C'est gentil mais je vais essayer de faire avec les ressources que je peux avoir ici... j'en ai un que je peux avoir à prêter (un Facom en plus je crois) à genre 20km de chez moi, mais pas moyen de capter le gars, c'est un peu relou.

Et parti comme c'est on va se retrouver tous en quarantaine pendant un moment si ça tombe, donc que tu m'envoie le tiens ou que j'en achètes un j'arriverais pas à l'avoir ici pour le cas où je me retrouve avec plein de temps libre coincé à la maison . C'est balot.

Je vais relancer mon pote pour ça, ça serait dommage de pas réussir à s'organiser quand même.

Du coup on s'occupe pendant le confinement, et j'ai fait le forcing pour récupérer le tournevis dyno lundi alors je peux m'occuper du Torsen que je dois refaire!

Entre temps je me suis fait un classeur / manuel d'atelier avec les 58 pages du chapitre Differentiel du manuel Mazda + les 40 pages que donne ce tuto quand on retranscrit correctement les parties utiles sous word.

ça fait un peu d'épaisseur .




Du coup aujourd'hui il a sauté sur l'établi.


Vérifions que j'ai de la place pour bosser sur mon workspace fait maison...


Mouuiiii ça devrait aller .

Par contre sur ce pont-là il y a ça:






Un trou aveugle de 8mm de diamètre environ. J'arrive pas à savoir ce que ça fout la, et vu que le perçage semble pas très propre je suis pas sûr que ça soit d'origine... ça serait un équilibrage fait par la suite? Je ne pense pas avoir ça sur le mien mais peut-être qu'il y avait ça aussi sur un autre Torsen que j'ai contrôlé avant de le vendre il y a 2 ans, je me souviens pas.

Donc j'ai commencé un peu aujourd'hui, je voulais faire une métrologie avant démontage pour faire un état des lieux. D'ailleurs cette fois-ci pour la mise en place j'ai pas passé 45 minutes à trouver la bonne position comme la dernière fois grâce à mon étau magique tout neuf...






Et en plus avec les mordache supplémentaires magnétiques en polyuréthane, je peux serrer bien fort, ça laisse pas de marque!

On dira qu'en aménageant mon nouveau garage j'ai tiré des leçons de la dernière fois.

Par contre je retrouve pas mon palpeur micrométrique, c'est chiant. Faut vraiment que j'organise et que je range tout ce merdier parce que ça me soule d'avoir l'impression d'être en plein déménagement depuis presque 10 mois. Du coup j'ai utilisé mon petit comparateur à levier pour la métrologie out, mais pas sûr que la mesure soit adaptée, faut vraiment que je retrouve l'autre pour le remontage ...

L'avantage par contre c'est qu'il est tout petit, le bras est mieux articulé et il y a plus de positions possibles, donc on peut avoir une mesure bien stable même en jouant les équilibristes comme ça:






Et donc les valeurs que j'ai relevé pour le moment (pour la précontrainte j'ai fait 2 jeux de mesures pour double checker).


Pour la précontrainte, tout comme pour le pont que j'avais contrôlé il y a deux ans, elle est dans les choux bien que le pont soit supposé être d'origine. Pas de beaucoup mais ça a dû bouger avec les km.

Pour le back lash, comme sur le mien après remontage, on a un des 4 points de mesure qui a beaucoup plus de jeu que les 3 autres, mais surtout ici le backlash est très serré d'origine, bizarre? Vous avez relevé quoi sur les vôtres vous?

De mémoire sur l'autre pont que j'avais contrôlé avant vente, il fonctionnait a priori très bien mais la précontrainte latérale et le backlash était dans les choux, pas assez pour les deux.

Pour la métro initiale, j'avais rien mesuré, vu que les roulements du pignon étaient cuits, ça n'aurait pas ete significatif

Sympa l'étau rotatif, une ref ou un lien ?

Je regarde tantôt sur mon vieux pont si j'ai aussi ce trou dans le dampener de nez

Pour le topic imprimé, t'as fait du gros tri pour élaguer ? On pourrait en faire un pdf pour la première page !

Ouais il est sympa ce ''petit'' étau magique

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Bass1 : point de trou dans le dampener de mon t1 4.3

Pour l'étau c'est celui-là:
https://www.amazon.fr/Yato-YT-6506-%C3%89tau-rotatif-multifonction-125-mm/dp/B00E7N3UBW/ref=sr_1_1?__mk_fr_FR=%C3%85M%C3%85%C5%BD%C3%95%C3%91&dchild=1&keywords=yato+etau+125&qid=1584928252&sr=8-1
Il existe en 100 et en 125mm. Perso j'ai le 125, mais je l'ai payé quelque chose comme 105€ livré je crois. Très bon rapport qualité prix jusqu'ici, même les finitions sont beaucoup mieux que ce à quoi je me serais attendu, le machin pèse 18kgs (vérifié) donc il y a un peu de matière, c'est massif partout où il y a besoin.

Après je pense pas que ça soit un étau adapté pour un forgeron ou un chaudronnier industriel, mais pour du travail de garage à mon avis il devrait faire le travail très bien et pendant longtemps. Enfin j'espère en tout cas!


Oui c'est l'idée . J'ai gardé que les parties utiles qu'on a écrit toi et moi et j'ai fait de la mise en page.

Bonne idée! Mais à la limite on va rajouter ce que je fais en ce moment avant de mettre le fichier à dispo, outillage différent et certainement d'autres mésaventures parti comme c'est.

J'ai un peu avancé, aujourd'hui j'ai un peu joué au Lego.


D'ailleurs méthode de bridage de nez de pont brevetée pour le back lash:




Bon je suis sympa, je mets ça sous licence Creative Commons comme ça vous pouvez faire pareil!

Sinon j'ai retrouvé mon palpeur micrométrique et mon SST spécial réglage de précontrainte latérale! Sans mentir j'ai passé 2 heures à retourner tout le garage. Mais je l'ai retrouvé ! Et bien entendu c'était dans le dernier carton sur la dernière étagère .

D'ailleurs pour le placer pour la mesure, ceci est une très bonne position:

... si vous n'avez pas serré le pont dans des mordache en polyuréthane. Ben oui, sinon ça fait effet silent bloc, et du coup vous allez faire comme moi et passer 20 minutes à vous demander pourquoi l'aiguille du micromètre continue d'avancer quand vous continuez à pousser la couronne .

Dans mon cas de figure, ça c'est plus adapté du coup:


Et donc j'en profite pour faire du double check sur chaque point en simultané:




J'ai dû m'y reprendre à plusieurs fois pour chaque point, trouver la bonne position avec le palpeur c'est un peu touchy sur ce genre de pièces... mais au final je confirme qu'on obtient une cohérence assez fine dans les mesures avec les deux appareils (les mesures "B" sont faites avec le palpeur classique, les autres avec celui à levier).

Au moins maintenant j'ai trouvé la bonne méthode de mesure, ça sera fiable ET rapide au remontage. Et on remarque d'ailleurs que ce pont, malgré ses 150.000km (a priori jamais ouvert), a des valeurs de back lash très serrées. Donc on retrouve bien la préco du manuel pour le montage à mon avis, la consigne n'est pas très claire dans sa formulation, mais clairement il faut viser moins de 0,07mm une fois tout bien serré au couple, et pas "0,1mm ou un peu moins", sinon après 150.000 bornes on trouverait pas des valeurs comme ça, le jeu pourrait augmenter avec les km mais pas réduire .

Sinon mon arrache-roulement a morflé, mais ça + la presse pour sortir le gros roulement du pignon ça a bien fonctionné, même si avec le matos chinois dont je dispose il aurait pas fallu que ce soit monté plus serré que ça honnêtement, j'avais pas la confiance.

Cette saloperie est décidément bien tendue, mais pas autant que sur mon Torsen que j'ai rebuild en 2016 ou on avait plié des outils pro dessus.

D'ailleurs Neobob, je confirme que pour le moment t'es toujours bien le seul qui a fait tomber son pignon presque sans le faire exprès du nez de pont ("chiffon dessous, toussa..."). Sur le mien j'avais dû utiliser beaucoup de Détermination, et sur celui-là c'était bien moins tendu mais j'ai quand même dû utiliser vraiment beaucoup de Délicatesse (c'est le nom de mon maillet en plastique) quand même pour le convaincre de descendre seulement progressivement, presque millimètre par millimètre.

Par contre, de nouveau le même problème pour les roulements latéraux... les sortir sans avoir à les exploser semble impossible. Le seul moyen de les saisir c'est comme ça avec les 2 pauvres encoches qui existent comme je disais il y a 4 ans (mais depuis je me suis équipé pour y arriver):










Mais pour le moment rien à faire, tout ce que j'arrive à faire c'est faire sauter les griffes avec beaucoup de tension, et je pense que je vais finir par casser quelque chose si j'ai la chance de pas prendre l'ensemble dans la tronche et finir à l'hosto... et c'est jamais bien mais en ce moment c'est particulièrement une mauvaise idée m'voyez... et j'ai pas de solution à la presse. Donc je vais arracher les cages externe pour libérer les rouleaux et sortir la Dremel pour pouvoir éclater les portées avec un burin et de la détermination comme la dernière fois.

Donc tout ça, ça va le faire globalement, surtout que j'ai déjà trouvé tout ce qu'il me faut chez moi pour pouvoir monter tous les roulements neufs en place avec la presse. Par contre j'ai une grosse inquiétude à propos de la mesure de précontrainte des roulements neufs du pignon.

Je vous ai dit que j'ai récupéré un tournevis dyno Facom pour faire ça. C'est celui-là:


Il est neuf, en fait il a servi une seule fois avant qu'on me le prête. Mais je me demande s'il n'est pas défectueux, ou bien si Facom ne savent vraiment pas faire des outils de mesures utilisables dans ces valeurs-là.

J'ai fait des test sur le pignon avant de desserrer et enlever le joint spi, et ensuite une fois le joint spi enlevé j'ai remis juste l'écrou sur le filetage pour pouvoir utiliser le tournevis dessus. Franchement, déjà avec le nez décontraint ça déclenche toujours à 2,5Nm ce que je trouve très étrange, et en plus de ça on sait pas bien quand ça déclenche ou pas. Le mécanisme n'est pas franc du tout, c'est dégueulasse à utiliser pour du travail de précision (un comble... et ce machin coûte dans les 150€ je crois). On dirait qu'il y a 2 "clics", donc qu'est-ce qu'on doit comprendre on sait pas trop, ni si c'est vraiment des "clics" de déclenchement à la mesure demandée ou si c'est juste du jeu ou des imprécisions dans le mécanisme du tournevis qui n'a pas l'air rigoureux du tout au feeling franchement... et même à la mesure maxi (2.5Nm donc), c'est très très subtil, on sent pas du tout le déclenchement dans la poignée, aucun ressenti quasiment donc il faut s'y reprendre à plusieurs fois pour être sûr de si ça a déclenché ou pas, alors pour les valeurs sous 1Nm je suis à la limite de qualifier ça d'inexploitable.

Ben en fait soyons fou: c'est inutilisable. On sait pas ce qu'on fait, le mécanisme de mesure semble "wobble" de partout donc ça + le déclenchement pas franc du tout, c'est illisible.

Donc je suis un peu emmerdé là... avec le Hazet que tu m'avais prêté c'était très clair, on savais où on était et il n'y avais aucune incertitude, mais celui-là j'ai l'impression de ne pas savoir l'utiliser. Pourtant j'ai bien relu la notice fournie avec au cas où, et il n'y a rien de spécial dans son fonctionnement, donc c'est pas moi qui fait une fausse manip c'est vraiment l'outil qui n'est pas sérieux.

Quelqu'un a déjà utilisé ce matos? Une idée, ou un retour là-dessus? Franchement je me demande si je vais pas mettre ça en pause et essayer de lâcher 60€ pour me faire livrer un Hazet en espérant qu'il arrive, parce que le Facom là je pense qu'il sert à rien, on dirait que le mécanisme est trop faible et donne des mesures largement faussées (ça semble cohérent 2,5Nm de résistance sur le pignon décontraint, pont posé à la verticale?).

bonne idée d'attendre que celui ci soit remonté pour le tuto pdf, surtout vu ce que tu racontes ensuite

merci pour le lien de l'étau !
pour les objets perdus, toujours commencer par la dernière possibilité, Murphy oblige

bien vu pour le jeu au pignon, avoir 0.07 avec 150.000km c'est une bonne info...et pour mon pignon facile à tomber, faut dire que les roulements de pignon avaient pris tarif, ça doit aider

l'arrachage de roulements c'est vraiment la partie touchy, y a pas masse de place mais justement, est ce qu'un extracteur plus compact irait pas mieux ? avec des bras à griffe 3 ou 4x plus court surtout...t'as essayé en les sanglant pour éviter que les griffes ne glissent trop ?

pour le tournevis, t'as essayé du serrage de toute petite vis ? juste pour le sentir travailler ? je trouve aussi que 2.5Nm pour un pignon non serré, sans joint ni couronne c'est étonnamment élevé...et ma propal de t'envoyer le mien tiens toujours, ce sera juste pas forcément des plus rapides par ces temps

Je suis avec intérêt tes travaux car ce n'est pas commun de se lancer là dedans!
Comme j'ai récemment fait un boulot similaire sur une boite de Megane 2 RS (montage d'un Quaife),je me permets qq suggestions:
1) démontage des roulements à rouleaux coniques: si les cages qui tiennent les rouleaux sont métalliques,tu peux chauffer modérément (100 à 150°C,pas plus) pour les extraire avec ton arrache.c'est ce que j'ai fait après avoir eu le même souci que toi (tout bloqué).
2) pour le réglage des engrenages de pont il faut impérativement terminer par un montage à blanc en enduisant les dents de la couronne avec du bleu,puis de faire tourner et de vérifier que les dents du pignon portent bien sur toute leur surface (le bleu dégage);parce que,je pense que tu l'as compris,tu peux avoir un réglage des jeux parfait et une mauvaise portée,ce qui va occasionner une usure rapide,du bruit puis une casse.
En fait,en plus des jeux,il faut faire coïncider les sommets des cônes de chaque pignon du couple conique,on le fait au bleu car on n'a pas de méthode géométrique.

Pour les roulement lateraux javais grosso modo les même jouets que toi.
J ai donc posé l extracteur de roulement que tu montre (pas celui a griffe ) et une fois bien "sous" le roulement on sortait determination de manière a choquer l arrache. Ce faisant le roulement (entier) remontait.
Un bon coup de decapeur thermique aide bien, pas de limite de T° je devais etre a 650° je crois.
Au fur et a mesure de chaque cote et en resserant peu a peu l arrache ca a bien fonctionné.
Bon courage!!

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Ouais j'avais oublié ça, la loi de Murphy... pourtant j'en ai suffisamment fait les frais comme ça ces dernières années, mais bon, il y a des gens qui n'apprennent jamais !


J'ai pas mieux en suffisamment solide pour pas exploser sous la tension. Et niveau sangle, j'y ai pensé aussi mais les seules à cliquet que j'ai sont des 6 tonnes pour sangler la voiture sur la remorque . J'ai fait avec une petite sangle toute pourrie et ça semblait suffisant, mais pas plus de succès sur le global de l'opération, j'ai arrêté de forcer quand c'est l'outil qui avait l'air de commencer à plier.


Non mais je vais acheter un tournevis fiable sur un site qui livre encore et puis c'est tout. Merci encore pour la proposition, mais comme tu dis de toute façon tu ne pourras pas l'envoyer avant la fin du confinement, et ça on sait pas encore quand c'est . J'espère qu'il y aura moyen de le rentabiliser d'une manière ou d'une autre par la suite, parce que j'ai pas trouvé grand chose d'autre que le Hazet que tu as et il a bien enflé en prix depuis 2016 le cochon... maintenant c'est minimum 90€ hors fdp. Il y a bien un vendeur à 73€ fdp in, mais c'est un vendeur vraiment pas fiable et pas sûr qu'il livre en ce moment de toute façon.


Ils font ça, des roulements de transmissions avec des cages en plastique?? La vache, faut pas avoir peur!

Sinon chauffer j'y avais pensé effectivement et je ne l'avais pas fait pour la simple et bonne raison que je n'ai pas de lampe à souder... et puis je me suis rappelé que j'ai un décapeur thermique! Donc paf, 560 degrés dans sa tronche. Mais ça ne change rien de toute façon, le problème n'est pas seulement là. Le problème principal c'est qu'il n'y a pas de prise suffisante pour attraper ces roulements sur les Torsen T2 avec quoi que ce soit comme matériel sérieux. Du coup on ne peut pas forcer.


Alors, oui mais non. Je réitère: ça ne marche pas ça, du moins pas sur les ponts que j'ai eu entre les mains et pas avec le matériel que j'ai vu.

Sur un open ça marche, je l'ai fait avec un mécano pour tester en 2016, MAIS avant ça il faut dans tous les cas arracher les cages et les rouleaux car sinon la guillotine ne s'insère pas dessous pour aller attraper le dos de la portée du roulement (elle est trop épaisse). Un pote a réussi aussi sur un Torsen de la même façon sans éclater la portée, mais c'était un T1 et je soupçonne du coup que la disposition soit la même que celle des open et qu'on peut caler l'arrache roulement sur quelque chose, à confirmer. Mais lui aussi a dû arracher la cage et les rouleaux avant.

J'ai quand même retenté aujourd'hui par acquis de conscience, en ayant aussi bien chauffé le roulement et tapé sur l'extracteur pour le forcer en place, mais je le répète, il n'y a rien sur quoi s'accrocher sur les T2, rien qui dépasse, et vu la différence de qualité / dureté entre l'acier des roulements (très très très dur) et celui des outils de ce genre (une sorte de beurre demi sel avec un point de fusion un peu plus élevé que la normale), aucune chance de réussir à convaincre le roulement de se décaler en le serrant avec ça de quelque manière que ce soit. Illustration:






En plus les diamètre correspondent pas, mais ça encore ça aurait pas trop posé de problème. De fait, pour finir tout ce qu'on obtient comme résultat en insistant dans cette voie c'est rien du tout + ça en gros:




Remarquez la magnifique courbure des vis de l'outil. Tu imagines bien que forcer plus en s'aidant de l'étau ou autre aurait juste explosé l'outil, ou peut-être qu'avec la pression, si l'outil ne fait que s'écraser sans casser, la portée du roulement aurait cassé. Mais c'était pas le résultat recherché et j'avais moyen d'arriver au même beaucoup plus rapidement et simplement .

Donc j'insiste, la seule façon de virer les roulements latéraux sur les Torsen T2 de Mx5 c'est ça:




2 minutes et c'est plié. On arrache la cage externe avec les rouleaux (arrache roulement à griffe ou non, ou alors on incise avec la Dremel tant qu'à l'avoir sorti). Ensuite une encoche profonde (mais pas traversante, attention!) dans la cage du roulement avec la Dremel ou une disqueuse, puis quelques bon coups de burin + marteau dans l'encoche pour fissurer la cage. Quand c'est cassé, il suffit de pousser avec un tournevis ou autre et ça sort comme par magie.

L'inconvénient c'est que vous ne pouvez pas réutiliser la portée du roulement pour pousser le neuf en place à la presse... donc faudra improviser pour le remontage.

En ce qui me concerne, comme je disais plus haut j'ai bien UNE cage (elle est précieuse du coup ) de roulement latéral de diff de Mx5 en un seul morceau qui vient d'un open, et ça tombe bien parce que comme on va le voir cette petite cage en gros elle sert à remonter les 2 roulements latéraux, mais aussi le roulement arrière du pignon*.

Donc montage des roulements neufs. Pour commencer il faut une presse hydraulique et un peu de "ressources" / outillages annexe bien entendu. Ma presse est une 12T. Moins ça peut fonctionner pour ça mais je conseille pas, je pense que ça sera un peu léger et on sera moins sûr d'être bien calé au bout.

Les latéraux:
Je conseille de commencer par celui au dos de la couronne car ça va faciliter le positionnement pour le montage du suivant (côté couronne), sinon il vous faudra une deuxième cage de roulement usagé et ça sera plus chiant à mettre en œuvre.

En ce qui me concerne j'ai finalement trouvé une utilité à toutes ces grosses douilles usagées en carré de 3/4 / hexa de 40, 41, 42, 46mm etc... que j'ai récupérées je sais plus où il y a quelques années... donc:


Dans l'ordre de bas en haut: semelle de la presse, différentiel posé debout sur la portée de l'autre côté, roulement neuf, cage de roulement latéral usagée, douille 3/4 de 40 Facom.

On lubrifie la portée du diff (WD40 pour moi, c'est suffisant en ayant bien blanchi les portée du dif au grain 800 au préalable) et on pousse avec la presse jusqu'à mettre en place. J'ai chauffé les cages intérieures des roulements aussi avant montage pour aider.

ATTENTION: avec une presse chinoise bas de gamme comme ça qui n'est pas rigoureuse dans sa conception (rien de droit en gros) il est encore plus important de bien faire attention sur les 5 - 10 premiers mm que le roulement rentre bien droit sur la portée du diff (spoiler alert: il ne le fera pas), et au besoin le guider en tâtonnant en poussant d'un côté et de l'autre avec la presse pour le rentrer progressivement sur les premiers mm. Si vous ne faites pas gaffe, vous avez de grande chance de casser quelque chose et/ou de prendre une douille, ou un morceaux de roulement, ou un différentiel dans la tronche. Donc surtout ON PREND SON TEMPS.

ATTENTION 2: l'utilisation de ce genre d'outillage nécessite a minima le port de lunettes de protection adaptées (du bien couvrant et costaud donc) et de gants de travail en cuir épais + des habits couvrants et épais en coton (type bleu de travail ou autre), surtout si la presse ne dispose pas de capot ou de grillage de protection devant. Un roulement ou un outil (ou la presse...) qui casse soudainement sous une forte pression ça peut toujours arriver, et un shrapnel en acier de roulement qui est libéré sous 10T de tension c'est un projectile pénétrant.

Fin de la pause sécurité.

Pour monter le roulement côté couronne, on pose le différentiel sur le dos des vis de la couronne entre les 2 semelles de la presse comme ça:


Puis même technique que de l'autre côté, la vieille cage de roulement + la douille de 40, on chauffe le roulement neuf au décapeur thermique et on tartine de WD40 puis on presse.


Montage du roulement arrière du pignon:

Il faut réfléchir à l'envers, la presse doit pousser le pignon et non le roulement cette fois. Il faut poser dans l'ordre de bas en haut entre les semelle de la presse: vieille cage de roulement, puis roulement neuf puis on enfile l'axe du pignon. Je conseille de mettre une grosse douille à l'envers sur le pignon afin de ne pas pousser directement sur le pignon.



Et bien sûr on lubrifie bien l'axe avant, et si possible on chauffe l'intérieur du roulement avant montage.

à la fin on obtient ça:


Tout neuf!

Ensuite il reste à monter les 2 portées extérieures des roulements du pignon dans le nez de pont à la presse également. Je ferais ça quand je l'aurais décapé et repeint puis bien nettoyé à l'intérieur.


* si vous n'avez pas pu récupérer une des cages de roulement latéraux en un seul morceau au démontage, en fouillant dans mon carton de vieux roulements j'ai vu que l'une des cages d'une butée d'embrayage de Mx5 NA / NB / NBFL devrait pouvoir faire le travail au moins pour pousser les roulements latéraux en place, peut-être aussi le roulement arrière du pignon mais il faut que je revérifie demain dans le garage. Je n'ai pas mis la butée en pièce pour récupérer ça pour faire vraiment le test par contre, donc à confirmer si ça marcherait vraiment ou pas mais je pense que oui. La même partie d'une butée d'embrayage de Subaru Forester Turbo 2004 / Impreza WRX ferait a priori bien l'affaire pour monter ces 3 roulements, mais pareil je l'ai pas démonté pour faire le test comme j'ai pas eu besoin. En tout cas la cage intérieure a le bon diamètre pour faire ça, ce qui tombe bien si vous en avez une vieille à dispo.

On voit pas.bien sur ta photo, mais tu as bien remis la rondelle dd calage de la hauteur du pignon?

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c'est gentil de demander ça le matin plutôt que le soir, ça lui évitera une nuit blanche à cogiter

tu déconnes bass1, comment tu vas t'occuper maintenant que t'as presque fini
pour le tournevitch facom, t'arrives à en faire qqchose ou définitivement pas ??
je propose une dernière fois : si le service d'enlèvement de colis en boite aux lettres marche encore, c'est jouable pour le mien

Bien sûr, je l'avais pas du tout enlevé de toute façon.


Ouais enfin ça serait quand même plus rapide et moins énergivore d'aller dans le garage et d'allumer la lumière pour vérifier sur la pièce .


Tu rigole, j'ai tellement de truc en retard de partout que j'ai une to-do list intitulée "to-do list juillet / août 2018". ça devrait aller de ce côté-là .


Franchement je ne veux pas l'utiliser, trop hasardeux, j'ai des doute sur sa calibration et vraiment son fonctionnement est trop flou, je veux pas prendre le risque de mal régler ça. Déjà qu'on sait toi et moi que je vais devoir m'y reprendre à 12 fois avant de réussir à avoir le bon couple avec un serrage de pignon à plus de 93Nm, alors si en plus l'outillage est douteux, imagine comment je vais être en détresse.

Si tu as moyen de le faire partir comme ça oui je veux bien le tenter. Selon le site de La Poste le service fonctionne mais est plus long que d'habitude, au lieu de passer le lendemain récupérer le colis le facteur passera peut-être plus tard dans la semaine... ça se tente.

Petit edit de mon dernier message comme j'avais oublié un petit bout à la fin, au cas où certains seraient en plein dedans en ce moment.

Vous savez quoi?

Non non, j'ai pas pu finir le remontage du pont. Allez je vous donne un indice: j'ai un problème bloquant là-dessus.

Je vous laisse deviner, vous avez le droit à 3 propositions chacun!