Bonjour, bonsoir.

Bon depuis peu ma mimix me fais beaucoup des siennes

Depuis peu, quand je la démarre ma Mx5 nbfl 1,6 de 2001 cale pour aucune raison apparente au ralentit quand je la fais chauffer, au bout de 5 minute je dirais pouf plus de son plus d’image,

Elle redémarre au quart de tour, puis recale 3/4 minute après,

Mais une fois chaude.
Aucun problème !

A noté :
Bobine d’allumage neuf,
Vidange fait il y a 200km.
Bougies nettoyer il y a 200km
Filtre à essence il y a 120km. (Fait par norauto)
Filtre à air nettoyer (Admision dynamique) il y a 0km
Aucun code défaut, ni voyant.

A noté, il y a une pièce à droite de la boîte à fusible moteur qui me une sorte de claquement continue mais ça me le fait depuis 7 mois et ça m’avais jamais vraiment inquiéter. Ca s’arrête ça reprend quand le moteur est au ralentit mais là j’ai l’impression que c’est plus fort je sais même pas comment s’appelle cette pièce (le boulet) mais c’est celle ci




Et voilà une p’tit vidéo où on peut entendre ce bruit (qui ne s’entend presque pas hors de l’habitacle)

https://vimeo.com/1096068590/31732e8e6e?share=copy


Ma piste c’est la vanne Egr ou cette pièce vu qu’elle fait ce bruit de merde.

Des idée ?

Merci !
Et bonne journée !


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J’ai oublier un truc !

J’ai changer la batterie il y a 15km juste avant que ça me le fasse !

Je ne sais pas si ça peut avoir son importance mais je le met la !

Merci encore


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La pièce entourée, c'est la centrale abs. Si elle fait du bruit, va être temps de faire le nécessaire...
Dans ta liste de travaux faits, tu ne cites pas les câbles HT (ceux qui vont des bougies aux bobines). Tes bobines, c'est quelle marque et achetées où ? Le nettoyage des bougies ne suffit peut-être pas, change les. Tu peux aussi changer les capteurs vilebrequin et arbres à cames ! Pour la vanne egr, je te conseille de la neutraliser, voire de la shunter, tu trouveras comment faire dans la section électricité (bidule fabriqué et vendu par l'excellent Misho), ça t'évitera de griller ton calculateur... (et je sais de quoi je parle...)

Câble ht il y a 10 000km, c’est des IL motorsport
La bobine c’est une IL aussi ! Vaste arnaque de mecatechnique qui précise Origine OEM Mazda dans la description mais tu dois reçois du IL motorsport

Pareil pour les capteur AAC PMH changer il y a 12/13 000km

Pour la vanne egr je regarde demain matin sur le forum.

Pour les bougies il était vraiment propre et on 12000km. Mais bon pour le prix que ça coûte je vais en commander surtout que j’ai tous ce qui faut pour niveau outil.

Dans les travaux fait il y a aussi la pompe à carburant il a 12/13000km.

Je me penche sur ce que tu m’a dit demain matin.
Merci !


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En effet, la centrale ABS qui claque en continu, c'est pas normal Mais ça ne doit pas influencer le moteur au point de la faire caler.

Ca pourrait être un souci électrique (global), il est possible de déclencher cette centrale ABS en pontant des bornes dans la prise "diagnostic". Si ça le fait en continu, euh....

Pas de voyant ABS allumé au tableau de bord?


Là il faut leur renvoyer, car Mecatechnic vend aussi de l'origine Mazda. Si c'est écrit pièce d'origine, c'est de l'origine. Mais leur fournisseur est clairement ILM. Ce dernier vend aussi de l'origine.
Ca sent l'erreur de livraison. Je ne pense pas que ce soit des arnaqueurs, ils sont trop "connus" pour ça. Et c'est un vrai magasin avec pignon sur rue, j'y vais en vrai régulièrement.
Je ne les connais pas personnellement, aucun intérêt pour moi de les défendre, mais ils semblent plutôt sympas

Stef

Aucun voyant,

Après c’est peut être la OEM de chez IL et par leur adaptable, mais c’est écrit nulle part comme il font les deux IL mais bon, je verrais quand elle cramera

Sinon, aucun voyant abs, avec une valise de diag je vais tenter des truc, déjà la tension de batterie a l’ECU, et surtout la pression d’essence, car comme ça arrive juste après le changement du filtre à essence et qu’en vérité je les jamais laisser tourner autant de temps sans partir (je la laisse généralement chauffer 4/5 min dans le garage et je roule doucement sur les 10/15 premier km) donc peut être que ça peut jouer,
Donc je regarde tout ça en espérant que le mec de norauto quand il a fait à pas voulu gagner du temps en ne dépressurisant pas le circuit et les durite on sauter
Mais bon avec des si on refait le monde.

Je me penche sur tout ça ce soir.
Merci.


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Ah!


Il n'y a pas de procédure particulière pour changer le filtre à essence. En théorie, on démarre, on débranche le relai de la pompe à essence sous le volant (il me semble que la prise est jaune mais j'ai un doute), on laisse le moteur caler (généralement au bout de 1 ou 2 secondes ) et on change le filtre.

Ca, c'est en théorie, en pratique j'ai fais les 2, en débranchant cette prise ou pas, et le résultat n'est pas bien différent, on en fout partout

Chose à savoir, sur les NBFL les connecteurs sont spécifiques, et on a vite fait de les casser.

Mais un souci de filtre à essence me semble peu cohérent avec les symptômes


Il y aurait une fuite, ou un filtre monté à l'envers, elle marcherait mal TOUT le temps. Là, le fait qu'elle fonctionne, puis cale au bout de plusieurs minutes, pour refonctionner ensuite quelques minutes, et qu'il n'y ait plus de problème une fois chaude, ça me semble bizarre pour un souci de filtre à essence

Stef

Bon bah ce matin même problème.. mais..

Là c’est dès qu’elle descendait au ralentit
Quand elle chauffait dans le garage x3
Premier stop paf.
Et après j’ai essayé de plus m’arrêter

Mais après mes 25km donc 15 d’autoroute ça a l’air de plus caler !

Mais bon caler 4x en 3 min

Bref si vous pouvez m’aider ce sera avec plaisir

On dirait un manque d'essence à froid, peut-être la sonde de température d'eau qui donne une information erronée comme si le moteur était chaud alors qu'il est encore froid.

Ah oui, c'est une bonne idée ça L'enrichissement à froid qui ne fonctionnerait plus. Un peu comme les starters sur les vieilles voitures à carbu, sauf que maintenant c'est automatique.
Moteur froid, le ralenti est à 1200 tours, contre 850 à chaud. Si le calculateur le met à 850 à froid, peut-être qu'elle cale.

Sur une NBFL, tu as une prise OBD2, avec un dongle à quelques € et une appli, tu peux surveiller pas mal de paramètres moteur en temps réel. Surveiller la T° de l'eau ne serait pas idiot.
Par contre il y a 2 capteurs de T° sur une Mx5: un qui sert pour l'aiguille de température sur le tableau de bord, et un autre pour envoyer l'info au calculateur. C'est cette dernière qui nous intéresse

Stef

Mhhhh intéressant, je regarde ça à la valise alors,
Mais mon ralentit est à 780 donc c’est pas déconnant car elle s’y met au bout de 3/4min est c’est là qu’elle cale.

Je Check tout ça, à noter que le calorstat a été changer en même tant que le radiateur (Cooling solutions) , pompe à eau , courroie d’accessoires et distrib il y a 10 000km.

Aussi, j’ai vu que ma dashcam qui est brancher sur l’obd était en mode parking (donc elle filmais 24h/24)
Forcément ça a tirer sur la batterie.
Vous pensez que le fait que la batterie soit un peu décharger ça lui fait faire ça ? (C’est qu’une théorie)


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Si la batterie est suffisamment chargée pour démarrer, je ne pense pas que ça pose problème.

Bon…

Voici la vidéo de ce que me montre la valise quand elle cale,

Dites moi si vous pensez qu’il y a d’autre mesure à prend.

https://vimeo.com/1097789032?share=copy

En gros les donnés sont
1er calage
Elle cale a environ 48% du ralentit.
Liquide de refroidissement à 1,9v, 45,6°
Débit d’air à 3,1 g/s, 2V
14.7V batterie, 15,4 alternateur.


2eme calage

Elle cale à environ 48% du ralentit.
Le capteur de température du liquide de refroidissement est à 1,9V pour une température de 45.2° débit d’air à 3.01g/s 2v pour le capteur.
Batterie à 14,7V alternateur à 15,4

3eme calage (changement des donne j’ai pris en plus la température admission, et les tour/min du moteur.
45% du ralentit.
2v débit d’air, 2,74g/s
Batterie 14,7 alternateur 13.2
Température d’admission 23,8° capteur 2.2V
902tr/min.


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J’ai essayer de la chauffer un peu en gardant mon pied délicatement sur l’accélérateur (1200tr/min), elle a pas caler.

Dès que je les lâcher, elle est redescendu du ralentit, 1minute après, elle c’est couper…


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Une autre idée m'est venue en réfléchissant à cette histoire: il y a une électrovanne de ralenti qui by-passe le papillon du boîtier papillon, et qui gère le ralenti. Elle agit comme si on compensait les variations de ralenti (dues aux différents consommateurs: alternateur, compresseur de clim, ventilation) en accélérant plus ou moins avec la pédale, ce que tu fais en maintenant un ralenti accéléré au pied, et évite de caler.
Sur le schéma électrique, c'est désigné en tant que "IAC solenoïd valve" (Idle Air Control Valve = soupape de contrôle d'air de ralenti).
Cette soupape ou électrovanne, appelée parfois aussi moteur pas à pas, ou actuateur de ralenti, ou encore régulateur de ralenti, s'use avec le fonctionnement, c'est un petit moteur qui fait sans cesse des allers et retours, il est peut-être en fin de vie.
Par exemple: https://www.motordoctor.fr/products/136 ... de-ralenti