ce genre de travail à deux. Désolé pour les tailles de photos un peux disparates mais j'ai fait ce que j'ai pu...
Bonne chance à tous!
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