Je pense qu'il le fait à l'arrêt, pas en roulant.

De rien

je me permets d'insister une dernière fois sur l'usage de l'alu- butyl .
C'est surement très efficace pour éviter les entrées d'eau par la face inférieure du longeron . Mais si l'eau s'infiltre par la partie supérieure du longeron ,elle va stagner au niveau du trou d'évacuation, tu sais cet orifice qui boit très bien le transformateur de rouille . A ce niveau se trouvent les trois couches de tôle , une grande porte ouverte pour la corosion . A moins d'y mettre une bonne dose de mastic type Sicaflex pour combler la cuvette .

J'ai lu quelque part, je ne sais plus où que le Férose n'était pas adapté pour traité la rouille dans des milieux "fermés", intérieur de longerons, entre des tôles... car du fait de sa formulation aqueuse il avait besoin d'être à l'air pour bien séché... C'est pour cette raison que j'avais traité au rustol owatrol cette partie la sur ma NB. A vérifier quand même pour le reste c'est un super produit.

Ici même

Après, même si le longeron semble fermé, si on laisse ouvert, il peut sécher. On peut aider en mettant un petit ventilo devant par exemple.
Le Dynax S50 doit aussi "sécher", il et indiqué de ne pas refermer le corps creux avant 2h le temps que les solvants s'évaporent


A une vitesse pifométrique, 2 ou 3cm/seconde, mais je n'ai pas mesuré précisément. L'essentiel est que ce soit bien tartiné, mieux vaut en mettre trop que pas assez

@Pev'

Stef

Ok , merci pour l'info Stéphane
concernant le séchage du Ferose, je n'ai aucune inquiétude : j'ai mis les couches à intervalles avec un coefficient d'au moins 3 par rapport à leur préconisation
et pour ceux qui douteraient que ce mal peut venir de ces foutus trous, voici une photo de près ( malheureusement pas assez nette ... ): la zone noire est celle qui a bu le Ferose, et ce n'est que le premier espace entre 2 couches de tôle, il y en a une autre en dessous !



j'essayerai d'en refaire d'autres
aujourd'hui : repos : avant hier, en me glissant sous l'auto, j'ai tapé le genou gauche dans l'anneau de remorquage
hier, çà allait à moitié, mais ce matin j'avais du mal à marcher ...

la plus grosse tache sur la face externe du droit est traitée
elle a eu droit à au moins 5 couches de Ferose avec de longs intervalles de séchage
je viens de combler le creux avec de la soudure à froid








les autres ont eu droit au même traitement
je continuerai après le 10 septembre
j'ai commandé un foret étagé pour me faire un trou de visite sur chaque face supérieure et pouvoir suivre l'évolution avec la caméra endoscopique

good job !

Faut vraiment que je me décide à démonter le parechoc pour vérifier les longerons !

Une plaie ces longerons; bien content que les miens soient faits ! j'attaque les bdc cet automne

oui, c'est un peu fastidieux, mais çà vaut le coup de se faire une opinion de leur état réel
sans démonter, tu peux déjà avoir une première idée en introduisant une caméra d'inspection par le trou de la face du bas qui se trouve devant le support de la barre stab., mais çà ne vaudra pas l'inspection " de visu "
et, autre conseil : bien regarder l'aspect " topographique" de la surface ( pas si évident, en raison des creux dûs aux soudures par points ), il ne faut pas trouver des zones surélevées ( çà veut dire qu'il y a de la corrosion qui " pousse" derrière ... )
ces zones " gonflées" peuvent être visibles de l'extérieur
et je te souhaite de ne pas avoir de mauvaise surprise

Il faut du métal, oui , du dioxygène à consommer, 3 molécules pour 4 atomes de fer, et de l'eau mais seulement comme catalyseur : chaque molécule sera restituée en état neuf à l'issue du rouillage et pourra resservir très utilement pour le prochain rouillage.
Souvenirs souvenirs : https://fr.wikipedia.org/wiki/Rouille_(oxyde)

C'est pour ça que le sandwich à la m* est vicieux : dès qu'une goutte d'eau s'est infiltrée, dès qu'un peu d'humidité a condensé dedans, potentiellement depuis l'usine, le ver est dans le fruit, le seul moyen de stopper la rouille est d'empêcher totalement l'air de pénétrer entre les tôles ...


... C'est peut-être là qu'est la vraie solution de réparation à l'origine : changer les longerons OK, les traiter préventivement en les séchant au mieux OK, mais surtout boucher tout interstice, trou, tranche, ... qui laisserait passer l'air entre les tôles. Plus d'air, plus d'oxygène, plus de rouille.

Et pour faire ça, plutôt que coller une grosse bande bien visible sous le nez du contrôleur CT, j'aurais plutôt cherché à mastiquer/cirer/siliconer/souder la tranche de tous les trous et jointures.
Les plus pointilleux pourront ajouter une valve pour tester l'étanchéité à l'air comprimé à la fin

Complètement d'accord sur le principe de mettre à l'abri de l'air et de boucher ces fichus trous ! ( sur toutes les photos de ce topic, les zones les plus touchées sont toujours celles qui sont situées juste derrière ces trous, dans le sens de marche , et toujours plus fort sur les faces côté roue et côté route )
L'eau ne rentre pas par les quelques trous de la face supérieure ( çà laisserait une trace visible )
ok, la méthode que j'ai choisie pour colmater ces trous peut surprendre, mais comme j'avais çà sous la main et que çà reste à la fois souple et imperméable ..., ben je me suis lancé ...

L'idée de valve de Misho m'a bien fait sourire , mais ... en gonflant à l'azote ...
Pour la deuxième couche de pulvérisation, je vais suivre le conseil de Stéphane et commander du Dynax s50

J'ai mis ça car c'est ce qu'utilise Mx5Restorer, mais le Dinitrol 1000 semble faire exactement la même chose. Commandable en France. Je n'ai trouvé du S50 que sur des sites Anglais.

Stef

ok, il me semble que le Dinitrol est en 500 ml et le Dynax en 750 ml : https://www.bilthamber.com/dynax-s50
quand tu as fait les tiens au Dynax, il t'en restait encore à la fin ?

Carrément. Dans le topic de la grise viewtopic.php?f=82&t=40943&start=90 , à vue de pif j'estime qu'on peut faire 2 ou 3 voitures.

On en avait commandé 2 bombes pour être sûrs, autant dire qu'on est large.

A noter que les longerons n'étant pas les seuls points sensibles, on compte bien en mettre dans les seuils de porte. Il faut les déclipser en tirant dessus, des trous sont visibles, on peut insérer la buse et protéger ces corps creux aussi.
Et à bien y réfléchir, je pense en mettre aussi dans les sections carrées situées sous le châssis, qui ont aussi tendance à rouiller. Les Anglais appellent ça les "Floor Rails"
https://www.themx5restorer.co.uk/servic ... l-repairs/

Il y a aussi des trous qui ne demandent qu'à recevoir la buse de cire.

Au final, je dirais que les 750ml permettent largement de traiter les longerons, les seuils de porte et les Floor Rails

Stef

Tout a fait d'accord avec toi Misho.
Il serait intéressant de faire un test : mettre une tôle rouillée entre deux tôles saines , légèrement serrées par un serre joint et essayer de faire boire le Rustol par la tranche . Après deux ou trois jours vérifier si le rustol a bien sèché entre les 3 plaques .