Hello,

sur ma NA, la peinture est d'origine.
Cela implique
- des impacts liés aux gravillons
- 1 ou 2 "accrocs" de peinture (1 sur PC avant 1 sur PC arrière) ... par accroc j'entends le plastique est un peu attaqué
- la peinture se barre un peu sur les bavettes arrières
- la peinture est passée sur certains éléments. évidemment ça vieillit différemment sur le PC avant (plastique), mais surtout sur la malle arrière. Je crois que l'un des précédents proprios avait eu un souci et avait dû refaire la peinture. Du coup la peinture est toute passée, c'est terne.
Par contre, la caisse est très saine (genre rouille, etc ...).

Je suis passé par hasard ce matin devant un atelier de rénovation carrosserie et intérieur : http://www.pressing-auto-niortais.fr/
Ils proposent un forfait rénovation extérieur à 166€ HT, et 245€ HT pour intérieur / extérieur (tiens d'ailleurs j'ai pas demandé c'est du 19,6 ou du 5,5 ces prestations ?).

Du coup, je me demandais :
- vu la description que je vous en ai fait, est-ce que ça vaut le coup à votre avis ? j'imagine bien qu'ils ne pourront pas faire grand chose pour la peinture qui se barre ou les accrocs.
- pour ceux qui ont déjà tenté, le prix vous semble t'il correct ?
- quelle est la tenue dans le temps d'un tel traitement ?

Si j'opte pour la version "refaire une peinture", faut-il à votre avis faire une peinture compléte, ou juste un "voile de peinture" ?
Quels seraient les tarifs de ce genre de prestation, pour comparaison ?

Merci,

JM

la rénovation polit ta peinture, cela permet d'enlever toute l'oxydation de surface de la peinture. C'est particulièrement vrai pour une NA, car par soucis d'économie mazda a gratifié les NA de peinture à brillant direct. C'est à dire que contrairement aux peintures modernes la peinture est appliquée et on ne met pas de couche de vernis de protection au dessus, c'est pourquoi le rouge des NA se ternit fortement.
Mais polir une telle peinture est possible et les résultats sont spectaculaires.
Les micro rayures et certaines rayures peuvent être ratrappées à 100% aussi, dès lors que ta rayure ne fait pas apparaitre le métal de la tole (autrement dit que la peinture n'est pas écaillée) c'est ratrappable.
Après les éclats de gravillons peuvent être atténués mais pas ratrappés, et contre les pertes de peinture par plaque sur le plastique en particulier, on ne peut rien faire.
Le prix que tu annonces ne me parait pas délirant, peut etre un peu cher pour la province, quoi que...
La tenue dans le temps est la même qu'une peinture neuve, ca reviendra, ca se réoxydera si tu ne prends pas soin toi même de la carrosserie, et plus la voiture sera exposée aux UV du soleil et de la lune (oui oui), plus ca reviendra vite.
Normalement ils te mettent une cire de protection qui dure environ 1 an. Après tu peux te contenter d'un lavage, gommage à la clé et repassage de cire pour prolonger le brillant de la peinture.

Un voile de peinture ca tient mal dans le temps (la base de la peinture c'est la préparation du support, et le principe d'un voile c'est de ne pratiquement pas préparer le support) et ca fait rarement propre.
Une peinture complète si elle est réalisée par quelqu'un de minutieux te donne un résultat super mais il faut tabler sur 1.000 € grand minimum.

Fais faire un devis écrit et... tu verras bien

Le detailing comme ils te proposent, risque de ne pas durer très longtemps si tu ne l'entretiens pas. (et surtout il faut voir comment ils s'y prennent)

Donc il faudra que tu investisse dans certains produits et que tu accepte d'y passer une demi journée tout les 6 mois grand maxi.

ce qui ne dure par longtemps c'est la cire de protection final: ca dépends de la qualité de la cire.
Mais la desoxydation, c'est à dire la rénovation de la peinture ca dure des années.

Et de toutes facons si tu fais une peinture neuve il faudra aussi la protéger avec une cire à renouveler tous les 6 mois/ 1 an

oui enfin par experience sur une peinture a brillant direct l'oxydation revient tres vite si la cire disparait.

et aucune cire ne tiens 1 an, c'est 6 mois au mieux (peut etre un an si la voiture ne sort du garage que par beau temps et rarement...)

Une réno peinture complète (désoxydation, et polissage des micro-rayures) pour moins de 200€?
magic trouve que c'est un poil cher, moi je dis que c'est tellement pas cher que c'est louche.
C'est 1 ou 2 journées de boulot. Avec les charges, facturé à moins de 30€ de l'heure je ne vois pas comment ils vivent. A mon avis, c'est plus proche des 50€ de l'heure. On rajoute les produits de lustrage, shampoing, cires…

Pour comparaison et détail de ce qui est fait, voici les prix Swissvax Nice:
http://www.swissvax-nice.fr/traitements.php
La rénovation de peinture commence sur le traitement «Exigence», à partir de 1000€.
OK, Swissvax sont chers (produits de qualité, renommée…), mais quand même!

Par contre, même à 1000€ la réno, je préfère faire ça plutôt qu'une couche de peinture faite à la va-vite au même prix. À condition que la peinture soit sauvable, là c'est au centre de réno de te donner leur avis.

oui je n'avais pas donné mon avis sur le prix mais en effet ca semble plutot "pas assez cher"

C'est sur que si on prends Swisswax c'est tout simplement les plus chers du marché, tant au niveau de la MO que des produits (enfin surtout des produits). La clientèle de Swisswax c'est Ferrari, aston et Porsche, ils sont surtout implantés sur Paris et Côte d'Azur, donc pour ces clients c'est la marque Swisswax qui compte, le prix ils s'en fichent.
C'est une mx5, ca vaut autour de 5.000€, donc préconiser des traitements à partir de 1.000 € on marche sur la tête
Je viens de découvrir que chez Swisswax le lavage de base tout seul c'est 250 €
2 jours de boulot faut arrêter quand même! c'est pas un cayenne!
rien qu'avec une rénovation "de base" lavage + clay + polish + lustrage + cire, le résultat est spectaculaire sur une NA.
J'avais fait plusieurs detailing ya 4 ans auprès d'une personne qui venait de lancer sa boite à 55 €... et il y avait passé une journée (mais la voiture était d'un gabarit bien supérieur à la mx). Après c'était des tarifs de lancement. C'est pour ca que moins de 200 € ca ne me choque pas. En région parisienne ca se trouve entre 200 et 300 €.
Les produits meguiar's et surtout autoglym et autres sont pas d'un cout délirant, en tous cas moins chers au UK et en quantité que le produit norauto équivalent.

Par ailleurs ya une semaine j'ai fait refaire une aile de la mx chez le carrossier qui m'a proposé gracieusement de passer la voiture à l'orbitale. Quand ya pas 36 griffes à ratrapper et que le gabarit est petit, ca prends pas 2 ans.

Je suis d'accord avec RV06 sur le prix.
Même si effectivement swissvax est un mauvaise exemple car très premium, une rénovation faite sérieusement, c'est facile 2 jour d'immobilisation pour l'extérieur uniquement.
Les ordres de grandeur que j'ai en tête tourne plutot autour de 300-400€ fait par un pationné, et minimum le double pour un pro (serieux) qui fera la même chose.

L'ayant fait a pas cher (dans les 200 €) j'etais contentvla premiere semaine et ca c'est vite dégradé.

De plus tout dépens de l'épaisseur de peinture restante...

Le Brillant direct intègre le vernis certes moins épais qu'un vrai vernis mais il y est. Maintenant c'est plus la qualité globale du fournisseur de produits qu'il faut bien choisir.

Pour la mienne je suis passé par : http://www.ekem-diffusion.com/

Principalement utilisé pour les peintures anciennes et donc très solide pour ma Red
C'est pas donné.. on est proche de 500 euros le pot de 5 L mais le résultat est là

A choisir, je préfererai un brillant direct à une peinture + vernis car quand un vernis est écaillé par des cailloux ou autres .. c'est la merde à refaire ..et un vernis finit par jaunir ou craqueler avec les UV bien plus fort maintenant..
Peinture à l'eau .. niet !!

++
Jag

Une peinture + vernis sera plus résistante aux projections de pierres qu’un brillant direct et offrira une meilleur résistance dans le temps qu’un brillant direct.

Les problèmes de vernis qui s’écaille ont plusieurs origines :
Cela peut venir d’une mauvaise préparation de la surface, un mauvais nettoyage qui fait que le vernis n’accroche pas
Sur certains véhicule type de voiture (notamment les premiers espace de chez renault, ces véhicules sont souvent touchés par ce type souci), le problème a été identifié : la couche de couleur présentait un état de surface trop lisse pour que le vernis ai une bonne accroche dans le temps
Enfin, les maniaque du lavage haute pression type éléphant bleue et autres qui amènent la buse à quelques centimètres de la carrosserie pour virer une cochonnerie.

Concernant la qualité du rendu final d’une mise en peinture, je pense que celle-ci tient plus de la qualité du travaille du carrossier que de la qualité du produit en lui-même. Les meilleurs produits appliqués sur une carrosserie mal préparée, ça donnera jamais un bon résultat.

Enfin, petite anecdote, la piscine municipale d’extérieur ou j’ai bossé est repeinte tous les 5-6ans avec de la peinture à l’eau ! Le chlore et autre produit d’hivernage ne dégradent pas la peinture utilisée plus vite que les peintures à solvant utilisées quelques années plus tôt. Ce n’est la qu’une anecdote pour dire la peinture à l’eau peut être résistante. Par cette anecdote, je ne souhaite pas dire que la peinture à l’eau est meilleurs qu’une peinture à solvant ou l’inverse. Pour moi, le plus important, c’est le professionnalisme du carrossier donner le résultat plus que les produits qu’il utilise.

Quand au vernis qui jaunissent, j’ai encore jamais vu jusqu'à maintenant, j’ai vu des vernis ternir, qui donne l’impression que la couleur passe alors que non, mais jamais de vernis devenir jaune.

Toujours est il que ce qui affecte le vernis (pluie acide, UV, fientes…) affectera aussi un brillant direct. Ce dernier possédant une dureté forcément inférieur à une couche de vernis, il en souffrira forcément plus.

Et je ne vois pas pourquoi un brillant direct serai moins « merdique » à refaire qu’une peinture + vernis ! Ta couleur va forcément évoluer dans le temps, que ce soit avec un vernis ou en brillant directe. C’est pour cela que, après quelques années, si tu fait repeindre un élément, un vrai carrossier n’utilisera pas à 100% la peinture d’origine. Certains carrossiers utilisent une machine qui analyse la couleur et leur dit ce qu’il faut appliquer pour retrouver la même couleur. Le code couleur constructeur n’est pas suffisant dans ce cas, mais très bien pour une complete.

Maintenant, la question qu’on peut se poser, c’est est ce qu’un brillant direct de qualité est plus résistant que certains vernis bas de gamme ?

Salut
Je profite de ce post pour poser une question car sur ma NA de 94
j'ai du faire un sérieux coup de polish rénovateur lors de l'achat car
le précédent proprio n'avait fait aucun effort de ce coté là .

j'ai une peinture vert british racing, peinture autobrillante (je confirme car j'ai acheté
un pot pour faire quelques retouches )

Après un 1er passage avec un polish rénovateur ,j'ai du faire une seconde passe avec
un polish " normal " car il y avait pas mal de bobos .

Par contre et c'est la ma question; j'ai voulu finir le boulot avec un coup de lustrage
et le résultat à été catastrophique .Comme si la cire réagissait avec le polish et m'a fait
un voile blanc que je n'arrivait pas à enlever avec la microfibre (par chance je n'avais fait
qu'un petit bout essai et j'ai du rattraper en repassant le polish d'entretien ?

Quelqu'un aurait une idée

fred

c'est quoi comme cire ? un sealant peut s'avérer un peu dur à essuyer mais c'est pas un souci...un peu de quick detailer au pire si ça vient pas...