Non, mais la ponceuse vibre et aspire la surface par les trous du disque, donc elle est largement susceptible de faire et d'aspirer beaucoup de gouttelettes d'eau+poussière.

Et au moins sur les outils bas de gamme, l'air qui refroidit le moteur passe direct sans filtre sur la bobine du rotor et les charbons, donc si même un peu d'eau s'enfile par là...
C'est ça que je veux regarder sur la mienne.

Quand je ponce à l'eau, j'ai les pieds qui baignent dans une mare. Donc une rallonge électrique dans le coin, euh.. non

Encore une fois, j'insiste sur le fait de ne pas détenir la vérité absolue (si tant est qu'il y en ait une, j'ai l'impression qu'il y a autant de techniques que de carrossiers...)

Cependant, sur certains tutos, il semble que le ponçage à sec soit largement répandu chez les carrossiers, que les papiers à sec modernes sont + efficaces, durent + longtemps et s'encrassent moins, et que le ponçage à l'eau ***serait*** en perte de vitesse.

A la réserve près qu'à partir de certains grains (très très fin), le papier à poncer n'existe qu'en waterproof, et que ces mêmes grains ultra fin (du 2000, 3000, voir 5000...) ne sont finalement pas utilisés chez les carrossiers, mais plutôt chez les "detaillers"

Pour la bonne raison que ces grains sont utilisés pour gommer les défauts de vernis (poussières notamment...), défauts que les pros ne sont pas censé avoir dans leurs cabines de peinture à whatmille Euros.

Ce sera logiquement la dernière étape de ce topic

Stef

Moi dans ce cas (ponçage, perçage, marteaupiquage, pompage, débroussaillage, ... en milieu humide) je monte sur un bout de caillebotis ou une palette. En prime, ça fait quelques cm de gagnés, parfois bien utiles pour les gens comme nous et, certes peut-être pas en carrosserie, mais parfois ça dispense de devoir s'extirper de la bouillasse à chaque pas.

Et j'oublie pas d'accrocher la rallonge à des piquets savamment disposés

La suite avec le fil conducteur du topic, la réfection de la malle AR de la grise...

Autant, poncer le dessus de la malle est facile et même plutôt agréable, l'intérieur, lui est constitué de plis et de replis, et autant de tôles sur lesquelles se couper facilement...

Donc papier à poncer en feuille, découpé en petits morceaux, et on ponce...



Là encore, c'est facultatif de faire les 2 côtés, ça dépends de leur état. Ici, quelques traces de corrosion sont à éliminer.

Le but avoué est aussi de protéger l'intérieur et le contour du 3ème feu stop, encore un point sensible sur les NB/NBFL

Et puis il faut bien alimenter le topic, et puis c'est moi qui raconte, alors je fais ce que je veux



Les contours des filetages sont corrodés, on dégrossit à la brosse métallique, et on élimine le reste au Restom 2030, ou autre produit **destructeur** de rouille.
Pour ça, se référer au topic qui va bien viewtopic.php?f=143&t=42114

Croyez le ou pas, c'est effervescent



Ce produit doit être rincé à l'eau, puis la zone doit être soigneusement séchée. La tôle a été mise à nu, il est impératif de la protéger, pour ça, j'applique au chiffon du primaire phosphatant, du Restom Phosprim 4090

Le mastic est sec de l'autre côté...



La cale souple que j’affectionne.



Et on ponce, et on ponce... Ayant mastiqué avec soin, pas de grosse surépaisseur, je dégrossis au 240, et finit au 400.

J'ai lu de tout à ce sujet: poncer toujours en ligne droite, mais les pros font ça à la ponceuse, donc



N'hésitez pas à passer la main, en fermant les yeux, pour bien sentir les défauts... C'est presque sensuel comme truc
Aucun défaut ne doit subsister...

Afin de protéger l'intérieur de la malle et le 3ème feu stop des affres de la corrosion sur le long terme, je sors l'apprêt Epoxy Restom.
Il est dispo en 3 couleurs, rappelez vous que la couleur de l'apprêt peut jouer sur la peinture.



Ici, c'est du beige. La couleur Gris métal des NB nécessite un apprêt "gris moyen"... Ce n'est pas très important: je passe du Restom aux endroit sensibles, et ce sera recouvert par du gris.

Le carton contient 3 produits:



Je l'ai déjà utilisé sur la malle de la Mini, l'état du bidon ne laisse aucun doute

C'est un tri-composant: l'apprêt lui même, son durcisseur, et un diluant. Pour ses apprêts Epoxy, Restom utilise un diluant spécifique, le 2092. N'en utilisez pas un autre, comme le diluant universel Besa ou e-car vu dans les pages précédentes, ça ne marche pas...



Le godet de mélange dont je parlais page 1, 4ème post "La mise en apprêt". Ca vaut entre 0.30 et 0.60€ pièce, selon la taille, la matière, la marque, etc etc...
Ceux là sont des "Supercup" de 650ml, avec les graduations dont je parlais. Ceux là vont du 2:1 au 12:1.



Après avoir lu la notice du produit à pulvériser, on tourne le godet jusqu'à avoir la proportion qui nous intéresse. Du 4:1 pour nous. On peut évidemment utiliser la graduation en ml, mais c'est peu précis AMHA... Ou alors, avec une balance de précision.



C'est très simple à utiliser.
La première graduation A est celle de la base.
La deuxième, B, est celle du durcisseur
Puis les 3 petits traits au dessus sont ceux pour le diluant, correspondant à 10, 20 et 30%

Il y a 3 graduations A, chacune correspondant à un volume.
La première correspond +/- à 150g de base, la 2ème 250g, et la 3ème 350g environ.

A ce propos, j'ai encore du mal avec le dosage, soit j'en fais trop, soit pas assez... Je dois bosser sur le sujet.
Ca dépends évidemment du nombre de couches, et du pouvoir couvrant du produit. Là, je suis allé jusqu'au 2ème A, j'en avais largement assez...
Évidemment, produit préparé = produit à utiliser, ou à jeter D’où l'intérêt de faire attention.
Ce produit est très couvrant. La notice indique le rendement: prévoir 2 à 3kg pour apprêter une petite voiture (2cv, 4cv...), et 3 à 4kg pour une plus grande (Traction)

Il faut mélanger soigneusement la base avant de verser.



La FT Restom indique que le produit peut être utilisé dans les 4h. Cool, on a + de temps qu'avec le mastic. Qui se souvient de la durée max d'utilisation? Sans regarder page 1?

La malle est placée sur des tréteaux, avec un carton en dessous.

N'oubliez pas de protéger les filetages. C'est encore plus primordial pour l'apprêt époxy, qui devient une résine assez solide.



Pour la technique de pistolage, cf Page 1, topic 3 sur le pistolet. Ici, il faut faire attention, la malle est posée à plat, ce n'est pas le plus simple...
On relit la FT: Pression de 4,5 à 5kg/cm², diamètre de buse 1.2 à 1.4mm

1ère couche assez légère qui sert d'accroche.



Puis on charge progressivement, mais jamais trop. Gare aux coulures!
J'avais placé la malle de façon à peindre l'intérieur, mais aussi l'entourage du feu stop en me mettant à genoux. Pas flagrant sur les photos...





Maintenant, séchage. Des poussières se sont déposées dessus, mais il sera poncé ensuite, donc pas de souci.
Attention aux insectes... Ils ont tendance à se poser sur vos peintures. Pas pour faire ch*er, c'est juste qu'en volant au dessus, ils sont intoxiqués par les solvants, meurent d'asphyxie...et tombent direct sur la peinture fraiche...

On lit encore la FT: Durcissement: sec au toucher en 8h à 5°C, 4h à 25°C (on voit bien l'intérêt de la T°...)
Résistance maximum obtenue après une semaine à 20°C ou un jour à 50/60°C

Cet apprêt peut être recouvert par lui même après ponçage, et doit être poncé avant peinture. Par contre, ils ne précisent pas le grain.

To be continued...

Stef

Superbe résultat !

Vraiment génial ton sujet, j'ai appris plein de choses et je me sentirai nettement moins con la prochaine fois que je discuterai avec un carrossier

Sinon pour ton post sur la dilution de l'apprêt j'ai noté ça :
Si ça coule en moins de 30 secondes, c'est trop fluide, il faut rajouter de l'apprêt et du durcisseur
Si ça coule en plus de 30 secondes, c'est trop épais, il faut rajouter du diluant.

C'est pas 50s plutôt ou j'ai rien compris

Bonne remarque, mais je pense qu'il y a une coquille dans ce doc:



Dans la section viscosité, avec la coupe, ils disent:

environ 50 secondes à 20°C pour l'apprêt garnissant
environ 30 secondes à 20°C pour l'apprêt garnissant



Y a 2 fois apprêt garnissant, ça ne va pas, alors qu'au dessus, dans la section dilution, ils parlent du mélange 4:1, et de mettre 15-20% de diluant pour de l'apprêt très garnissant, et 20-30% de diluant pour de l'apprêt garnissant.

=> Le très garnissant est moins dilué, donc moins fluide. On projette de la "pâte épaisse" qui comble bien les micro défauts.
Le garnissant est plus dilué, donc plus fluide. La "pâte" est plus liquide. Parallèle Mayonnaise/pâte à crêpes, vous vous souvenez?

Donc, AMHA, je pense que la FT doit être lue ainsi:


La mesure d'une viscosité à la coupe, c'est de l'ordre de la seconde.
Avoir 20 secondes de différence sur une durée de 30 secondes, c'est énorme. Le respect des proportions est fondamental, là, ça voudrait dire que ce n'est pas un souci d'avoir un liquide qui s'écoule presque 2x plus lentement

Je penche pour une erreur dans la FT

Stef

Je ne connaissais pas les gobelet de mélange, sa semble assez pratique ce truc

On continue...

L'apprêt Epoxy est sec, on ponce (pour changer...). La notice ne précise rien, j'ai fait au 400 à sec, c'est parfait. Par contre, il génère pas mal de poussières...



Rappelez vous, j'avais fait l'intérieur, et un peu l'extérieur, la malle étant posé sur un tréteau protégé par un carton.
Mission accomplie, le contour du feu stop est fait.



Par contre, ça, c'est pas bon:



On voit le tracé du carton, il a un peu fait office de pochoir. Ce n'est pas recommandé d'avoir une telle démarcation, ça peut être encore visible une fois la peinture posée.
A noter qu'en réalité, il n'est pas obligatoire d'apprêter TOUTE la pièce. L'apprêt doit surtout couvrir les zones mastiquées. La peinture ne doit jamais été appliqué directement sur les mastics.
Si vous n'apprêtez qu'une partie de la pièce, attention à bien pulvériser de façon à ne pas avoir de contours nets avec l'apprêt.
Si vous masquez une partie (pas dans notre cas mais on peut l'imaginer), vous aurez une démarcation en enlevant le masquage. Pas bon...





Ici, pour enlever cette marque, on fait quoi? On ponce pardi

Bon, en réalité, on va repasser une couche d'apprêt garnissant par dessus, donc *en théorie* ce n'est pas nécessaire. Mais n'ayant pas envie de découvrir une légère sur-épaisseur, je ponce quand même légèrement.



Même chose que précédemment, pièce sur un tréteaux, on charge le compresseur, on prépare le pistolet, etc etc... On commence à avoir l'habitude.



J'en profite pour vous montrer le pot d'apprêt "brut". Ca sent assez fort... Il faut surtout bien mélanger avant de verser dans le godet, le produit peut avoir tendance à "déphaser". Le produit au fond, le solvant en surface.



Et une fois le mélange (base apprêt + durcisseur + diluant) fait dans le godet.



Première couche légère d'accroche



Au bout de 5 minutes, 2ème couche... On voit des traces, c'est la différence entre apprêt sec et pas encore tout à fait sec



Et encore au bout de 5 minutes, 3ème et dernière couche finale.



Au séchage. J'ai laissé l'intérieur en apprêt Epoxy. Oui il est jaune, oui le Highlight Silver des NB doit être posé sur un apprêt gris moyen, mais c'est pour l'intérieur du coffre, si la teinte n'est pas EXACTEMENT la même, on s'en fiche, ça ne se verra pas, aucune différence avec le reste de la carrosserie
Par contre, l'extérieur est bien fait au gris moyen.

La suite avec la mise en peinture Bon, vu que je bosse en extérieur, je n'avance pas aussi vite que je voudrais

Stef

Encore plus pratique, les "Kind Box":

Ce sont des godets classiques (ou presque), dispos en différentes tailles



Des adaptateurs existent pour la plupart des (grandes) marques de pistolets (Sata, Iwata, Devilbiss...).



Et hop:



Stef

C'est un peu HS, mais tu aurais des conseil sur l'utilisation d'un stylo retouche ? (même si ca ressemble plus à un falcon de vernis à ongle qu'à un stylo )
J'ai un éclat de peinture qui a sauté sur une aile avant (probablement un impact de gravier) et ca me fait suer de faire repeindre tout l'aile pour ca, sachant que les 2 falcons peinture et vernis reviennent à 11€...

Je veux juste proteger de la rouille sans que ca fasse trop moche...

Pour ça, pas de solution miracle: je mettrais un coup d'antirouille préventif, comme du primaire phosphatant.
Puis je comblerais avec le pinceau, DELICATEMENT, pour ne pas faire un paté. Une fois la teinte revenue, un léger "wetsanding": ponçage à l'eau de la zone au grain très très fin, genre 1500, puis 2000, 2500... Une fois la zone mate, polish abrasif (comme du Meguiars Ultimate Compound), et enfin polish de finition. Ca peut faire le job, mais le polissage à la main, tu va en chier. Et tu va acheter des feuilles de papier à l'eau juste pour ça. Après, elles se vendent à la pièce sur des sites en ligne, mais v'là les frais de port.

Sinon, un mec avec un peu de matos, compresseur et polisseuse (j'ai fais des miracles avec la polisseuse LIDL ) te fait ça facilement, contre une bière. C'est con que tu sois si loin

Stef

Si seulement tu avais un Falcon...
L'aeroport de montpellier n'est qu'a 20 minutes de la maison

Bon, je vais tacher de trouver du Restom Phosprim 4090 qui semble tout indiqué.
Ensuite

C'est à la fois passionnant et déprimant quand je vois tout le matos nécessaire et surtout la mise en place. En gros la mise en peinture c'est l'étape que tu peux faire les yeux fermées quand tu vois la préparation à faire avant . C'est quand même loin d'être accessible à un amateur


J'avais vu des américains expliquant comment ils peignaient le Soul Red Crystal, c'est juste hallucinant Ils ont des ordinateurs qui analysent la peinture, te font le mélange nécessaire au poil et tout le tralala, j'imagine pas le prix du matos

(Au faites si tu sais réparer les impacts de cailloux sur un capot de ND en Soul Red Crystal je suis prêt à te filer 2 packs de bière )

@Stephane, tu as une polisseuse électrique genre https://www.lidl-shop.be/fr-BE/ULTIMATE ... p100252605 ou que tu branches sur ton compresseur ?
Si dernière, quelles différences par rapport à l'électrique ?