Un perçage fait proprement sur les têtes de ta barre antirapprochement ne réduiront pas sa résistance. Je pense que c'est la meilleure solution.

Après, est-ce cette barre est vraiment efficace, je ne sais pas. Mais elle doit forcément ajouter un peu de rigidité en latéral. Difficile de le vérifier.

Je me suis aussi posé la question sur celle de la ND, est ce qu'elle apporte vraiment quelque chose hormis du poids en plus ?

Si les ingénieurs ont décidé d'en mettre une, doit y avoir une raison

Pas si sûr, ça ne coûte pas cher à Mazda et ça fait toute la différence avec la "petite" 1.8.
Mais c'est vrai que j'ai eu l'occasion de rouler avec et sans, je suis incapable de sentir la différence alors qu'avec d'autres voitures c'est le jour et la nuit. La NC est rigide et n'en a pas besoin, c'est tout, alors faire un trou au milieu du point d'ancrage c'est la meilleure solution pour faire passer le réglage.

Des trous ont été fait pour passer les têtes de réglage des R&T sur ma Shizuka et cela ne change rien niveau comportement. Comme le dit Lachutaie, avec ou sans, il n'y a déjà pas vraiment de différence. Donc aucun risque en découpant des ouvertures propres et nettes.

Comments avez vous découpé les trous sur la barre OEM?
Avec une scie cloche métal?

Dejà loin....

Je pense préparer ça ce weekend (remplacement des amortos le WE suivant).
Une scie cloche dans l'acier, c'est délicat. Et il en faut une de très bonne qualité pour faire un travail propre.
Je pensais plutôt percer un avant trou à 3mm, puis agrandir progressivement jusqu'à mon plus gros forêt métal (16 ou 18), pour finir avec un cône à fraiser

Merci Gaetan sympa ! C’est pour monter tes anciens Tein en plus
Bon j’essayerai la fraise avant les autres propositions
Merci

Avec plaisir Eric ! Si t'as besoin de conseils pour le montage, surtout n'hésite pas !!

Pour les trous, Lambert Perf les a fait au moment de l'installation.
Donc pour l'outil utilisé... ben j'en sais rien...

Franchement, quand on voit la gueule du montage, avec des lumières, et l'effort qui repose sur la portée d'un écrou M8 serré Ca fait plus marketing qu'autre chose. M'enfin.

Quant au perçage du centre de la pièce, vu la forme je ne pense pas que ces quelques grammes de métal au milieu participent à sa rigidité
Beaucoup de BAR sont bien moins rigides que ça au niveau des fixations

A mon avis on se pignole un peu sur les barres...
Qu'il y ait plus rigide oui. Qu'elle ne serve à rien, il ne faut pas non plus exagérer.
L'intérêt de la barre d'origine est qu'elle n'entrave pas l'accès au moteur.

Sinon vous avez ça qui reprend la barre d'origine, mais plus gros diamètre et complètement ouvert.

https://rev9autosport.com/autoexe-strut ... -2528.html

Plus fastidieux à démonter pour accéder au moteur. Mais plus crédible aussi en terme de rigidité vu que c'est d'une seule pièce

Bonjour à tous, j'ai suivi attentivement le sujet qui m'intéresse beaucoup.
Je pense même sauter le pas pour acheter ce kit

Si j'ai bien compris, il permet de régler la hauteur et la dureté, ce qui me convient parfaitement.
Cependant, Je cherche a éviter d'avoir une voiture "tape-cul", ceux qui ont des tein sur la MX peuvent peut être répondu a cette question :
- Est-il possible d'avoir de la souplesse/confort avec ces amortisseurs ?
L'origine est pour moi confortable mais a un effet bateau sur je pense corriger avec un léger rabaissement 2-3cm.

Pour le réglage, ne pas oublier de prendre les flexibles 30mm pour l'arrière et, pour l'avant (je n'ai pas de barre anti rapprochement) donc :
- Est-ce nécessaire d'acheter un flexible pour moi sachant que dans le kit il y a une molette de réglage ?

Sauf erreur de ma part, le rabaissement n'est pas ce qui va diminuer le plus le roulis (enfin, tu arrives plus vite sur les butées et donc ça le réduit.. Mais au détriment du confort)

Je suis un peu dans ton cas de figure et perso j'ai décidé de juste changer pour du Bilstein B6 sans toucher à la hauteur. C'est ce qui semble être le meilleur compromis.