le TPS y a tout un descriptif pour le tester dans le manuel atelier (résistance en fonction de la position, etc...)

Ok je vais regarder dans mon manuel alors, l'info doit y être.

Hi all!

Le TPS c'est un peu chiant à tester apparemment... il me faudra une deuxième paire de mains, donc on verra mais encore une fois ça serait bizarre que le problème ne se manifeste qu'en dessous de 2000 et jamais ailleurs, vu que ce capteur ne réagit qu'à l'ouverture du papillon et pas au régime moteur. Mais mon problème a peut-être plusieurs cause, qui sait. Il en avait au moins deux puisque j'en ai corrigé une déjà et que ça a fait un peu d'effet, donc il se pourrait que plusieurs autres pièces soient encore impliquées .

Sinon j'ai essayé de tester la résistance de la sonde de température de mon débimètre à 20°c hier soir (la seule partie du MAF qu'on peut vérifier sans valise Mazda), et la conclusion c'est que mon multimètre c'est de la merde, donc je n'ai pas confiance dans ses mesures, d'autant que la résistance du MAF est très chiante à mesurer. Il faut vraiment qu'il fasse 20°c, si on bouge le MAF dans la pièce en continuant à mesurer ça fait déjà bien varier la valeur... et j'ai pas de thermomètre assez précis pour mesurer exactement la température au niveau du débimètre à l'instant T .

Ceci dit je pense que cette pièce est ok, les valeurs que j'ai réussi à obtenir m'ont semblé dans les clous. Enfin disons que je vais regarder ailleurs pour le moment et j'y reviendrais si je ne trouve toujours rien.

Au niveau news utile (ou pas...), j'ai reset mon ECU et repris les codes d'erreurs ensuite sans avoir redémarré. Le "0340" (ou quoi que ça puisse être) a disparu, il ne reste que les "0443" et "1402" (ou quoi qu'ils puissent bien être). Je suis ensuite allé rouler une demi heure avec la voiture et le "0340" n'est pas réapparu. Je sais pas bien si on peut en tirer une quelconque conclusion. Si au moins ces saloperies de codes avaient la moindre correspondance avec quelque chose dans les tableau Mazda, ça m'aiderait mais là...

Je me dis que les deux codes qui restent doivent correspondre d'une manière ou d'une autre à "défaut EGR" et "défaut EVAP", car je n'ai plus ni la vanne EGR ni le canister et ses électrovannes, mais c'est même pas sûr et je n'ai pas de moyen de le vérifier . En tout cas la méthode correspondant à ma voiture est bien celle à quatre chiffres, j'ai bien fait attention et laisser défiler plusieurs fois la liste de code avant d'arrêter, et une fois le flash de démarrage de 3 secondes passé on identifie bien la séquence "0443 - pause de 8sec. - 1402 - pause de 8sec. - 0443 - pause 8sec. - 1402 - pause 8sec - etc..." .

C'est la méthode qui donne la lecture la plus cohérente, mais du coup si je me base là-dessus et que mon intuition est bonne, ça veut dire que ma voiture tourne comme une patate à cause d'un truc non géré par l'ECU... ou alors par un truc géré par l'ECU mais qui ne se signale pas défaillant. Donc en gros j'en sais pas plus qu'au début, je suis juste un peu plus perplexe .

Je pense de plus en plus aux câbles des bougies, mais je vois pas non plus le rapport avec l'histoire des 2000 rpm... j'en prendrais certainement avec ma prochaine commande si j'ai toujours pas trouvé, ça coûte pas cher et c'est une pièce connue pour être à changer régulièrement, même si les miens sont des Magnecor en parfait état visuel, même si je crois qu'ils datent de 2007 (et sans doute 80.000km au moins) ou un truc du genre.

Hi all!

Bon pas trop d'avancée, je dirais même que le problème principal a l'air de s'amplifier légèrement. En même temps j'ai pas trop cherché ces derniers temps.

Ceci dit, il vient de me passer un truc par la tête pour cette histoire de fault codes bizarre... j'ai rajouté un "P" devant et je les ai tapé dans Google. Que n'y ai-je pensé avant .

Du coup je vous confirme que les NA 1.8l au moins à partir de 1996 sont en OBD II... sauf qu'elles n'ont pas la connectique correspondante à cette norme à bord . Petit blague sympa de la part de Mazda en fait. Hihihi. Hum. Bref.

Du coup ça signifie que les premières NB ont sans doute cette particularité aussi. Mais bon, revenons à nos moutons.

Alors pourquoi j'affirme ça? Tout simplement parce que si vous avez lu attentivement les 3 pages précédentes, vous savez que pour d'obscures raisons je n'ai plus de vanne EGR ni d'EVAP (canister et toute l'électronique qui l'accompagne). Eh bien v'là t-y pas que les codes P0443 et P1402 (les deux codes qui reviennent en boucle à la LED) désignent respectivement "Evaporative Emission Control System Purge Control Valve Circuit" et "EGR Valve Position Sensor Circuit". Donc ça confirme ce que je disais, il est normal que ces deux codes apparaissent et OSEF parce que je ne compte pas y faire quoi que ce soit, et que de toute façon ça n'induit aucun autre problème que le fait que ces codes soient présents.

Par contre, en ce qui concerne ce fameux code "P0340" qui a dispaur quand j'ai reset l'ECU et qui n'était pas réapparu à mon dernier check, je pense que je vais re-vérifier s'il ne serait pas revenu quand même à force de rouler... parce que ce code désigne un problème de CAS apparemment, "Camshaft Position Sensor Circuit". Un des symptômes courant est apparemment un phénomène de "missfire".

De fait, je vais checker plus en détail le câblage et la connectique du CAS ce soir si j'ai le temps et je vais refaire un test pour les faults codes en même temps.

J'espère que je vais trouver quelque chose, parce que d'autres info que j'ai trouvé à propos de ce code tendent à faire comprendre que parfois c'est le MAF qui est finalement en cause, voir à peu près n'importe quoi qui utilise plus ou moins le CAS pour fonctionner, ce qui signifie en gros tout le système de gestion moteur ...

Enfin bref, même en admettant que ça soit juste le CAS à changer, si le code n'est pas revenu ce soir il faudra m'expliquer pourquoi il était apparu de lui-même avant alors, je n'ai pas touché au CAS ces deux dernières années à part pour régler l'avance à l'allumage... ça aurait pu déclencher l'apparition du code?

Ouais je sais, less talking more testing... je vais arrêter d'écrire et:

1) Vérifier la non-réapparition du code P0340 à la LED
2) Revérifier l'état visuel du câblage du CAS, du moins ce que j'arriverais à voir (donc pas grand chose en somme)
3) Refaire mon réglage d'AAA, le but étant de faire bouger le CAS et de voir si le code P0340 revient après ça.

Si tout ça ne donne rien, j'en serais toujours au même point: il faut encore que je teste le TPS mais sinon il me faudrait un MAF à prêter pour vérifier que tout va bien de ce côté-là.

Après j'ai un autre test de la dernière chance à faire: un pote m'a dit que ça lui faisait penser à ce que faisait sa vieille 125 Honda (carbu, donc) quand il avait monté un cône à la place de la boîte à air: trop d'air, la moto hoquetait à certains régimes quand il mettait un peu trop de gaz. Il avait totalement réglé le problème en mettant un vieux collant autour du cône pour restreindre légèrement le flow. Alors oui, je sais bien que la Mx5 à une gestion moteur bien différente et qui ne se laisse normalement pas impressionner par trop d'air qui rentre, car ECU + MAF + injection + sonde lambda etc... mais cette même personne m'a dit qu'il avait eu un problème très similaire avant ça sur sa Golf IV 1.6 (essence) sur laquelle il avait également monté un cône Norauto à la place de la boîte à air OEM... problème qu'il avait réglé exactement de la même façon que sur sa moto. Et une Golf IV ça a bien un débimètre à fil chaud (même type que les NA 1.8l) et une gestion moteur électronique...

Du coup je sais pas vous, mais moi je commence à me dire que le P0340 il était là pour une raison obscure X ou Y et qu'il ne reviendra pas, mais que par contre j'aurais peut-être bien un truc pas clair avec mon MAF qui aurait pris un coup dans l'aile... parce que ce que c'est vrai que ce que j'ai ça ne ressemble pas énormément à des "missfires" (coupure d'allumage) d'après moi, mais plus à un bon gros hoquet dû à une histoire de prise d'air. Le truc c'est que des prises d'air, ben y'en a plus maintenant... pourquoi je n'ai pas de code d'erreur "MAF sensor" alors? Ben ça à vous de me le dire. Mais en même temps pourquoi je n'ai pas de code d'erreur tout court alors que la voiture a de vrais symptômes loin d'être anodins? ça non plus c'est pas banal...

Ou alors il y a aussi mon cylindre 3 qui a une compression pas terrible, et si c'est dû à une soupape plus très étanche ça pourrait induire de l'air non mesuré en plus pendant la phase d'admission, mais ça serait quand même vraiment tiré par les cheveux .

Encore beaucoup à lire mais ça me permet d'exposer mes idées, et surtout de m'en rappeler par la suite au fur et à mesure de mes essais .

Vous pensez qu'une vidéo de ces missfires vous aiderait un peu à m'aider ou ça changerait rien?

En tout cas, encore merci à ceux qui me lisent et surtout à ceux qui essayent d'aider .

je ne suis pas d'une grand aide

mais courage, j'espère que tu vas trouver la soluce

C'est vrai que c'est apparu assez rapidement apres ton AAA non?
Possible qu'un cable en mauvais état fasse un mauvais contact (ou que le CAS ait pris un coup? ).

Je vais checker du mieux que je peux et on verra bien. Tu as déjà essayé le "lecteur de code" que je t'ai fabriqué sur la tienne? Juste par curiosité lol.

t'as fait le tour côté vanne de ralenti? ou calorstat de ralenti?(pas sur qu'il y en ai un sur 1.8?)

sinon ta commande de cable et le papillon sont bien libres?

Non je n'ai pas encore essayé.
Mais si ce que tu dis est vrai, on n'aura pas les mêmes codes vu que la mienne est de 94.

Possible, mais ça serait intéressant de le savoir, juste pour voir .

Bon sinon mon code "P0340 - CAS circuitry" n'est pas revenu en roulant, ni en faisant mumuse avec le CAS pour revérifier et régler l'avance à l'allumage, et pourtant j'ai pas fait semblant en le bougeant . Donc je sais vraiment pas pourquoi j'avais ce code avant de faire un reset de l'ECU, mais je vais mettre ça de côté pour l'instant.

Par contre en réglant mon aaa je me suis pris un coup de jus à travers mon gant, et c'était au moment ou j'avais ma clé plate de 12 coincée entre la vis de réglage du cas et le rebord de la cloison pare-feu juste au-dessus... pour ceux qui ne visualise pas trop la baie moteur de la NA 1.8l, en gros les bobines sont à l'arrière droit du moteur et le CAS est à la gauche des bobines (dans le sens de la marche bien sûr). Du coup ma clé se trouvait pile entre les bobine et le CAS, et j'ai pris un coup de jus quand elle est entrée en contact avec la cloison. Le moteur tournait et était chaud bien entendu.

Je ne sais pas ce que vous en pensez, mais perso ça m'étonnerait beaucoup que ce soit le CAS qui m'ait filé une décharge . D'autant que j'ai bien revérifié derrière et je n'ai trouvé aucun câble abîmé. ça pourrait venir des bobines, et le cas échéant être une preuve prouvant qu'elles sont mortes (fuite de tension par le cadre qui les maintient sur la culasse je dirais à vu de nez)? Pour moi il n'y a rien d'autre dans ce coin qui serait en mesure de sortir une tension suffisante pour faire ça, d'autant que je suis certain que ma clé n'a pas touché les bobines, elle était coincée sur la vis du CAS .

Sinon si le temps le permet dimanche je vais aller voir Laurent pour lui vol... pardon, emprunter son débimètre et ses câbles de bougies. ça fera déjà deux défaillances probables à écarter ou incriminer de façon sûre.

Je me rends compte que je n'avais pas vu ton message Guillaume .

Pour l'ISC pour l'instant je privilégie d'autres pistes qui me semblent plus probable comme tu peux le voir, j'y reviendrais si je ne trouve toujours pas. Merci pour la proposition de prêt d'une ISCV en tout cas .

Ma commande de câble est bien libre, pas de point dur. Je n'ai pas non plus décelé de nouvelles prises d'air depuis, donc ça reste stable à ce niveau-là.

Hi all !

Alors faut pas me taper hein ... mais samedi avec Laurent on a trouvé l'origine de mon problème, du moins ça le fait disparaître instantanément et j'ai pas l'impression qu'il ait eu envie de se repointer.

C'est un truc vraiment con, le troubleshoot a pris environ 15 minutes en prenant la pièce saine sur la NA de Laurent pour la mettre sur la mienne... vous devinez pas? Un indice: c'est un problème d'allumage, ça coûte pas très cher et ça prend environ 3 minutes à changer

J'ai déjà commandé la (les) pièce(s) et on verra après changement si ça se maintient, mais je reste étonné que ça vienne de là, je m'attendais à un truc un peu plus tordu quand même après tous les tests que j'ai fait.

Si seulement on avait pu se capter plus tôt avec Laurent .

bougies ou faisceaux alors, tu dis que c'est pas cher donc bougie surement, c'est une bonne nouvelle

Tu sais qu'en redemarrant la voiture après, elle tournait comme une patate ^^

Je me suis dit que je les avais flingué en les demontant remontant...
Mais en fait j'avais juste inversé les positions sur les bobines

(mince, j'ai donné un indice )

Ah ben en voilà une panne conne qui se résoud en 3mn avec une jumelle à côté pour comparer tester ou échanger point par point chaque élément.

Heureux que ce soit résolu mais... ça va te suivre un moment ça...