Oui surtout qu'un radiateur c'est une soixantaine d'euros

Inutile de revenir sur le sujet, j'ai déjà justifié mon choix : faire nettoyer le radiateur. Pas de gaspillage, et la reconnaissance de petits artisans dont la pérennité me remplit de reconnaissance. On peut aller les voir, parler à des hommes travailleurs et sympathiques qu'on est bien content de trouver en cas de besoin. Des besoins qui ne seront jamais comblés par les machins d'Internet.

Pour diverses raisons, je n'ai pas terminé l'auto.
Maintenant, j'ai une sérieuse fuite d'essence au niveau d'un injecteur lorsque je donne un coup de démarreur.
Cela gicle dans le sens de la flèche rouge, un jet de 2mm de diamètre, très puissant. Qui persiste ensuite mais en moins fort, tant que je n'ai pas fait baisser la pression en ouvrant le bouchon de réservoir d'essence.




Il vient de cette pièce en caoutchouc noir qu'on voit encore briller d'essence. Je suppose qu'on peut la changer, mais dans l'ignorance de la technique de démontage, je préfère demander à ceux qui savent... Il ne sera pas superflu de changer les autres pièces en caoutchouc (qui font la liaison entre les injecteurs et la culasse), après 31 ans de bons et loyaux services...
En les remerciant d'avance.
D.

C'est un simple Oring caoutchouc pour injecteurs. Tu dois bien avoir un spécialiste capable de te trouver ça
Personne ne critique le faite d'allez voir un spécialiste pour ton radiateur, c'est même très bien. Mais il ne saura rien faire contre le vieillesse des plastiques du radiateur. C'est dommages de payer un super service pour in radiateur qui peut casser lors de ta prochaine balade à cause de l'âge.

Joint d'injecteur en effet. Tu les as démonté?

Si oui, le changement de joint est impératif. Si non, et bien change les quand même , on a connu des Mx5 partir en fumée (enfin, une en tout cas) pour la même cause.

Stef

Merci pour vos avis.
J'hésite toujours à démonter des trucs dont je ne connais pas le montage !

Effectivement, il n'y a qu'à retirer l'injecteur de sa conduite d'alimentation, et changer les différents joints en caoutchouc.
J'ai commandé ça chez Mazda.

Par contre, ils ne prévoient pas de filtres neufs. (Le petit filtre inséré à l'entrée de l'injecteur).
Avant de remonter, je vérifierai que le jet se fait bien. Il y a des tutos qui montrent que cette vérification est simple, avec une alimentation électrique pour déclencher l'ouverture de l'aiguille.
D.

Tu peux les faire nettoyer aux ultrasons aussi.
Et pas oublier de mettre un peu de graisse sur les joints.

Bien noté, merci Cherub !
Je pense qu'une giclée de nettoyant de carbu en mettant le solénoïde sous tension marchera aussi.
Il y a des tutos là-dessus.
D.

Voilà, c'est chose faite : une seringue, un bout de durite, et deux fils branchés sur le chargeur de batterie. Même en 6 volts, l'aiguille s'ouvre. Une giclée d'essence, et on voit que l'injecteur est atteint d'une saine énurésie...
Plus qu'à attendre les joints !
D.

Bonjour à tous, et merci d'avance aux spécialistes .

Donc, j'ai changé les joints d'injecteurs. Plus de fuites.

Cependant le moteur ne démarre pas. Il ne fait absolument aucune explosion...

1- J'ai contrôlé l'allumage :
- l'étincelle se fait à la bougie n°1, au point mort haut, chaque fois que le repère passe devant le T. Je sais qu'une fois sur 2 l'étincelle ne sert à rien puisque c'est forcément un PMH échappement.
- cependant l'étincelle se fait APRÈS que le repère de la poulie de vilebrequin soit passée devant le T.
Est-normal ?

J'ai corrigé sur le boitier de réglage de l'avance, qui est au maximum maintenant, alors que l'étincelle se fait encore un peu après le point mort Haut (contrôlé avec une réglette posée sur le piston n°1).



2- Alimentation essence. Est-ce que l'essence arrive bien ? :
- ai-je interverti les tuyaux qui alimentent la rampe des injecteurs?
Pour confirmation, le tuyau métallique le plus proche du radiateur va bien sur l'extrémité de cette rampe la plus proche du radiateur, vers l'injecteur n°1 ?
(À ce moment le tuyau le plus postérieur va vers l'extrémité de la rampe proche du cylindre n°4).
Dites-moi si c'est bien ça (NA).

3- Bévue dans le positionnement d'un arbre à cames ?
Peut-on se tromper dans le remontage alors qu'on a bien replacé les pignons de distribution, dont le trou de fixation sur l'AAC est en forme d'angle pour aller se bloquer sur le petit téton ?

Merci pour vos lumières !
D.

Sur NA, est ce qu'il y a un disque avec des ergots derrière la poulie du vilebrequin ?

Non c'est le CAS qui gère l'avance à l'allumage, il faut d'ailleurs une lampe strobo pour le contrôler.

Tes poulies d'AAC sont bien alignées quand le vilo est au repère ?

L'essence je n'y crois pas trop mais je peux te faire une photo de mon moteur si tu veux.

Merci pour votre attention, Dudu et Cherub.

J'ai passé la journée sur l'auto, avec la question qui me taraudait : ai-je bien positionné les pignons sur les arbres à cames ?
J'ai redémonté tout l'avant et je suis allé voir, et je pense que les 2 arbres à cames n'étaient pas en bonne conjonction.
Quand j'ai démonté le moteur j'ai pris des photos avec les AAC positionnés avec le pignon de vilebrequin sur le repère et les pignons d'AAC sur leurs repères.


Les 2 AAC avaient leur ergot à midi, le pignon de l'AAC admission présentait son ouverture en forme de L et celui d'échappement une ouverture en forme de J.

Pignon d'admission :


Pignon d'échappement :


Aujourd'hui, j'ai constaté que ce n'était pas le cas pour celui d'admission. J'ai remis ce pignon dans la position qu'il avait. J'ai bien vérifié que la courroie de distribution n'avait pas bougé sur le pignon de vilebrequin et sur le pignon d'AAC échappement. ET il y a bien 19 dents de la courroie entre les 2 pignons.

J'ai tout refermé.
Et maintenant l'allumage de la bougie n°1 ne se fait plus au point mort haut, mais 1/2 tour après...
Pour l'essence, elle arrive bien par la durite métallique arrière. Apparemment, elle est dirigée vers l'injecteur n°4.
Dudu, à l'occasion, je veux bien une photo qui montre où vont les durites protégées de gaine accordéon, pour savoir si la plus proche du radiateur va bien vers la zone proche de l'injecteur n°1 le plus près du radiateur.

Merci encore. Je l'aurai, un jour, je l'aurai !
D.

Par prudence, je vais tout redémonter et refaire de A à Z le timing de la distribution...

Tu n'avais pas besoin de sortir les poulies, juste voir si elles étaient alignées par rapport aux repères que tu as passé au blanco

Pour les photos je vais regarder si je n'ai pas ça qui traine dans mon téléphone, sinon je fais ça ce soir sans faute. D'ailleurs je veux bien que tu me fasses des photos des endroits que tu veux comparer !

1 tour d'arbre à came = 2 tours de vilo

Ton vilo est décalé d'un tour...

2 solutions :

1) soit tourner d'un tour ton vilo sans tourner les AAC, mais je pense que c'est pas possible sans que les soupapes ne touchent les pistons

2) le mieux je pense est de déposer des AAC et de les tourner d'un demi tour.

Je pense que c'est le problème que tu as, mais à confirmer, je ne connais pas réellement le moteur des NA mais il m'était arrivé se genre de mésaventure sur un moteur de moto.

Dudu,
J'ai démonté les pignons de distribution lorsque j'ai changé le joint de culasse. Le rectifieur m'a demandé la culasse nue...
Je t'enverrai la photo des durites qui m'intéressent.

AngeBenoît,
Mon dernier neurone n'a pas tout capté, mais je vais essayer de comprendre.
Si je pouvais éviter de démonter les AAC ça me ferait bien plaisir...
Les pignons de distribution étaient à l'origine dans la position des photos, ergot en haut. Je les ai remis pareils, comme sur les photos, donc ça devrait aller.
Je vais vérifier où se fait le point mort haut compression sur le cylindre n°1, puisque c'est la base de tout. Après on rediscutera.

Je suis preneur de tout extrait d'un manuel de réparation en français. En anglais j'ai celui de Haynes (USA), mais c'est parfois un peu confus.

Merci à vous deux !
D.