ca depend...

ca se fait bien mais il faut être patient, rigoureux et ... aimer retirer du scotch! ( y'en a une tonne!)

sinon, les schémas de cablage avec, si possible, les différents re-piquage d'indiqué, ça permet d'éviter des "couilles" ( j'ai perdu l'alimentation de l'abs en supprimant l'alimentation des airbags (post fusible) c'est le même fusible et il y avait un piquage dissimulé dans le faiceau ). Bref, il faut tracer l'intégralité des fils avant de couper, ou avoir des schemas TRES complets ( celui sur le site de mellens, est une bonne base, mais insuffisant). il m'a fallu trois sources:
- mellens ( en pdf...)
- le schema électrique OEM Mazda 2000 ( la mienne est de 1999) evidemment le meilleuire, mais version US et 2000... il y a donc des différences (retro, le SRS, et plus "évident" l'éclairage extérieur...) qu'on complète/vérifie avec les autres sources.
- la doc Haynes (utile pour la centralisation, dégivrage des rétro et immobilizer, absent des versions US).
plus un doc en allemand, pour... je sais plus, SRS je crois ( SRS= centrale air bag+ Pretensionner)...

bref, c'est faisable mais il faut s'armer de patience!

y'a un jeu que j'aime bien sur ton auto... c'est je vire la barre plate devant mon radiateur et j'installe une petite barre pour bien faire respirer mes radiateurs! le -gros- hic, je sais pas souder!

Un petit point... j'ai récupéré mes pièces moteur.



la culasse a été nettoyée et surfacée mais, il restait les soupapes à nettoyer. Je n'ai pas voulu/pu le sortir, alors forcément le resultat n'est pas 100% nickel. mais je m'en contenterai.

.

j'ai aussi préparé mon couvre culasse, prépa donnée pour une vingtaine de chevaux au moins .



plus sérieusement, j'ai fait peser mes bielles forgées et pistons OEM:
bielles maxspeeding rods 515g. ...pour les 4!
pistons oem + goupilles: 2 a 365g. et 2 à 370g

j'ai un léger doute sur la précision ( chiffre au g près, pas au 1/10g) des mesures, mais idéalement, il faudrait améliorer l'équilibrage des pistons. J'ai pu voir que certains ont constaté jusqu'à plus de 10g de différence entre le plus lourd et le plus léger des pistons OEM!

Du beau boulot.
Maintenant le remontage va pouvoir débuter

J'avance doucement dans le remontage. J'ai remonté les 2 arbres à cames après avoir remis les poussoirs de soupapes.
j'ai remonté aussi le reroute à l'arrière de la culasse.... mais j'attends pour remonter le "water neck" à l'avant. Je n'ai pas encore arrêter le cheminement du circuit d'eau pour refroidir le turbo.
Sachant que :
- il s'agit d'un véhicule 100% piste,
- que le véhicule est équipé d'un Qmax coolant reroute,
- qu'il n'y a plus de chauffage,
- que le rechauffage du papillon n'est pas absolument nécessaire (peu d'usage en hiver... sauf contre-indication argumentée),
- que le païlote souhaite conserver le réchauffeur d'huile,

Quel est le cheminement optimal pour refroidir un GT2560R?

vous avez deux heures .

Pour l'arrivée du ldr je me suis pris sur la pipe de sortie de pompe à eau.

Pour moi, ce que tu appeles la "pipe de sortie" est en fait... l'entrée de la pompe à eau! La sortie de la pompe est directement dans le bloc, dans l'axe de la pompe.
Il y a bien ce qu'on peut appeler une pipe à l'origine mais qui sort du bloc et support(ait) le thermostat en config d'origine. C'est de ça que tu parles?

Je m'interroge sur la pertinence/possibilité de juste reprendre l'entrée et retour du chauffage pour refroidir le turbo? Comme j'ai un reroute, il faut de toute façon maintenir une circulation d'eau à l'arrière:
- soit en "court-circuitant" le chauffage qui n'est plus là --> un tuyau qui part du reroute vers le tybe de retour du chauffage
- soit en "remplaçant" le chauffage par le turbo.




un point non essentiel mais que j'apprécierai, c'est de supprimer la pipe d'eau qui sort du bloc pour des raisons.... esthétiques/de simplification.

naturellement j'aurai dit comme Cherub, la turbine aspire le LDR par son centre et le rejette latéralement.

Généralement tu as une forte section à l'aspi et plus petit au refoulement. Ton schéma est un OEM mazda pour le flux ou un mec qui a rajouté des flèches lui même ?

Le gars à juste colorié... les flèches sont là sur l'image d'origine.

un moyen simple de vérifier: Le tuyau qui rentre en haut du radiateur est chaud, celui du bas est "froid" et arrive au bas de la pompe, dans la "pipe": c'est donc bien l'entrée.

D'origine sur la mazdaspeed il y a deux vis banjo directement sur le bloc, une pour le LDR et l'autre pour l'huile.
On les voit ici.



Le retour ce fait directement sur le tuyau rigide qui vient du chauffage.



Quand j'ai vendu mon kit turbo d'origine j'ai donné ce tuyau avec, j'ai donc dû trouver une solution.
J'ai viré la tute sur cette pipe, percé/taraudé pour mettre une vis banjo.
Ça fait propre et quelqu'un qui ne le sait pas, ne le voit pas.



Reste a trouver une solution propre pour boucher la sortie de la pipe a l'avant de la culasse, la où j'ai mis un morceau de durite avec une vis

http://www.autosiliconehoses.com/silico ... -38mm.html

Haa mais c'est pas mal du tout ce truc la!
Merci neo

L'avantage des bloc Mazdaspeed et de 90-93 ( date à vérifier)... c'est le piquage d'huile coté échappement !
par contre je savais pas pour le piquage d'eau.

Donc ton arrivée d'eau au turbo se fait par le bloc (derrière) et le retour, au niveau de la "pipe" que tu as modifiée, juste avant la pompe à eau.

Pour mon setup, je penses juste mettre le turbo là où était l'échangeur du chauffage (pas physiquement, mais schématiquement ).
Quand le moteur tourne et la pompe aspire, l'eau ira de l'arrière du bloc "en haut" vers l'avant en bas, à l'entrée de la pompe.
A l'arrêt, il y aura, en théorie, une inversion de la circulation, du bas vers le haut. Comme la sortie du radiateur arrive au niveau de la pipe d'entrée à la pompe, cette eau - en plus rafraîchie- pourra monter sans avoir à combattre la pompe à l'arrêt... Du moins, c'est ce que je conclue/devine!
Reste que j'ai du mal à me faire une idée de la "réalité" cet effet siphon dans nos bricolages

Te mettre purement à la place du radiateur de chauffage ça marche c'est sûr.

Salut! Tu peux faire comme sur la mienne:

-boucher la sortie d'eau a l'avant de la culasse avec Un freeze plug
https://www.enginepartsonly.com/1999-ma ... fps400-41/

-entrée d'eau turbo avec une durite qui sort de l'entree pompe a eau
-sortie d'eau turbo avec une durite qui va au rechauffeur papillon
UTILISE DES PETITES DURITES 6MM OU 8MM DE DIAMETRE INTERNE!! Le turbo n'a pas besoin de beaucoup de debit d'eau, il a surtout besoin d'huile. Pour du circuit la plupart des turbos n'ont pas de refroidissement avec l'eau.
Si tu mets des grosses durites le turbo va chauffer tout le systeme de refroidissement.
je n'ai jamais eu de probleme de chauffe sur la mienne meme au bout de 25min de piste...