Bonjour à tous !

Voici la réalisation d'une idée qui me trotte dans la tête depuis longtemps.
Ma NBFL a comme beaucoup de NA/NB un problème de vibrations à 55 et 110km/h, dans mon cas c'est visiblement toute la partie arrière de la carrosserie à partir de derrière les sièges qui se met à vibrer en torsion. Équilibrage des roues, géométrie aux petits oignons, etc., rien n'y a fait. Et il suffit de mettre 50kg dans le coffre pour que ça disparaisse . Ceux ayant installé un arceau (volumineux et moyennement réversible) ou une barre anti-rapprochement (qui empiète sur le coffre) ont vu aussi le problème disparaître.

Mais pour ceux qui veulent une solution 100% invisible, rien d'existant. Or il y a un espace perdu à un emplacement stratégique du point de vue rigidité : sous le tapis arrière, entre le réservoir et la paroi derrière les sièges. Mettons-y donc une barre de fabrication maison !

Edit post-réalisation : les vibrations sont toujours un peu là mais le gain en rigidité à l'arrière est très sensible. Il est bien mieux plaqué à la route, les appuis sont plus fermes, les vibrations sur route dégradée sont largement diminuées, bref c'est plus solide.

0) Le matos pour réaliser la barre
Tout ceci sera réalisé en tôle d'acier de 3mm d'épaisseur, tôle plane pour les plaques, tube carré pour la barre (un poil moins rigide que le tube rond, mais dont les découpes aux angles sont bien plus faciles à faire, et dont le 30²*3mm a la bonne idée de s'emboîter avec le 35²*2.5mm , on verra plus tard pourquoi)
Donc :
- 50*30cm de tôle plane de 3mm d'épaisseur
- 2m de tube carré 30²*3mm
- 20cm de tube carré 35²*2.5mm
- une poignée de boulons de d6*30mm
- 4 boulons de d10*30mm
- 4 boulons haute résistance de d10*60mm
- une poignée de rondelles de d6mm et d10mm de largeurs diverses

1) Préparer le terrain
Il faut d'abord accéder au fameux endroit. Pour cela, il faut :
- mettre une protection sur la console centrale, qui va être en première ligne pour les rayures
- prendre un carton dans lequel enficher toutes les vis, et marquer où elles vont, et une boîte pour les autres petites pièces
- en option, sortir les sièges pour une meilleure accessibilité
- dévisser et retirer le paravent
- déclipser et retirer le tapis de la plage arrière, une fourchette avec les dents écartées aide bien pour tirer ces clips
- déclipser et retirer le tapis derrière les sièges (ne pas démonter la console centrale, il suffit de le tirer vers le haut pour le dégager)
- dévisser et retirer la plaque en alu qui est en-dessous
- de chaque côté, défaire le gros joint en bout du rain rail, écarter le joint de porte et démonter la garniture latérale
- dévisser et poser par terre les enrouleurs de ceintures (pour dérouler la ceinture ensuite, il faut tenir l'enrouleur suspendu par son petit crochet en haut et tirer bien verticalement sur la ceinture).
- mettre une protection sur le réservoir, pour ne pas rayer la vitre de la capote et flinguer le dégivrage, une fois la capote repliée

Vous devez alors avoir ça à vos pieds (+la boîte de pièces) :




2) Dégager les câbles
Il faut maintenant dégager les connecteurs et passe-câbles, généralement en pinçant le clip derrière la tôle.
Le gros connecteur blanc peut aussi être sorti de son attache grise, en passant un tournevis plat par derrière :


Les câbles seront rattachés à la fin avec ce que vous aurez sous la main, serre-câbles ou autre, moi j'aime bien ces trucs-là :


3) Relocaliser les masses à gauche et à droite
De chaque côté, il y a une masse vissée dans la paroi, en plein milieu . Il faut la déplacer, en dévissant délicatement la vis de structure dans le coin, elle a l'air très serrée mais son pas de vis est fragile, et sans la resserrer comme un bourrin.


4) Ferraillage : la découpe
Prendre son meilleur outil de découpe, chez moi une bonne scie sauteuse avec une lame de compétition+un touret à meuler, c'est longuet mais ça marche, et réaliser les pièces suivantes :

Chacune est en réalité en 2 morceaux car il y a un décrochement de 2,5mm d'épaisseur en plein milieu Il faut donc les fabriquer en 2 parties, qui seront ensuite soudées l'une sur l'autre.
Les ovales rouges représentent les emplacement des cordons de soudure, les 10-15mm entre sont donc présents sur les 2 moitiés de chaque pièce.
Je n'ai pas dessiné tous les trous de fixation, n'ayant pas de certitude qu'ils seront au même emplacement. Il faudra les ajuster sur votre voiture, si quelqu'un a le courage de prendre les cotes je pourrai les rajouter sur les schémas

En vrai ça donne ça :

En haut les plaques prenant appui sur les parois, en bas les contreplaques allant derrière les enrouleurs de ceinture.

Pour les tubes, j'ai ajusté "en live", en attachant les pièces avec des serre-joints et en les posant dans la voiture pour voir si ça passait. Je n'ai malheureusement pas relevé les cotes finales ni fait de photo des pièces détachées, si le prochain qui fait une barre me les envoie, je ferai un petit schéma, mais y'a rien de bien compliqué. Voir plus bas ce que ça donne une fois peint aide à la compréhension.
Il faut couper :
- un petit barreau transversal de 30 (à gauche)
- un grand barreau transversal de 30 (à droite)
- 2 renforts diagonaux de 30
- une cage d'attache de 35 (voir plus bas comment la réaliser)

5) Ferraillage : la soudure
Saisissez-vous d'un [Pub ] bon matériel fabriqué en France par un fabricant reconnu par la profession :

[/Pub]
Il vous faudra aussi un Youri, de préférence pacifié et avant qu'il ne se rejette dans le mazout :

Quelques kWh plus tard, vous devriez avoir ça :

(moquez-vous à loisir de la qualité des soudures, ce sont mes premières de plus d'1cm )

Vous pouvez maintenant souder :
1) la plaque gauche et le petit barreau
2) la plaque droite, le grand barreau et le renfort droit

6) Ferraillage : l'ajustement de la cage d'attache
Revenons à la portion (20cm de long environ) de barre de 35 qu'on a découpé tout à l'heure. Une fois percée et fendue en deux, elle va servir à serrer les deux barreaux ensemble.
Pour que cette cage d'attache soit bien ajustée et efficace, il faudra dans l'ordre :
- lui percer 4 trous traversants
- l'ouvrir en deux dans le sens de la longueur
- positionner le tout dans la voiture, serrer avec les serre-joints
- repérer l'emplacement des trous sur les petit et grand barreaux
- ressortir le tout, percer les barreaux
Normalement, en remontant tout ça, les trous doivent tomber en face les uns des autres.
En serrant bien fort d'abord les 2 boulons horizontaux puis les 2 verticaux, les 2 demi-barreaux doivent être serrés par la cage et ne plus coulisser dedans.

Vous pouvez maintenant souder le renfort gauche à la plaque, puis la moitié arrière de la cage au renfort. Ne pas souder la moitié de la cage au petit barreau ! Ils doivent avoir un minimum de jeu pour que le serrage soit efficace.
NB : c'est le serrage de la cage sur les barreaux qui les empêche de coulisser, et pas les boulons ! Si la cage n'est pas serrée et que ce sont les boulons qui tiennent, je parie qu'avant 6 mois ils sont cisaillés.

Note pour la prochaine réalisation : malheureusement, le tube carré de 35mm*2.5mm d'épaisseur ne s'emboîte pas si bien que prévu avec le tube de 30mm, j'ai dû meuler un peu leur surface pour que ça rentre. Avec du tube de 35mm*2mm d'épaisseur, ça aurait laissé un jeu de 0,25mm de chaque côté, peut-être que ça serait mieux passé sans compromettre le serrage. A tester !

7) Peinture et montage
Si comme moi vous avez mis 1 an à faire ce qui précède, toutes les pièces doivent être rouillées en surface de haut en bas, vous êtes bon pour les brosser soigneusement.
Ensuite, un bon coup de peinture antirouille moche pour portail de chez Bricomerlin, ça fera bien l'affaire, de toute façon la pièce sera cachée.
Attention à ne pas peindre la surface de contact entre la cage et les barreaux, autrement l'épaisseur de peinture fera que ça ne s'emboîtera plus.
Sécher, monter, et voilà l'travail :









Plus qu'à rattacher les câbles et remonter dans l'ordre inverse tout le bazar démonté au 1), ou sinon passer en mode "light is right" :green: .
NB : J'ai dû tordre légèrement vers l'extérieur la patte de l'enrouleur de ceinture gauche (passager), car sinon l'épaisseur de la contreplaque appuie sur la partie rose de l'enrouleur et bloque le mécanisme.
A droite le problème ne se pose pas.

8) Enjoy !

(Réservé pour la suite)

Super tuto

J'ai pensé directe à Youri en voyant la photo aussi

Attention chérie, ça va couper

; punaise ....t'as du bien cogiter pour trouver tout ce systeme ....! en plus ça sera invisible ! l'ideal serait de partir d'une caisse pratiquement nue pour renforcer un peu partout , ce serait le top ! j'ai le souvenir d'un ami a mon pere qui soudait et renforçait des caisses en vu du "tour de corse " dans les années 70/80 : simca 1000, R8 , A110, 205 , samba ; c'etait un carrossier a l'ancienne ; l'an dernier , a 80 piges il refaisait une type E pour un ancien client ! mais revennont au sujet : j'ai entendu dire que si on soudait sur la caisse il fallait debrancher l'ECU ! renseigne toi si tu dois le faire !
_ je vais suivre ton post avec intéret

La batterie c'est clair, pour le reste, c'est une précaution à considérer...
Les appareils de soudure envoient des tensions non négligeables (70V à l'amorçage pour le mien) et surtout des intensités énormes, même si en principe la caisse est suffisamment grosse pour absorber tout ça, il y a toujours un risque qu'une fuite de courant grille un boîtier ou fasse péter un airbag.
Si on va par là, il faudrait même débrancher par précaution tout ce qui craint plus que du 12V : toute l'électronique, airbags, ampoules, moteurs électriques, alternateur, ...

De toute façon je ne souderai rien à la caisse, je tiens à ce que cette barre reste un accessoire amovible, et si possible sans faire un seul trou dans la caisse.
C'est clair que ça m'a coûté quelques aspirines mais je suis satisfait des schémas. On verra si c'est réalisable

Un petit up vu que c'est terminé et que le premier post est maintenant complet.

Les vibrations sont toujours un peu là , j'ai un lourd soupçon sur le disque de frein arrière droit, va falloir que je m'y attaque sérieusement.
Ceci dit le gain en rigidité à l'arrière est très sensible. Il est bien mieux plaqué à la route, les appuis sont plus fermes, les vibrations sur route dégradée sont largement diminuées, bref c'est plus solide.

Super tuto merci pour ces infos et méthodes

A+

sacrée installe

Moi aussi j'ai perçu une amélioration bienvenue lors de la mise en place de la barre de renfort habitacle des NA 1.8 dans ma 1.6

Bon bah c'était pas les disques

Je ferai bien cela sur ma NA.

C'est juste dommage qu'il y ait encore un peu de vibration :/

Tu sens quand même bien la différence ?

Après quelques mois la différence est flagrante, à chaque fois que je me sers de l'arrière je me dis "c'est enfin devenu sérieux". Y'a sûrement moyen de faire encore mieux (barres en croix, plus léger, etc.) mais à mon avis rigidifier cet endroit est une modif essentielle même en usage route

Idem, depuis le HD le gain en NVH et en ressentis du popotin est bien meilleur.

Peut etre que celà est du aux gomme UHP que l'on monte volontier sur nos autos mais clairement la caisse à besoin d'etre aider.

bon par contre j'ai froids maintenant top down, j'ai plus d'anti remous

Heu Régis ... HD = Hard Dog ? La j'ai bon je pense ...

Mais NVH et pneus UHP ??

yep,
NVH c'est pour Noise, Vibration, Harshness, en gros tout un tas de désagrément vibratoires que l'on rencontre dans une automobile.

Et les pneus UHP c'estpour Ultra Haute Performance, typiquement les Michelin PS3, Pilot Sport Cup etc...