Merci Lunaviga.
Je me pose la question de :
- tout revidanger et en profiter pour changer la sonde de température et le calorstat. Ceci permettrait d'évacuer un maximum de nettoyant et d'eau qui pourrait rester dans le circuit. Cette solution me coûterait 25 € de plus car je devrais racheter 5 litres de FL22. Ce n'est pas le bout du monde.....
- changer la sonde et le calorstat et refaire un complément de FL22 (il m'en reste 4.5 litres, ça devrait suffire)
- attendre que le calorstat ou la sonde tombe en panne, pour un peu que ça arrive un jour...
D'ailleurs quels sont les symptômes d'une sonde en panne ?
Bon we

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Salut Greg007,
Si tu fais cela, changes ta courroie accessoire et ton galet tendeur.

+1 pour le changement du calorstat à ce km et 14 ans, ça coûte pas grand chose mais ça peut coûter cher si on s'en aperçoit trop tard. D'autant que celui d'origine de certaines mimix est plus ou moins fragile et capricieux si je me souviens bien avoir lu quelque part.

Merci pour vos avis. Et pourquoi changer la courroie d'accessoires en même temps ? Car c'est la pompe à eau qui fait galet tendeur ?

Envoyé de mon SM-A405FN en utilisant Tapatalk

Principe d'anticipation et de sécurité (moteur).
autour des 100000kms
Changer:
tout les fluides et consommables bougies, nettoyage moteur, boite, pont, liquide freins, direction
Regarder:
les égouts de capote
amortisseurs,
plastique de baie pare-brise(fuite habitacle)
surveillance de point de rouille sous la voiture,
barres, triangles, transmissions
resserrage verrou et support capote
kit crevaison à jour
fusibles ,ampoules
ect

Merci herckjp pour ces bons conseils !

Depuis que j'ai remplacé mon liquide de refroidissement, j'ai remarqué après une balade avant d'arrêter le moteur qu'il y avait un peu de fumée blanche qui s'échappait du compartiment moteur...
Or, j'ai rempli à froid le LDR un peu au dessus niveau MAX (environ 5 mm), ceci-peut-il expliquer cela ? Peut-être un trop plein qui s'évacuerait vers une pièce chaude du moteur ?

Merci à vous
Grég

Si déjà à froid tu es au dessus du max c’est en effet possible que à chaud il y ai une suppression qui doive s’évacuer. D’où vient la fumée plus précisément ? (Il me semble que sur la NC contrairement aux autres Mx le vase d’expansion est pressurisé)

Bonne question !
Je n'ai pas pu la localiser précisément hélas, j'essayerai de mieux regarder à la prochaine sortie de la belle ...
Merci à toi

Edit du 30/01/23 : moteur froid, j'ai aspiré le léger surplus de liquide de refroidissement avec une seringue, il semblerait que le problème de vapeur d'eau soit résolu....

Très intéressant ce tutoriel, je vais vidanger moteur, boîte et pont. Je repars avec des fluides à jour

Bonsoir a tous,

Avez vous des marques particulières à recommander pour les huiles a utiliser pour la vidange du pont et de la boite 5 sur la nc ?
Merci d'avance

La meilleure c'est la Red Line, tu peux la trouver sur plusieurs sites mais surtout chez Garage Varinot !

Et en facilement trouvable (et abordable) il y a la Motul Gear 300 75W90 pour le diffèrentiel (existe en version glissement limité pour la 2L) et la Castrol Syntrans 75w90 pour la boîte.

L'une comme l'autre ont un effet perceptible très net. Passage de vitesse facilité et conso en baisse.

Quelqu'un a-t-il déjà testé l'huile MOTUL 8100 POWER 5W30 ?

https://new.motul.com/fr-FR/products/17 ... OWER+5W-30

"La norme API SP couvre intégralement les exigences de la norme API SN ainsi que tous les standards API précédents.
La formule exclusive de MOTUL 8100 POWER 5W-30 est compatible avec les biocarburants (en particulier l’Ethanol E85) et les systèmes de post-traitement."

@MxTale il semblerait que la Castrol Syntrans 75W90 Multivehicule que tu conseilles soit remplacée par la Castrol Transmax Manual Multivehicle 75W90, est-ce que tu confirmes ?

Je roule avec de la Motul 8100 X-CESS en 5w40, ça fait le taff.
J'ai lu sur une pub Driftshop que la 8100 POWER se situe un cran en dessous de la 300V.
Je pense donc que si c'est pour rouler à 90km/h pour aller chercher le pain, c'est pas forcément utile