A mon sens, pour régler la longueur autant la répartir uniformément autour de la partie centrale rouge.

Je vais installer le même modèle en longueur d'origine. La partie rouge et son contre écrou ont à priori un couple de serrage d'après le mode d'emploi -> 34.7 - 50.0 Nm ce qui n'est pas négligeable et c'est ce qui va assurer la solidité de l'ensemble.

Peut-être une petite goutte de frein filet avant le serrage définitif, il faudra que j'avise. Idem sur la tige filetée qui se solidarise avec la barre anti-roulis.

il faut régler la longueur pour que,sur ses roues en statique,le bout de barre stab sur lequel est fixé la biellette soit horizontal.

Les AutoExe sont même livrées avec un guide de longueur en fonction du rabaissement, au moins cela permet d'aiguiller grandement sur la bonne position.

Merci pour vos conseils avisés je viens de comprendre le mécanisme du contre écrou. J'avais vu la notice pour l'ajustement en fonction du rabaissement Y'a plus qu'à faire monter tout ça et revérifier / refaire la géométrie en espérant que le problème sera réglé.

Il m'est arrivé d'entendre assez rarement ce petit bruit.
J'ai acheté des ressorts courts Eilbach chez Mazda et posés par Stan et comme je sais que tous les silentblocs ont été desserrés puis resserrés une fois la voiture posée je pense plus à un silentbloc assoupli avec le temps et qui sur un fort appui générerait un petit bruit.
Cela fait un bon moment que je n'ai pas constaté de nouveau un bruit suspect donc..
Si ça devait revenir Stan jettera un œil, il assure toujours bien son service après-vente

Petit claquement possible avec barre stab aftermarket réglable donc un poil plus longue à cause des 2 ou 3 trous, conflit avec la partie rigide des durites de freins fixée au triangle supérieur, essentiellement avec fort débattement genre dos d'âne, beaucoup moins probable en appui en virage quand même mais on sait jamais.

J'ai édité j'avais marqué biellette en conflit mais défaut de mémoire, j'y ai repensé et c'est le bout de la barre stab qui peut toucher, la biellette est suffisamment décalée elle.
Monter des biellettes plus courtes peut solutionner le problème mais pour moi avec barre stab d'origine il ne peut pas y avoir de conflit, de + avec rabaissement -30mm les retours de la barre stab sont bien horizontaux donc on s'éloigne du positionnement idéal.

En cas de barre stab aftermarket comme la HR je n'ai pas testé mais un meulage de 5 ou 6mm des extrémités devrait suffire, sinon décaler la durite à l'endroit où elle est fixée au triangle à l'aide de quelques rondelles devrait très bien fonctionner également.

Pour mieux visualiser la chose (ne faites pas attention aux flèches jaune) :

Biellettes montées, géométrie totalement à l'ouest, pas mal de choses desserrées. Bref potentiellement ça venait de là, test dans 8 jours sur Millevaches/Auvergne pour être définitivement fixé.

Au passage je recommande plus que chaudement le garage RM Garage à Paulx au sud de Nantes. Le patron est un pur passionné et il connaît son sujet (multi propriétaire Mazda dont MX5 ce qui est très rassurant), ça fait plaisir à voir. Longue vie à cet entrepreneur qui vient tout juste de se lancer. Tarif très raisonnables, prestation au top.

Je suis en plein dedans et je pour optimiser je me rends compte que je vais remonter les biellettes AV et AR seulement quand elle sera posée au sol, sinon je ne serai pas capable de les positionner en "extension" maximum. Alors qu'une fois au sol je pourrais régler en position "normal".

L'avantage de la barre oem, c'est que les silentblocs sont vulcanisés directement dessus, mais une fois rabaissée cela implique, à mes yeux,.de raccourcir les biellettes pour conserver une contrainte homogène sur la barre stabilisatrice.

Il n'y a rien à optimiser, à l'avant à -30mm les coudes de la barre sont horizontaux.
A l'arrière les biellettes sont dans une sale position que tu rabaisses ou pas si tu montes des biellettes plus courtes la cinématique est encore pire je l'ai vu direct la 1ère fois où je me suis couché sous la voiture.
Aux US d'ailleurs il y en a qui ont cassé des biellettes réglables (et pas les moins chères) à vouloir les changer.
La seule solution est de déporter la partie fixée sur le tirant comme la Cup mais tu ramènes de la torsion sur le tirant les SB ne doivent pas aimer sans compter, et la patte en tôle emboutie non plus, ça doit être souple.
Mais si la Cup est très rabaissée, a une suspension très ferme et/ou une barre stab pas trop grosse, c'est peut être le moins pire...
Il vaut mieux éviter les barres stab aftermarket avec plusieurs réglages et utiliser le plus souple car ça déporte encore +.

Les biellettes OEM sont très bien, de bonne qualité, et pas besoin de s'emmerder à régler quoi que ce soit.

Intuitivement je trouve que cela fait sens pourtant de mettre des biellettes plus courtes en cas de rabaissement. Elles sont montées de toute façon !

Je ne suis pas d'accord, désolé, mais je trouve que les bielettes réglables prennent tout leur sens quand on rabaisse la voiture.

Parce que quand on regarde ce qu'indique AutoExe comme plage de réglage, on se rend bien compte qu'on modifie de manière non négligeable la longueur.

Je le répète, les silentblocs vulcanisés de la barre d'origine, seront forcément dans une contrainte bien plus importante au repos une fois rabaissée. Il suffit d'avoir celle d'origine en main pour le comprendre. Modifier la longueur des bielettes compensera cet effet là pour que la barre travaille au mieux et avec des contraintes proches de l'origine.

On a vu plus compliqué comme modification et les biellettes d'origines n'ont rien de fou en qualité, quand j'ai vu le niveau de rouille de celles que j'ai remplacé à l'arrière, pour 10€ pièce, je ne me suis pas posé la question pour les remplacer par des neuves.

A l'arrière, difficile de les changer même en rabaissant, parce qu'elles sont déjà très courtes et qu'en réglable il n'en existe pas d'aussi courte. Dans l'ensemble il y a beaucoup de place à l'arrière et donc le risque de toucher est réduit.

Pour les barres Aftermarket, avec plusieurs positions ou pas, même topo. L'avantage d'avoir des silentblocs montés et non directement vulcanisé donne plus de latitude, le seul risque en gardant les bielttes d'origine, c'est que la barre touche un triangle ou l'amortisseur

La théorie c'est bien, et dans le genre qui se pose des nœuds au cerveau je suis aussi un as, mais la pratique c'est un bonus, pas de souci avec les SB vulcanisés, -30mm c'est très minime au niveau de l'angle de rotation de la barre et si tu as déjà démonté tes biellettes avant tu as dû te rendre compte que tu peux donner énormément d'amplitude aux mouvements de la barre vers le haut ou vers le bas sans forcer le moins du monde, pas d'inquiétude pour les SB (c'est mille fois pire pour eux et surtout ceux des bras/triangles de la laisser sur chandelles pendant 24h quand on voit le débattement des suspensions...).

Ce que je peux dire c'est que les coudes de la barre sont horizontaux avec un -30mm, j'ai pas regardé au niveau mais bon, il faut aussi prendre en compte qu'avec des combinés voir avec des combinés + barres antiroulis tu vas prendre beaucoup moins de roulis donc moins d'enfoncement que la suspension OEM, partant de ce principe l'idée de monter des biellettes + courtes a même aucun sens (en terme de cinématique et en terme de conflit avec d'autres pièces)

De plus il y a des choses qui nous échappent, on sait que Mazda a prévu cette voiture en sachant qu'elle serait beaucoup modifiée, à commencer par le rabaissement et le montage des grosses roues, donc peut être que des choses ont été conçues en conséquence de cet usage et ces modifs, il ne faut pas oublier que ce sont des passionnés.
Quand on voit l'échancrure des arches de roue on a l'impression qu'elle est haute mais elle n'est pas franchement haute, par contre on rentre des 235/40r17 en étant rabaissé -30mm sans problème et sans frotter.

Quant à la résistance des biellettes, j'ai + confiance aux oem, et ça attire moins l'oeil en cas d'accident, mais libre à chacun de monter ce qu'il souhaite je dis juste attention à la surenchère surtout lorsque pas justifiée, parce que vu la marge que les fabricants doivent se faire en vendant une paire 100 ou parfois 150e, les justifications ils les trouveront toujours.

Je vais bientôt refaire la géométrie de la ST en même temps que la réparation de la climatisation et je ne ferai pas monter de biellettes dans un premier temps. Et je vous ferai un test comparatif (mais pas à l'aveugle )

Je viens de faire 400 kms de montagne. Problème réglé : Pas un claquement ! Je suis heu-reux ! Je pense que M@c avait fait le bon diagnostic (problème de serrage). Merci à tous pour vos conseils !

En tout cas, bonne nouvelle