Hello les gens,

Voici à présent un tuto/topic concernant la réparation d'un pare-choc avant de NA. La façon de travailler peut évidemment se reporter à un PC arrière tout autant qu'aux modèles NB et NC.

J'avais acheté un pare-choc avant d'occasion afin de remplacer l'actuel qui était bien amoché.
J'avais vu lors de l'achat qu'une des pattes de fixation inférieure était cassée.

De plus pendant que j'étais occupé au démontage de l'ancien pare-choc je me suis aperçu d'une petite fêlure de +/- 3cm près de la bouche d'aération.

Le gars qui avait mis en peinture le pare-choc n'a apparemment pas vu la fêlure, j'en déduit donc qu'elle a dû se produire après la mise en peinture.
Bref, va falloir consolider/réparer cela sans que cela se voit de "l'extérieur". La difficulté sera de ne pas abîmer la nouvelle mise en peinture avec le polyester.

Matos à prévoir:

1) Une pince à rivets ainsi qu'une visseuse avec mêches à bois (afin de percer les trous pour les rivets, elle servira aussi au cas où vous "louperez" un des rivets, il suffira alors de forer à travers la tête du rivet. ). L'utilité des mêches à bois est qu'elles ont une pointe en leur centre qui permet de bien se fixer dans la matière du PC, de plus cela permettra de faire des trous très "propres".
2) Des rivets (huhuhu ça tombe bien, on a justement une pince à rivets ).
3) Des oeillets en inox (ne rouille pas), ils permettront de répartir sur une plus grande surface la pression de le tête de rivet sur le PC; sans les oeillets la tête du rivet sous la pression, va s'enfoncer dans la matière du PC.
4) Une meuleuse d'angle qui servira à couper la partie à récupérer de l'ancien pare-choc.


Showtime!

La vue de l'attache qui est cassée net. Bheu!


1) On disque largement la partie qui nous intéresse sur le PC donneur de pièce, on ajustera la découpe après le montage à blanc sur l'autre PC.


2) On "présente" la pièce ajustée sur le PC (montage à blanc) afin de voir si l'ajustement convient et surtout repérer les endroits où l'on va placer les rivets.


3) On peut commencer à forer les trous dans les deux pièces superposées. Le but du jeux est de ne pas se forer dans les doigts, la mèche à bois qui traverse le pouce jusqu'à l'os n'est pas une expérience franchement transcendante (expérience vécue ). Commencer par forer un trous et faire passer le rivet afin d'être certain que tout passe bien.


4) Après avoir foré les trous, l'on peut placer les rivets. Bien compresser d'une main les deux parties du PC tout en exercant une bonne pression sur la pince à rivets afin que celui-ci soit bien serré (pas de jeux sinon le résulta sera mochu ). Bon, je n'y suis pas allé de main morte question nombre de rivets, je ne voulais pas que l'ensemble puisse bouger .


5) Il n'y a plus qu'à mettre en peinture les têtes de rivets qui pourraient être visibles. A cet emplacement là ce n'est pas le cas, à moins de se glisser sous la voiture... Mais bon, par acquis de conscience, je l'ai fait.


Voilà, c'est une réparation simple et rapide et en plus pas chèèèèrrr mon fiesssss . J'ai remonté mon PC et la réparation ne se voit pas.

Passons maintenant à cette foutue fêlure mal placée. Là, pas question d'effectuer le même type de réparation car cela se verrait comme la tête autour du nez (ou les 5 doigts autour de la paume... c'est vous qui voyez ). C'est là qu'on va jouer à l'apprenti polyester, yeeaaahhhh!!!

Le matos à prévoir:

1) Un kit de réparation polyester vendu chez n'importe lequel généraliste auto (Norauto, Auto5 en Belgique, ...). Perso j'ai acheté la marque Motip avec la référence "Polyester repair set". Ce kit comprend un tube de durcisseur, un voile de mat de verre (à gauche sur la photo), un voile de tissu de verre (à droite), et un pot de résine polyester ainsi qu'un mode d'emploi; mais hélàs pas de mini spatule comme on peut en trouver dans les kits de mastic carrosserie.


2) Un mini rouleau style rouleau de peinture mais pas en mousse, il faut choisir un rouleau en caoutchouc (ou similaire, du moment que la matière soit dure) ainsi qu'un pinceau. Sa largeur dépendra de la précision du travail à effectuer (idem pour le rouleau). Pour ce travail je n'avais pas de pinceau donc je me suis fabriqué une mini spatule en plastic. Pas inutile non plus: des gants jetables (comme sur la toph). Comme je suis un mec spécialement adroit, je n'en ai pas eu besoin . Mais si l'on ne fais pas attention lorsque l'on "noie" le tissu de verre dans la résine, on peut se retrouver avec de la résine liquide sur le bout des doigts ainsi que des filaments de tissu de verre mélangé à des filaments de mat de verre; et en moins de temps qu'il ne faut pour le dire l'on se retrouve avec des doigts ressemblants à ceux de Choubaka de Star Wars.


3) N'importe quel accessoire qui permette d'effectuer le mélange du durcisseur et du polyester. Perso j'ai découpé un bout de plastique de +/- 4cmx5cm; une fois le mélange terminé on peut le jeter à la poubelle sans se soucier de le nettoyer.

4) Une ponceuse vibrante de petite dimension, pratique pour les endroits pas trop accessibles; ainsi qu'un bidon de thinner cellulosique (dégraissant).


5) Une loupe maxi agrandissante, ne fût-ce que pour pouvoir lire le mode d'emploi qui est aussi lisible que les conditions générales d'une société de crédit . A mon avis, ce mode d'emploi a dû être écrit par des pygmées qui ont eux-mêmes rétrécis au lavage. S'pas possible ça!

Bon, maintenant qu'on est équipé, y a plus qu'à... J'oubliais, pour travailler la résine la t° ambiante de travaille doit se situer entre 15° et 25°.

1) Voici la fêlure. J'ai poncé tout autour et ensuite j'ai dégraissé le support à l'aide du thinner cellulosique, ceci afin de bien préparer la matière. De l'avis d'un proprio d'un Buggy Appal, avis confirmé par un autre proprio d'une TVR Taimar, l'idéal serait de forer un petit trou au bout de la fêlure, ceci afin d'empêcher à celle-ci de s'agrandir. Sans doute... Mais franchement je n'avais pas envie de percer mon PC alors qu'il venait d'être peint. A la limite, on le fera en septembre lorsqu'elle rentrera en carrosserie.


2) Le support est prêt. On découpe une bande de mat de verre en dépassant assez largement le fêlure. Une fois découpé, on "présente" le mat sur le support afin de prendre ses marques et visualiser la manière dont on va procéder. Il vaut mieux réfléchir avant à la manière dont on va procéder car une fois que le durcisseur sera mélangé à la résine (de la même manière que lorsque l'on prépare du mastic de carrosserie) on aura montre en main un timing de 6 à 8 minutes pour "travailler" le polyester. Après il sera moins liquide et il faudra le jeter au bac. Comme l'emplacement à réparer se situe dans une double courbe (en hauteur et en longueur) et que je ne veux pas avoir de plis dans le mat, j'ai effectué avec une paire de ciseau de petites entailles de 1cm de haut et ce tous les +/- 2cm de long. De telle sorte à ce que je puisse faire adopter au mat de verre la forme que je veux sans avoir de plis.

Le fait que le mat dépasse de la bouche d'aération n'est pas grave en soi, disons qu'avec le recul et si c'était à refaire, je découperai le mat selon les limites de la bouche d'aération. Car la résine une fois solidifiée n'est pas des plus facile à découper proprement. Surtout que dans mon cas, je ne voulais surtout pas abîmer la peinture de mon PC, et encore moins agrandir la fêlure.

3) C'est le moment de jouer à l'apprenti sorcier. On dépose une petite "crotte" de durcisseur au fond d'un récipient (j'avais récupéré une boîte en plastic que je pouvais jeter par après) - en rouge sur la toph - et ensuite l'on peut verser la résine. Le ratio est de 2,5% de durcisseur par rapport à la quantité de résine. M'en fout, comme quand je fais du mastic, je le fais au pif et cela fonctionne. Au plus vous mettez de durcisseur, au plus rapidement vous devrez travailler... donc mollo sur la quantité hein.


4) Maintenant s'agit pas de traîner car le compte à rebours est enclenché (6 à 8 minutes top chrono). On badigeonne la surface (qui doit accueillir le mat de verre ainsi que le tissu de verre) de résine polyester. Il faut une bonne couche. Cela fait et sans attendre on noie le mat dans la résine et on utilise le mini rouleau afin d'aplanir et de chasser les éventuelles mini bulles d'air qui pourraient se former sous le mat. Appliquer ensuite le tissu de verre et re-enduire de résine polyester. On re-passe le mini rouleau afin que le tissu soit bien imbibé; s'il est bien imbibé, le tissu devient transparent (initialement il est blanc nacré - cfr. photo ci-dessus).

J'ai fait la troisième photo avant d'enduire complètement le tissu de verre afin que vous voyiez bien la différence entre le tissu imbibé de résine (à droite) par rapport à la partie non encore imbibée (à gauche). Comme j'étais tombé à court de résine, j'en ai rapidement fait entre la pose du mat et la pose du tissu (2ième photo).

Je conseille vivement d'utiliser le mini rouleau en caoutchouc dur car moi j'ai pressé le mat et le tissu à l'aide de la mini spatule "home made", ce qui n'est pas top puisque le mat a tendance à se dilater et finit par se disloquer si l'on passe dessus avec un objet non approprié... J'ai réussi à récupérer la sauce mais bon, autant bosser avec les outils qui conviennent.

5) A partir de ce moment, on laisse reposer la mixture pendant 40 minutes. Allez regarder l'intrigue de Derrick sur la ZDF, cela vous occupera. (perso j'ai été regarder le site http://www.groslolos.com ) Si l'endroit que vous réparez est visible et donc doit être mis en peinture, il faudra poncer la surface en résine mais pas avant les 40 minutes de séchage. Ce timing est donné pour info, et dépendra bien sûr de la quantité de durcisseur que vous aurez mélangé. En ce qui me concerne après 40 minutes c'était pas encore sec/solide. J'ai donc visé la sécurité et ai attendu le lendemain. Si le "dommage" à réparer est important, il est possible qu'il faille répéter ces points plusieurs fois... Après, et tjrs dans le cas ou le "dommage" à réparer est visible et doit être peint, il faudra passer une couche de mastic souple. Ce n'était pas mon cas, donc... la suite.

6) Le lendemain c'est sec. Il "suffit" d'ébarber les parties saillantes. Quand je dis qu'il "suffit", c'est de l'humour pince-sans-rire , car le poly est devenu évidemment très dur (c'est le but nan? ) et donc découper les parties qui dépassent de la bouche d'aération sans griffer la peinture de l'autre côté est aussi facile
que de moucher un puceron avec une brique (proverbe Sénégalais). Bref, je prend une bonne paire de ciseaux et découpe le mieux possible. Les parties découpées deviennent blanches alors que le reste reste transparent. Après j'ai mis en peinture la tranche du poly découpé. Le PC monté, on ne voit pas la réparation du côté apposée du côté intérieur du PC, par contre la mini fêlure devra être enduite du côté extérieur du PC avec un mastic souple et ensuite re-mise en peinture. Mais cela, c'est pour septembre.


Le seul point qui me tarabuste, est que le crochet de remorquage est bien trop près de la fêlure. A la limite je le vire.

Cela faisait depuis un sacré bail que cela me démangeait de travailler le polyester; cela m'a redonné l'envie de m'occuper d'un projet qui me trotte depuis pas mal d'années (j'en avais parlé sur Passion ) mais pour cela il me faudrait une épave de miette. Mais cela sera après la rénovation totale de ma Black.

Précaution d'usage: important, il faut absolument travailler dans un lieu maxi-ventilé car avec les effluves de résine mélangées à celles du thinner cellulosique vous risquez d'avoir des visions pour le moins colorées (genre la Mère Denis en string à clous). Et pourtant j'ai travaillé dehors ...

Bon amusement.

Golden.

Salut,

Jolies réparations!
Si je peux me permettre, il y a également une technique simple et très efficace : la soudure plastique. Avec un vieux fer à souder on fond les pièces et on les recolle. On peut renforcer après avec de la fibre et résine.

A+

C'est pas con. Il faudrait faire un test, c'est bête j'ai tapé à la décharge mon ancien PC.
Tu as déjà essayé ce type de réparation? Je suppose qu'après avoir encollé tes deux éléments, il faut poncer le raccord qui sera évidemment visible (puisque fondu).

Oui je fait assez souvent ce genre de réparation.
Tu peux souder par l'intérieur, ainsi ça laisse pas de traces (autre qu'une fêlure) à l'extérieur.
Tu peux également rapporter du plastique.

Voilà un sujet très intéressant sur le procédé : http://www.forum-passion-mecanique.fr// ... f=43&t=834

Bonjour,

Intéressant ton lien !

Mais attention le pare-choc avant de la NA (pour les NB, NC je ne sais pas) est en en polyuréthane, on ne peut donc pas faire de soudure dessus. On peut faire couler un autre plastique par dessus mais la soudure en tant que telle n'est pas possible.
Par contre le pare-choc arrière est en thermoplastique et peut être soudé.

Plus d'infos ici :
http://www.urethanesupply.com/v3n2.php
http://www.urethanesupply.com/v3n3.php

A+

Hého, c'est moi que je l'ai fait ce sujet ! Et les droits d'auteurs alors?
Cela dit, je suis certain qu'en cherchant bien il y a moyen de trouver des marques qui pratiquent des prix plus soft que ceux que l'on trouve dans le milieu "auto".
Dès que j'ai un peux de temps libre, je pense me lancer dans la fabrication d'une pièce assez massive.

Meuuuu non, je t'aime d'amour.

Sympa ce tuto!

Détends-toi, c'est de l'humour.

Vraiment sympa ce tuto! ça va très certainement m'aider : mon PC est félé derrière la plaque d'immat de la FL

Si l'endroit n'est pas trop incurvé, après la pose du polyester, colle peut-être une pièce (découpé dans un PC de récup) par dessus le poly (un peux comme je l'ai fait pour remplacer l'attache manquante).
Ceci afin de consolider l'ensemble, les PC des Mx5 étant souvent mis à contribution, vu les manchots qui nous entourent!
Tu vas voir, c'est sympa à faire. Et en plus, l'odeur de la résine....!