Bon raisonnement

Bon c'est évident que tous vieilliront Brillant direct et peinture avec Vernis...

Je préfère pour l'instant un Brillant direct notamment en cas de tonche ou petit éclat sur ton OC avant ou capot.. plus facilement rattrapable.

Après quand on voit ce qu'on est arrivé à faire sur ma NA avec un Brillant direct de qualité (3 couches posées - excellente cabine de peinture et temps de chauffe au poil ) peinture globalement bien étiré même si l'on aurait pu être de meilleur préparation au niveau de l'apprêt qui aurait permis de réaliser une vrai laque.. Bref plus d'étape avec un vernis et plus cher aussi et le vernis est souvent très sensible aux agressions extérieures ...

J'ai souvent à refaire des JA aussi notamment toutes ont un vernis à virer .. Toutes celles que j'ai refait .. je ne remet quasiment plus de vernis bien plus facile à entretenir qu'avec et quasiment irratrappable quand celles-ci sont tonchés alors que sans il y a toujours plus de possibilités. Les vernis sur les JA sont tous jaunit .. maintenant il existe probablement des vernis haute qualités surpportant mieux la chaleur et les UV

Juste pour ma culture et que je comprenne, qu'entends tu exactement par JA?



+1 avec la réponse de neobob22
ce souci peux venir d'un temps de séchage trop long de ton produit ou d'une application dans de mauvaise condition de température/hygrométrie qui peuvent jouer sur la phase de séchage. Si tu n'as pas de quick detailler, ce que tu peux essayer, c'est de repasser une couche de ton produit, et l’essuyer quelques minutes après, ça sera plus chiant à essuyer car il ne sera pas sec et laissera donc des trace de gras (hologramme) mais ça devrait faire sauter le voile blanc. Pour virer les hologrammes, prend le temps de bien essuyer en changeant souvent de chiffon car il peuvent s'imbiber rapidement.

Jantes Alu

Je ne vois pas comment on peut comparer un vernis de carrosserie avec celui des jantes alu, les méthodes de séchage ne sont pas les mêmes (température pour être plus exacte, une jante faite dans les règles doit être recuitent après peinture et vernissage), les contraintes ne sont pas les mêmes.
La carrosserie ne subit pas autant la température que peux dégager les freins, ni la poussière de plaquette.

Les contraintes étant différentes, la réponse technologique est différente, donc pourquoi les défauts de vieillissement serait les mêmes

Au final on se rapprochera de problèmes assez proches sur le vieillissement des vernis certes avec des conditions de chaleur différentes..
Mais le but n'est pas de dire que le vernis n'est pas une bonne solution. Je crois ce que je vois et ce que j'ai vécu depuis que j'ai acheté des autos neuves comme anciennes.. une peinture vernie c'est indéniable que ça claque et c'est magnifique mais nécessite bien plus d'entretien plus chiant à réparer lorsque c'est tonché. De la même manière pour certains type de JA que je préfère souvent restaurer sans ré-appliquer un vernis mais plutôt un apprêt et de bonnes couches de peintures et du bord poli bien plus facile à entretenir qu'avec un vernis qui subira les outrages du temps des chocs extérieur nécessitant de le virer donc peinture aussi etc... et tout recommencer alors que sans la réparation ou restauration est plus facile.
Quand on est méticuleux dans son entretien un vernis n'est pas forcément nécessaire..

Et c'est pour cela que l'on a inventé les vernis Céramique!

(une vrai merde à polir mais se sont des "gilets par balles" )

Voila le premier point ou l'on est pas d'accord, à partir de ce constat, tout le reste tombe forcement caduc à mes yeux puisque je ne suis pas d'accord avec ton constat de base. La température (comme l'hygrométrie) sont des facteurs importants dans l'accélération d'un vieillissement (et la je parle d'expérience perso dans l'industrie).
Sur ce je te souhaite une bonne soirée Jaguar car j'ai l'impression que nous n'arriverons définitivement pas a nous convaincre mutuellement sur ce sujet, et j'ai bien peur que ce débat soit sans fun

Juste une petite question par curiosité, quelle est ta méthode pour savoir si une voiture est en brillant direct ou vernis?

Merci régis_92N, c'est a ce vernis que je pensais sans réussir a retrouver le nom.

Blablabla remarque j'ai jamais cherché à te convaincre non plus .. on est sur un Forum aussi donc rien d'anormal à cela
Chacun à son point de vue et ses visions et ses techniques de ci de lààààà
Tant mieux si tu as de l'expérience dans l'Industrie, fait nous en profiter et ne crois pas que l'on ne se comprends pas

C'est intéressant ce que vous dites les gars, continuez


Perso quand je test une soluce de polissage => si j'ai de la couleur sur le pad c'est un brillant direct, si il n'y a rien c'est du vernis.

Par rapport à votre discussion sur les peintures (je suis débutant à mort!)

Si c'est comme les résine époxy dans les composites, où la pièce aquière une certaine stabilité thermique selon la/les température subie lors de sa polymérisation en étuve.

En gros plus la pièce aura subit une température élevé lors de sa polymérisation et plus on pourra s'approcher de cette température en usage sans que la pièce perde de ses propriétés (dans les limites de dégradation de la résine par la chaleur)

Donc ma question est => En est il de même avec les peinture polyuréthane de nos voitures?

Effectivement, le polissage est, à ma connaissance, le seul moyen de différencier les deux.

Avec un entretien de monsieur tout le monde (produit vaisselle par exemple), et l'âge, un brillant direct ça donne ça lol:

Avec une bonne polisseuse et de l'expérience, ça peut rendre sympas, mais c'est du taf.

Pour les expériences de vieillissement, c'est dans le domaine verrier, notamment sur les traitement de surface, mais aussi, mon préférer, la mise sous contrainte thermique forte et un tir avec un canon à poulet pour tester la résistance des vitres des train haute vitesse.
Pour l'anecdote, le projectile change en fonction des pays, pour la france, c'est la pointe d'une pyramide métallique, pour la russie, c'est culot de bouteille de verre, pour les EU, c'est un poulet d'un certain poids. Une feuille de "papier à cigarette" est placé derrière le vitrage. La vitre est chauffé et placé entre le canon et le feuille (la chauffe réduit la résistance intrinsèque du verre et du PVB utilisé pour coller les différentes couche de verre) , le tir est effectué, et si il y a le moindre micro trou sur la feuille, le lot de production est viré. Même test effectué avec les vitre blindé des véhicules militaire.
Mais la, je crois que je suis HS.

En ce qui concerne les vernis, je ne saurais pas te répondre Régis. Mon expérience ce limite aux constats que j'ai pu faire sur les voitures que j'ai pu restaurer, et sur les quelques voitures un peu âgé sur lesquels j'ai eu l'occasion de travailler, je doit reconnaitre que je préfère les vernis. Les brillants direct, souvent rencontré avec le blanc et le rouge, ont tendance à s'oxyder avec le temps et devenir vraiment sec et rugueux. Pour les récupérer, c'est possible, mais il faut retirer la couche oxydé ce qui nécessite beaucoup de couple et de pression, donc de faire chauffer le vernis assez fortement et lui redonner sa brillance.

Comme sur cette voiture ? (resto perso)





J'en ai bouffer du pads...

Pour redonner un peu de souplesse et de brillant au brillant direct j'utilise un "glaze" comme le ClearKote Red moose Machine Glaze ou le célèbre Meguiar's N°7


ça aide énormement


EDIT:

Oui ça marche un peu comme avec les époxy.

La réticulation de la peinture
http://fr.wikipedia.org/wiki/R%C3%A9ticulation

Pour les sealent synthétique, effectivement, il y a polymérisation.

Franchement, magnifique voiture et joli résultat visiblement chapeau
En plus, la ClearKote Red a plutôt bonne réputation sur couleur foncé si ma mémoire est bonne. Mais j'avoue avoir une petit préférence pour les cires.

Super le résultat Régis !!

Merci Biker

EDIT: Merci Jaguar!

Euh ,je parlais des peinture polyurethane pour la réticulation => amélioration des propriété par la chaleur ou rayonnement

DONC, une cabine avec contrôle de la température est indispensable à tout travail de qualité, autant dans le finish, que dans la durabilité de la peinture
Une cabine ça chauffe à combien? 70°C?


Oui mon ami était aux anges et moi aussi, j'en ai chié, 60 années de non entretien, ça laisse des traces...
Maintenant il est presque parano

Euh pour les glaze je les met en amont du polissage pour éviter que la peinture assoiffé ne boit mon polish.
Les autos sont bien sur cirés une fois que tout est nickel

Tu sais peinture clair ou foncé c'est souvent marketing et puis la spécialisation des produits c'est hype...
Sur les brillant direct et les cellulosique (comme sur la Traction) les bon vieeux produit présents depuis des lustres font très bien leur taf

sur la sax d'un autre ami j'ai testé les nouveaux produit à base de "silice"
une tuerie ... une fois fini, mais faut pas se louper à l'application....


toutes mes photos sont sans aucunes retouches

60 degré