Dans un cas "grave", tu as raison.
Dans un cas plus modéré, le film d'huile entre le segment et le cylindre peut être assez solide pour tenir la compression lors de la mesure, sachant que ça se passe :
- moteur froid, donc sans l'effet de la chaleur sur les jeux
- à 100 tr/min et pas à 7000
- sans une flamme qui pourrait venir consommer le film d'huile tous les 2 A/R
- on mesure la pression de l'air avant explosion, pas celle pendant qui n'est pas tout à fait la même

Conclusion : la prise de compression à froid n'est qu'un indicateur indirect qui peut donner une piste (ou pas), et ne reflète pas réellement ce qui se passe quand le moteur tourne.
Ce qu'elle permet de dire, c'est que compressions mesurées pourries = sans doute encore plus pourries en fonctionnement.

Merci Misho +1 je confirme ce que tu dis mais je ne savais pas comment l'exprimer, entre le fait que le segment racleur puisse retrouver son étanchéité avec un film d'huile à froid et le fait que l'usure du segment d'étanchéité (celui du milieu) usé laisse passer la compression voire l'huile à chaud.

Et en comparant les résultats d'un test "à sec" et d'un 2e en mettant un peu d'huile dans le cylindre ? Si la valeur augmente beaucoup entre les deux tests, c'est que c'est surement les segments qui sont usés.

Pardon pour cette question légèrement "off topic" (quoi que...), mais savez-vous où acheter une jauge avec les fameux deux trous, bien plus commode pour lire le niveau d'huile que celle d'origine sur la NC 1.8 ?

Chez IL Motorsport, avec les frais de port, c'est hors de prix...

Chez Mazda sinon ils doivent l'avoir.
Chez Il fait une commande incluant la jauge sinon oui c'est carrément hors de prix.

Envoyé de mon F8331 en utilisant Tapatalk

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En concession.
La référence de la jauge plate est: LFE2-10-450D

J'étais dubitatif à mes début en Mimix quand vous parliez de la lecture difficile mais c'est un fait avéré surtout si on la fait comme préconisé 2 mn après l'arrêt du moteur.

Ma solution, faire le contrôle 24h après l'arrêt à la première sortie de la jauge, la lecture est nette. Ainsi on a le fluide qui est bien redescendu dans le carter, il est plus visqueux et surtout il n'y a pas de dépôt dans la tubulure de la jauge qui perturbe la lecture. On peut confirmer en l'essuyant et la replongeant mais ce n'est vraiment pas la peine. Bien sûr il faut que la Mimix soit sur une surface plane, cela va sans dire

Pour aider on peut limer légèrement pour rendre plus rugueuse la face opposée et faire deux simples traits de scie pour confirmer la mesure coté face après l'avoir faite côté pile. C'est ce que j'ai fait sur la mienne

Merci pour vos réponses.

J'irai voir chez Mazda donc. Même si ma Madmix ne consomme pas d'huile, c'est quand même plus pratique d'avoir une jauge digne de ce nom !

La mesure des compressions ce fait toujours moteur bien chaud.
On lève les 4 bougies, puis on mesure la compression de chaque cylindre papillon ouvert en grand en faisant tourner le moteur au démarreur.
Des valeurs faible a tous les cylindres peut venir d'uns segmentation faiblarde, une valeur très faible voire nulle sur un cylindre vient plutôt d'une soupape grillée.
Une consommation excessive d'huile peut aussi provenir d'un défaut d' étanchéité des joints de queue de soupape.
Refaire la segmentation d'un moteur n'est pas une opération onéreuse (pièces) si on ne compte pas le prix de la main d’œuvre (en clair si on le fait sois même).

Tu as raison Jma13, sur la Mimix et c'est le cas sur d'autre véhicules français pour toutes les pièces d'usure, les pièces ne sont généralement pas bien chères, mais vu le prix de la main d’œuvre ça monte très très vite, heureusement que je n'ai pas deux mains gauches et que cela me plait de mécaniquer..., je ne vais que très très rarement jamais au garage.

Absolument je fais de même, j' adore mettre les mains dans le cambouis

désolé de venir mettre le basard mais :
j'ai acheté la jauge plate de phase 2 ( ou 3 comme vous voulez )

j'ai remis mon ancienne , la lecture n'est pas mieux , mais pas pire non plus .

par contre le niveau max est plus haut sur la jauge plate . pas de beaucoup ( 1mm ou 2 ) mais quand même .

pour ce qui est du graissage je viens d'acheter une sonde de pression d'huile de mondeo tdci pour mettre en lieux et place de celle d'origine .
pression d'alerte d'origine 0.25 bar : autant dire que même en fonctionnement normal si ça s'allume c'est trop tard depuis longtemps ...

pression de la nouvelle sonde 0.6 bar : c'est pas une pression de graissage digne de ce nom mais c'est bien moins pire .

pour le test du gant clairement soit le pcv est bouché ailleurs soit tes segments ne sont plus étanches

Pour la jauge, c'est ce que j'avais dit depuis le début, j'aime mieux conserver celle d'origine et faire un peu plus attention à la prise de mesure que d'avoir une sonde adaptable dont le niveau peut être différent.

Pour la pression, les données sont entre 3,4 et 5.8 bars à 3000 trs/mn. Alors oui, tu n'as pas beaucoup de pression d'huile.

Si tu branches ta sonde de pression en lieu et place du mano on/off tu risques d ene plus avoir d'indication au tdb car c'est un mix entre cette valeur on/off, le régime moteur et la t° d'eau.

je me suis mal exprimé , je parlais de la pression du manocontact d'huile d'origine et de celle d'un manocontact que j'ai trouvé . ce que toi tu appelle on/off , le manocontact donne l'alerte quand la pression d'huile passe sous 0.25bar donc c'est déjà beaucoup trop tard .

celle que j'ai trouvé ce monte en lieux et place sans aucune modification de filetage ou du branchement électrique ( je suis magasinier pièces auto j'ai fouillé dans mes catalogues pour la trouver ) et donne l'alerte si tu passe sous 0.6 bar de pression d'huile .

si tu as les pressions de graissage a chaud en fonction des régimes je suis preneur .

Après moultes tergiversations je me suis enfin décidé à arrêter de chercher une solution moi même à ce problème et j'ai confié Mimix à un ami garagiste.

Il a fait quelques tests basiques comme notamment enlever la jauge d'huile lorsque le moteur tourne pour écouter un sifflement et voir si il yavait une surpression à ce niveau (c'était le cas puisque des petits postillons d'huile n'ont pas tardé à surgir par là.)

Il m'a d'abord confirmé que ça ressemblait à une segmentation puis après avoir fait d'autres tests et discuté avec un tech mazda il m'a dit que dans leurs base de données sur ce moteur ils avaient surtout des joints de queue de soupape et pas tellement de défaut de segmentation. Selon lui ça colle avec les synptome. Il m'a dit d'aller chez mazda pour faire un diagnostique avec prise de compressions (il n'avait pas le bon adaptateur pour prendre les compressions). Si c'est confirmé démontage de la culasse, envoi de celle ci en rectification, remplacement des JDQS, rectification si besoin (normalement pas besoin car pas eu de chauffe), remontage et voilou. Affaire à suivre donc !

Si c'est bien ça je me dis qu'à démonter une bonne partie du moteur ça serait peut être pas une mauvaise idée de remplacer les pièces qu'on remplace généralement autour de ce kilométrage (105000) j'ai pensé à : pompe à eau, LDR, calorstat, courroie accessoire, éventuellement vérifié les coussinets de bielle au cas où. Vous voyez autre chose ?