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Petit tuto pour traiter de la maintenance/modification du pont...certains vont bientôt attaquer un changement de couple conique ou juste roulement(s) ou joint(s), donc autant vous en faire profiter

Quoi, comment, pourquoi ??

Si l’idée est de changer le différentiel, en conservant couple conique /carter d’un même pont (et roulements de pignon et son joint spi), le tuto de Joël est déjà très bien ! Vous pouvez changer les roulements latéraux et les joints spi de carter arrière sans souci aussi…

Pour le désaccouplement différentiel/couple conique, enfin couronne, c’est donc par ici et la dizaine de pages qui suit :

Sujet : La NA Crystal White de Joel - Megasquirt 3


Changement du joint spi de nez ? Vous allez libérer la contrainte des roulements du pignon, théoriquement faut tout tomber comme ça va suivre ici, vous pouvez vous limiter à remonter l’écrou de nez de pont au même couple/même position, mais en sachant que ce sera approximatif ! Perso j’éviterai…bien sur si changement des roulements de pignon, faut pas abuser…

Changement du couple conique ? Même punition, mais si vous pouvez conserver le carter avant qui va avec le couple conique, ça peut éviter de faire le réglage plusieurs fois en jouant avec les cales pour que le pignon soit bien placé…

Références de pièces détachées

Joints spi latéraux : MA02-27-238A (OEM sur ILM : 12€)
Roulements latéraux : 0221-27-210 (ILM : 66€) -> SKF 32008X-Q ~20€ / OEM : NTN 32008X
Joint spi de nez : MA02-27-165A (OEM sur ILM : 7€)
Ecrou de nez : 0223-27-030 (Mazda, env. 8€)
Bague d’écrasement du pignon : M035-27-171 (Mazda, env. 23€)
Roulements de pignon, avant : 0755-27-210 - $ 41.36 (ILM 60€) -> SKF 32206-J2-Q ~25€ / OEM : Koyo hi-cap 32206XRYR-N Japan
Roulements de pignon, arrière : M025-27-210 - $ 48.83 (…)-> SKF 32307-J2-Q ~40€ / OEM : NSK HR 32307C Japan, ext E int D
Joints de vidange et remplissage : Ref 29 chez Norauto, Ø18x24x1.5, environ pas cher les 3

Sujet : Un 1600T by Romano - remontage...


EDIT : tout le topic parle des ponts en 7", pour les ponts en 6" (NA 115 notamment) il faut se référer au post de Pierce 88 pour les pièces, ici








ci dessus, découvrez cette magnifique douille d'écrasement vierge, que dis-je, flamboyante, bref toute neuve à gauche, tandis que la ratatinée d'au moins un mm se trouve à droite...une fois qu'on le sait, ça se voit, non ? ah...



Outillage

Vu le boulot à réaliser on ne va pas détailler les outils courants, douilles/clé dyn de ~20 à 250N.m and cie, pour le spécifique il faudra :

- Un comparateur à aiguille (ou à levier tiens, mais c’est moins courant), un palmer quoi, avec un support aimanté correct, la mesure est de 0.1mm, rien de dingue mais faut que ce soit stable…
- Un micromètre 7-8" 175/200mm pour les ponts en 7" (hors premières NA donc), millmatpro en fait à pas cher
- Un moyen de mesurer 0.9-1.3N.m de couple…l’idéal est une clé dyn à cadran, on peut imaginer un système de bras/poids, mais j’ai choisi un tournevis dyn 0.6-1.5N.m, un Hazet
- Idéalement une presse ou au moins un décolleur de roulement…sinon il va falloir trouver un garagiste bien équipé et open
- Une clé à ergots peut être pratique pour les flasques mais pas indispensable
- Un étau ou de quoi bloquer le nez de pont en rotation bien sur…







Démontage

J'ai eu la chance (dans mon malheur lol) de le faire à chaque fois dans un garage avec pont élévateur et vérin de fosse, on peut attaquer ça en étant sur 4 chandelles mais c'est beaucoup moins drôle...avec une fosse ça doit déjà être mieux !

Il y a différentes techniques, on peut démonter tout l’ensemble ppf/pont/cardans/porte moyeux/roulement/moyeux selon niveau de grippage/accès/moyen de bosser à côté, ou simplement pont et ppf en descendant le tout il parait que ça permet de sortir les cardans, ou dans mon cas, j’ai préféré sortir les cardans dans l’axe et laisser le PPF et tout ses cables en place…ce qui donne :

- ni frein à main ni vitesse
- vidange du pont, comme d'hab, commencer par ouvrir le bouchon de remplissage au cas où... [douilles de 23 et 24]
- démonter le renfort de berceau arrière, l'intermédiaire et tout autre renfort dans le passage du pont [17 ou 19]
- dématter et enlever les écrous de moyeux arrières pour pouvoir libérer les cardans [gros, ça dépend]
- enlever la vis supérieure des porte-moyeux pour pouvoir les basculer autour des excentriques inférieurs, selon les durites de frein il est probable de devoir démonter les étriers [14 ?]
- sortir les cardans au pied de biche en faisant bien attention à l’appui…un circlips lisse les maintient emmanchés donc faut un coup sec, pas fort mais sec…
- enlever les 4 boulons qui fixent l'arbre au nez de pont / fixer l’arbre au PPF ou l’enlever simplement [14]
- soutenir le pont, avec un vérin de fosse ou un cric ou ce que vous avez sous la main
- enlever les 2 vis longues du pont au PPF (facultatif : enlever la vis qui tient l’entretoise inférieure au pont) [17]
- enlever la douille inférieure avant de l’arrière du PPF (ça a l’air barbare hein ? mais non !) pour que le bas du pont puisse sortir du PPF : pince multiprise ou petit coup de burin où il y a la marque pour…
- ensuite, la solution idéale/manuel atelier : une vis en M14x1.5 assez longue pour aller tirer sur la douille qui bloque l’entretoise supérieure histoire de la libérer latéralement par rapport au pont, on enlève la petite vis de maintien de l’entretoise inférieure, et on sépare tranquillement pont et PPT par le côté !
- sinon, solution moins catholique mais aussi utilisée : libérer le passage de l’entretoise supérieure en faisant sauter les deux douilles filetées supérieures ! en revissant de qques tours les deux longues vis du PPF + un petit coup de maillet, l’entretoise sup est libre de glisser du PPF cette fois ! Ces douilles sont cannelées/rentrées en force dans la dite entretoise sup en alu, c’est ce qui les empêche de tourner lorsqu’on serre les vis, à faire avec modération (s’il est la) mais ça reprend bien sa place…c’est cette technique que le manuel déconseille en indiquant une « réduction de performance du PPF»
- dévisser les 3 vis coté boite pour donner du mou au PPF [17]
- enlever les 4 petites vis des coupelles de pont et les 2 longues qui traversent, attention ça va bien le libérer, forcément ! [12 17]

Au remontage, même principe :

On replace le pont avec entretoises dans le PPF, les coupelles, puis la ou les douilles selon méthode, l’arbre de transmission, les vis du PPF, réglage de la hauteur et serrage, emmancher les cardans, rebasculer et emmancher les moyeux, vis supérieure, étriers, serrage et mattage de l’écrou de cardan, pis un peu d’huile dans le pont

Voilà, déjà un premier morceau posté, la suite suivra avec :


Autopsye et intervention sur le pont :

S’il ne s’agit que d’un carter arrière à changer (ça arrive ) et/ou les joints spy latéraux, ou simplement pour vérifier l’état/config interne, grosse rigole :

- 8 vis à enlever et un joint à refaire !

Sinon, ce sera le début des hostilités !!

Je réagit ici (j'espère que ça ne va pas casser trop le rythme des messages de ton tuto ) pour deux petites choses:

Les dernières images ne s'affiche pas (je pense que c'est dû à l'espace dans le BBcode => [i mg]).

La presse / décolleur de roulement c'est pour lesquels exactement? Il ne faut pas de matériel spécifique pour remonter les nouveaux roulements du coup (la presse je suppose que ça marche dans les deux sens, mais le décolleur de roulement c'est moins sûr)?

La vache, 65€ le petit tournevis dyn. !

le topic est là pour ça au pire j'éditerai en haut, mais ça risque de devenir indigeste

les images ouai normal, j'ai hébergé mais finalement pas inséré par rapport au texte, c'est pour les garder sous la main pour la suite

le décolleur ça va être pour les 2 latéraux et l'arrière du pignon, leur bague intérieure est pas spécialement accessible...doit y avoir moyen de les sortir à l'arrache à 3 pattes sinon mais c'est moins stable et y'a pas tant de prise que ça...pour les remettre, moi ça a été fait à la presse, avec juste un décolle ça va être compliqué de pousser dessus, faudrait faire une bride qui tire depuis l'autre coté du diff/pignon et bien sur ça n'ira pas pour mettre les bagues extérieures pour le pignon, dans le carter

j'étais tombé sur un topic où il démontait les bagues extérieur du pignon à la pige et au marteau, passe encore...
idem pour remettre le tout, mais c'est un coup à marquer les portées et/ou se coincer en travers je sais plus comment il avait sorti les bagues intérieures du diff

des outils spécifiques, le tournevis est le plus cher ouai, mais pour ce genre de mesure c'est ce que j'ai trouvé de plus compétitif, les clés dyn à cadran de faible couple c'est de la folie...le comparateur et le micromètre ça se tiens, et le support de nez ça a beau être de la grande ingénierie, les couts sont assez modérés

Ceci explique cela!

Ok, j'avoue qu'au pire si on ne récupère pas les roulements c'est pas dramatique de les défoncer... mais pour le montage ça ne marche pas avec un étau, il faut vraiment beaucoup de pression même en ayant passé les roulements au congélo pendant 2 jours? Parce que la presse pour beaucoup c'est inaccessible.

J'avoue qu'au marteau ça me semble pas très approprié comme méthode! Trop de précision !

Les autres outils effectivement il y a moyen d'avoir ça pour pas cher, j'ai déjà tout chopé de toute façon. Pour le tournevis dyn qui ne sert qu'une fois dans la vie, dans l'absolu c'est pas excessif, mais c'est surtout pour l'usage que j'en aurais... ça fait cher l'utilisation! Je vais d'abord voir pour quoi tu l'utilises exactement pour voir si je peux pas me débrouiller autrement, j'ai une vague idée mais je veux voir si c'est réalisable. Sinon je casserai la tirelire, tant pis, je suis plus à ça à dire en ce moment de toute façon .

Si tu passes les roulements au congelo ça risque d'être encore plus compliquer à les enfiler
Faudrait pouvoir les chauffer à 110 °c,au boulot je le fais avec un chauffe roulement skf...mais je sais que les anciens mettaient les roulements dans une casserole remplis d'huile et ensuite chauffé à température.

Ouais je m'ai trompé ... mais la question est toujours compréhensible, en fait j'essaye juste de comprendre à quel point ils sont durs à mettre en place pour envisager les solutions que je pourrais utiliser pour le montage.

à l'étau je saurais pas dire...je vais avoir le torsen en 4.3 à refaire aussi, ça pourrait être l'occasion d'essayer, mais faut un sacré étau pour y caser le diff entre les mors ou le carter + douilles
avec un C-Clamp c'est peut être faisable, mais un grand et bien costaud...

pour la presse, si t'as un garage à l'ancienne et conciliant à proximité, ça va pas chercher bien loin de sortir/monter les roulements, une fois que tout est prêt

le tournevis dyn, c'est pour faire tourner le nez de pont et "mesurer" son couple résistant selon le serrage de l'écrou de nez...ça doit être faisable avec une barre vissée sur le nez + un poids suspendu, mais y'a déjà pas mal d'étapes pour tâtonner/rebrider/resserrer à la clé dyn par palier etc ! ça pourrait se faire au feeling, c'est vraiment lorsque tu commences à sentir un léger serrage, mais vu le reste du boulot en jeu autant assurer un peu plus qu'au pifomètre...je vais pas me servir du tournevis tous les jours, si jamais

PS : lol en effet pour les roulements latéraux, vaut mieux chauffer un peu...y'a que pour les bagues extérieures des roulements du pignon où tu peux tenter avec le freezer ! D'ailleurs j'ai un carter en rab et les vieux roulements, j'essayerai un de ces 4 si tu veux

Pour l'étau c'est ce que j'étais en train de me dire aussi, le mien est un 125mm donc ça n'ira pas. Avec un grand serre-joint peut-être .


Maintenant que tu le dis... peut-être. Faut que j'aille faire un tour pour tâter le terrain. Pas sûr qu'il ait une presse ce garage par contre.


C'est ce qu'il me semblait. Du coup vaut mieux que je fasses avec du vrai matos effectivement, parce que sinon il y a 75% de chance de faire des Chocapic, et je n'y tiens pas. Du coup oui, on pourrait s'arranger pour le tournevis, sinon j'en achèterais un et je le revendrais après, c'est pas dramatique hein .

Haha tu peux essayer si tu veux, perso je comptes faire ça vraiment bientôt (quand ton tuto sera complet idéalement. Tant qu'à faire, autant faire honneur à ton travail et me simplifier la vie en même temps ).

Sinon pour les références de roulements, c'est peut-être moi qui me suis planter, mais quand on tape les réf dans la barre de recherche 123 roulements on trouve plusieurs référence qui commencent pareil, mais les dimensions sont toutes différentes. Il n'y a pas une terminaisons plus précise à ces références pour ne pas se planter? Je trouve ça surprenant pour ce genre de matériel car c'est censé faire dans la précision .

quand tu dis tout bientôt, c'est à quel point ? je vais essayer de finir le tuto rapidement mais je vais pas trop bricoler la dessus avant Pouilly le 5 juin

pour les références c'est bizarre, le type (32206 par exemple) définit directement et de façon normalisée les dimensions...le reste ça doit être la finition pour le Q et la matière de cage pour le J2...mais maintenant que j'y pense, je vais aussi vérifier les références des roulements OEM, y'avais notamment du Koyo made in japan, le type étant le même mais peut être des précisions différentes, autant avoir la spec d'origine

D'ici deux semaines je dirais, le temps de passer et recevoir toutes les commandes de pièces et de m'y mettre. Je vais commencer à dépiauter le vieux pont en 4.1 sur mon établi la semaine prochaine dans tous les cas, juste pour voir à quoi ça ressemble en pièces détachées.

Mais j'ai juste besoin du tuto, ce n'est pas indispensable pour moi que tu testes de ton côté, ce que je voulais dire c'est que j'allais pouvoir tester par moi-même bientôt .

Référence des roulements de pignon oem rajoutés, je les ai sous les yeux:

Je m'y suis remis histoire d'au moins lancer ma commande de roulements, et je te dois des excuses. Quand on tape la référence complète sur 123 roulements, elle ne correspond qu'à un seul type de roulement avec ses propres dimensions uniques.

Je n'avais pas bien regardé la dernière fois, je m'étais mis en tête de prendre bien le temps de le faire plus tard. En fait ce qui m'a induit en erreur c'est le fait que ce site affiche tout le catalogue de la marque (SKF en l'occurrence) des références proches de celle qu'on a tapé en recherche. Ce qui donne une page complète de résultat pour une recherche de référence bien précise, mais seul le premier résultat est le bon quand on regarde bien. Les autres référence sont différentes (parfois très peu d'ailleurs), donc faut juste ouvrir ses yeux, ne pas se laisser impressionner, et comme pour tout: bien revérifier 2 à 3 fois chaque référence avant de valider la commande .

Sinon toujours en ce qui concerne les fournitures:

- Tu as commandé la rondelle d'écrasement dans un garage Mazda? Je n'ai plus de concession Mazda à proximité, et sur internet la référence ne donne que des résultats américains avec FDP associés donc.
- Même question et constatations pour l'écrou. C'est juste un Nylstop en fait, il suffirait d'en prendre un en inox avec le bon pas je suppose au pire?
- En ce qui concerne les joints spi latéraux, on les trouve aussi sur Oscaro pour 4€ pièce. Ils sont de la marque Corteco, perso c'est ce que j'ai monté l'été dernier lors de mon swap d'open diff et je n'ai rien à redire sur la qualité. Donc je comprends la démarche qui consiste à vouloir prendre des OEM, mais je voulais juste rajouter cette option-là car c'est quand même 3 fois moins cher sans compter les FDP Mx5 parts et surtout ILM qui ont tendance à être exorbitants pour des petites choses, et il me semble que Corteco est une marque reconnue dans le domaine de l'étanchéité en automotive. Perso je me tâte encore comme j'ai une commande Oscaro à faire bientôt et que Mx5 Parts sont tout le temps en rupture sur ces joints-là...

Voilà, je crois que c'est tout pour ce soir !

pas de souci pour 123 roulements, maintenant que tu le dis, ça me rappelle qqchose aussi
faut que je relève les refs des roulements latéraux OEM aussi

douille d'écrasement et nylstop, même constat que toi pour les sites US avec port et douane !
j'avais commandé chez Mazda ouai...à voir si tu retrouves le bon filetage au bon pas pour l'écrou, mais vu qu'il n'y a pas le choix pour la douille et que l'écrou n'est qu'à 8e, autant trouver un moyen de passer par une concess ou qqun qui en a une à proximité et qui t'envoies ça ! (pas franchement pratique pour moi, désolé)

pour les joints spy, ça doit être comparable ouai, ils ont aussi le spy de nez
si t'en as l'occasion, regarde le tarif OEM, c'est pas forcément abusif

Ouais j'ai pensé à ça, peut-être des miatistes sur Lille... faut que je voies parce que pour passer une commande de réf au comptoir retail d'un concessionnaire, vaut mieux que ce soit fait par quelqu'un qui s'y connait un peu en automobile .

Pour le joint spi de nez de pont, je l'avais acheté en OEM l'été dernier et je ne m'en suis pas servi finalement. Donc c'est tout bon pour moi, mais c'est vrai que ce joint n'est pas cher non plus (moins de 10€ en genuine Mazda je crois), et il se trouve facilement. Il y a du stock partout du moins .