Salut,

J'ai un nouveau souci dans le redémarrage de la MX5. Il concerne le refroidissement.
Ayant changé le radiateur, j'ai suivi la procédure de remplissage trouvé sur le tuto d'un forum consacré à la MX 5.

Il en ressort que le radiateur doit se vider, qu'on doit rajouter de l'eau, puis refermer rapidement et que, a un certain moment le ventilé doit se mettre à tourner.

Or chez moi, le radiateur déborde SANS S4ETRE VIDE PREALABLEMENT et que le ventilateur ne se met pas en marche...

Est ce une panne possible du ventilo ( d'occasion ) ou autre?
L'aiguille de température reste vers le milieu, je cours un risque à laisser tourner le moteur?

Ça doit pas se vider. Peut-être que le niveau descend un peu mais ça ne se vide pas. Je crois que ça correspond à l'ouverture du thermostat ce débordement.

Après tu fermes et tu continues à faire chauffer et le ventilo va se mettre en route, c'est purgé quand il s'arrête.

Si t'as un doute test le capteur

Ça se vide au moment ou le calorstat s'ouvre, si ça ne se vide pas c'est qu'il ne fonctionne pas correctement, teste le avant de refaire le remplissage .

En fait, le niveau ne descend pas comme indiqué. Il déborde et c'est tout. Le rad n'est pas chaud.
Le ventilateur ne se met pas en route ... Combien de temps il faut?
Comment tester le ventile et le calorstt?

Seb

3 choses à bien comprendre :

1) Quand le calorstat s'ouvre, la pompe à eau commence à pomper dans le radiateur, et plus seulement dans le moteur. C'est seulement à ce moment que le niveau dans le radiateur est susceptible de changer, pas avant.

2) A ce moment, le niveau peut baisser s'il y a de l'air dans le circuit : l'air est expulsé dans le radiateur et remplacé par le liquide pompé dans le moteur. S'il n'y a pas d'air, le niveau dans le radia ne baissera pas. Il n'est pas censé y avoir d'air entre le radiateur et la pompe.

3) Ca déborde parce que la pompe pompe du liquide et rien d'autre. En principe (moyennant la température ) il suffirait de mettre sa main pour forcer le liquide à repartir dans les tuyaux plutôt que par terre. Le circuit est conçu pour que quand ça déborde, c'est que tout l'air a été évacué. C'est beau, non ?

Salut,

Je te remercie de ta réponse qui m'écrire un peu mais quand tu dis que le circuit n'est pas censé contenir de l'air c'est peut être le cas sur une voiture dont on a fit l'appoint mais là on parle d'un véhicule dont le rad a été cassé en 2010 et qui a passé 6ans avec le circuit vide.... Quand j'ai remis de l'eau ( parce que je sentait le coup venir et que je voulais le faire " a blanc" avant de mettre du liquide, histoire de drainer les merdes) je n'en ai remis que dans le rad, a hauteur des ailettes, comme disait le tuto. Tu penses que l'eau est quand même allée dans tout le moteur et qu'il n'y a pas d'air?

Seb

6ans a sec?
T'es bon pour changer le thermostat, la pompe a eau et les durites.

Ah bon ? Tu m'inquiètes là ...
Les durites ont l'air propres mais ce qui m'ennuie un peu, c'est que la pièce d'où part la grosse durite supérieure du radiateur, et qui est, si mes renseignements sont bons, le support de calorstat à l'air d'avoir des traces vertes au niveau de la jonction avec la petite durite inférieurs.

La pompe à eau était neuve comme la distrib, du reste...


De plus, comment faire pour tester mon ventilateur ? Je le branche directement sur la batterie ? Puis je le faire avec un multimètre ?

Et aussi comment savoir si le calorstat fonctionne ? J'ai vu un tuto qui dit de voir les différences de température entre les deux durites . Si le bas est froid, ça veut dire que le calorstat est cassé. Toutefois, j'ai l'impression que sur nos voitures , le calorstat se trouve sur la durite de retour et donc c'est le haut qui est froid en cas e calorstat HS... Je me trompe?

Seb

Le calorstat est Quasi toujours sur le retour.
Pour le tester le mieux est de le démonter et vérifier dans une casserole qu'il s'ouvre et se ferme bien à la température normale (88).

Pour le ventilo le plus simple c'est effectivement de l'alimenter en 12v

C'est toi qui a changé la pompe à eau ou c'est quand tu l'as acheté que le vendeur te l'a dit?

J'aurais rincé le circuit jusqu'à ce que l'eau ressorte transparente avant de tout remonter.

Le soucis c'est que ton circuit est sûrement remplis de "boue" de liquide. Demonte en une, par exemple celle qui va au boîtier de calostat et regarde comment elle est à l'intérieur sachant que c'est pas elle qui en prend le plus.
Change le calostat aussi, ça coûte pas très cher et t'auras un aperçu de l'état du circuit.

C'est moi qui l'ai changé... J'ai rincé aussi avec le tuyeau mais ça n'a pas sorti grnd chose comme boue, j'ai l'impression qu'il était assez propre.

Si le ventilo est en court circuit, il ne peut pas me flinguer la batterie?

Seb

Flinguer la batterie ça risque pas, flinguer un fusible, c'est presque certain. Les fusibles sont la pour ça.

Il est a noter qu'un moteur a l'arrêt lorsqu'on le contrôle avec un ohm-mètre apparait toujours en court-circuit. la résistance d'un bobinage moteur est proche et même très souvent inférieur à 1 ohm.

Un thermostat se test très facilement.
Tu le dépose (forcement mais ça implique une nouvelle vidance). Une fois déposé, tu regarde dessus la partie laiton, il devrait y être marqué la température de déclenchement (utile mais pas très important). Exemple sur une r19, il se trouve entre 87-92° indiqué), il devrait être aussi dans ces eaux la (mais peut etre plus bas). Tu prend ton thermostat, tu le met dans une casserole avec de l'eau), l'eau doit être présente sur la longueur tu filetage mais sans attendre la partie plastique.Tu fais chauffer ton eau, et quand elle frétille, tu prend un multimètre (en position ohm mètre) et tu test. Il devrait passer à "0" (résistance nulle)au bout d'un moment. Si l'eau boue (généralement 100° XD) et que ta résistance reste à "1" (infini), ton thermostat est naze.

Si ton thermostat fonctionne, prend un fil électrique et ponte, l'arrivé électrique de tes ventilo (un par un bien sur) pour voire si il fonctionne. Si tout fonctionne, c'est que tout va bien, sinon (jamais regardé ) regarde si tu as un relais intermédiaire qui n'est pas naze. Je ne sais pas si tu as l'habitude mais fais gaffe, avec des ventilos ca peut aller très vite les accidents.

Si tu as un accès (sans tout démonter), tester son carlostat est sur le même principe. tu le met dans une casserole d'eau (en enlevant le joint) et regarde si il s'ouvre.

Quand tu rempli, fais le niveau max de ton radiateur et de ton vase d’expansion. Sur la durite haute du radiateur tu as "peut être" une vis de purge (utilise la quand le moteur tourne pour vider l'air). Sinon démarre ton moteur et attend qu'il chauffe. Il déclenchera l'ouverture du carlostat (on reviendra pas sur les explications lol). Surveille les niveaux, presse la durite haute du radiateur, si elle est souple = rempli de liquide, si elle est dure = rempli d'air. Surveille les ventilos si ils se mettent en route. Pour la faire chauffer à l'arrêt, n'ai pas peur de fermer le capot et accélérer doucement.

J'espère que ca te sera utile. Chaque voiture, à ses petits truc (vis de purge prévu etc etc) mais ce sont les principaux axes pour vérifier les organes de refroidissement et isoler le problème

D'accord je vais tester ca ... En fait il faut intercaller un fusible entre le + et le ventilo, c'est bien cela ?

Du reste je pense que je vais commander un jeu de durites neuves de chez IL pour 56 £ car la voiture à qd même 225 k du coup c'est peut être pas un luxe...

Je vs tient au courant.
Merci pour toutes vos explications, Seb

Ps : En ce qui concerne la pompe à eau, vu qu"elle a max 20 000, puis-je me contenter de changer les joints ? ( dans l'hypothese ou je la change)

Oui tu peux te contenter te changer que les joints. Mais généralement les courroies n'apprécie guère de pas tourner pendant un lonnnggg moment et elles aiment pas trop être retendues . Les deux ensembles, elles hérissent le poils :p

Non pour le ventilo, tu débranche le ventilo du thermostat (donc tu débranche direct le thermostat) et tu met ton fil entre les deux bornes de cette cosse. En grosso modo (sauf si relais), tu as le 12V qui arrive au thermostat (qui est un interrupteur thermique), après il va du thermostat au ventilo et du ventilo au - . Le principe du fil est d'alimenter le ventilo en direct. Si tu as un relais, c'est presque le même principe, sauf que le thermostat est relié au relais. Lorsque que tu cour circuit le thermostat tu entendras le cliquetis typique du relais, sinon c'est qu'il est mort.

Pour tes durites regarde leurs états en les pliants. Si y a des craquelures change sinon elles sont bonnes. Les durites qui auront tendance à avoir une usure prématuré seront toujours celle qui sont proche du bloc moteur. Car elles subissent le plus de chaleur. Si elles commencent à être déformé par la chaleur, c'est lé début de la fin de celle-ci.

Je pense que tu as tout ce qui te faut pour isoler ton problème. tiens nous au courant

PS : NE METs JAMAIS ABSOLUMENT JAMAIS LES STOPS FUITES RADIATEUR, il n'y a rien de pire pour le circuit de refroidissement du moteur (et c'est l'expérience qui parle, ca m'a couté une culasse sur mon ancienne voiture).